cervandes

Nie do końca mnie zrozumiałeś. Jeśli TYLKO rejestracja, to 130 Plus, jako podstawowy i najmniejszy. Jeśli turystyka, to Edge Explore 2 bo ekran i dotyk i mapy. Jeśli sport i trenowanie z planami treningowymi, wtedy Edge 500/800/1000.

No, to masz odniesienie do generowanej przeze mnie mocy, stylu jazdy i warunków. HG40 zarżnąłem w 700km w trupa i opadła mi szczęka po zmierzeniu a łańcuchy XT zarówno na 11 jak i na 12 rzędach wystarczają na wielokrotnie dłuższy przebieg.

Tak, po 300km 0,5%. I jeszcze napisz, że jesteś zadowolony z wosku i że polecasz 😁 Zdarza mi się zebrać KOMa, rzadko ale zdarza się. Zatem nie pedałuję jak 11sto letnia dziewczynka. Wyprzedzany na trasie jestem sporadycznie. Małej koronki nie używam praktycznie wcale. Dziś na nowym napędzie mam nakulane 2k a łańcuch M8100 pokazuje 0,1%. Albo WIEM! Używasz do mierzenia łańcucha blaszki, to wtedy jeszcze większe głupoty opowiadasz bo dochodzi metodyka pomiaru wydłużenia łańcucha. Nie chce mi się tego samego wątku po raz kolejny ciągnąć.

Jakby się przyjrzeć, to u mnie koronki w kasecie się poddają bo końcówki zębów są rozwalcowane. A skoro tak, to co za różnica czy je rozwalcuję jednym czy czterema łańcuchami, poza tym, że wydam cztery razy mniej? Napęd po 10kkm przeskakuje a łańcuchy są wszystkie wydłużone 0,3%. Czyli wg norm się nadają do dalszej jazdy, ale skoro muszę zreanimować kasetę, to przecież nie będę zakładał starych łańcuchów. Kupując DOBRY łańcuch - przy mojej jeździe - wystarczy jeden, reszta to wyrzucanie pieniędzy i uleganie modzie.

Przez lata ulegałem modzie i szejkowałem łańcuchy. Niszczyło to napęd, bo wyjaławiało z fabrycznego smaru wnętrze ogniw. Ulegałem też modzie na rotowanie łańcuchami, bo wszyscy przekonani o tym, że jest to takie PRO - mieli po kilka. I co? I lipa! Przy rotowaniu łańcuchami zawsze zakłada się niedopasowany do zębatek łańcuch, więc nie ma zmiłuj - te się muszą poddać przy najmniejszej nawet różnicy w długościach łańcuchów. Przy napędzie XT robiłem dokładnie tyle samo kilometrów rotując czterema łańcuchami - co na jednym. Ekonomiczne uzasadnienie rotowania jest ŻADNE.

Dotyk to dotyk podczas przesuwania i powiększania mapy. Tutaj nie ma zmiłuj, guziki są toporne. Ale cała reszta obsługi jest w guzikowych wersjach znakomita, mróz, zima czy deszcz - w rękawiczkach wszystko ogarniasz bez problemu.

No to ja mam taniego, ale treningowego Edga 530 i tych opcji treningowych nie użyłem ani razu. A kręcę dużo, szybko i staram się rozwijać - bez ambicji startowania w zawodach. Po prostu była promka dobra i któregoś dnia przesiadłem się z Edga Explore (1gen) na 530 właśnie. Dziś - żałuję, bo wolałbym większy ekran i dotyk. Ale nie kupię już Explore 2, zaczekam z roczek na premierę gen3.

@marekdam1 - jak na pełnej i nie rozmawiamy o TRENOWANIU czyli plany treningowe i interwałki, to masz opcję do rejestracji, czyli właśnie EDGE 130 PLUS, a do turystyki czyli mapy, ekran dotykowy - Edge Explore 2. Edga da się kupić za okolice 900pln. Czujniki Garmina niestety drogie są, ja na OLXie polowałem. Kupiłem dwa zestawy speed + cad po około 160pln za każdy komplet.

Cóż, mam znajomych z licznikami z ali, sam miałem kilka czujników chińskich i nie należę do ich zwolenników. Przez trzy lata padły mi 4szt magene, a Garmin żaden.

Nie trzeba kupować garmina, żeby mieć czujnik kadencji, są liczniki bez GPSu posiadające tę opcję. Np Sigma 12.0 WL STS CAD. ALE: jak pójdziesz w licznik z GPSem, to możesz już teraz zacząć budować swoją bazę danych w garminie czy innej stravie, dlatego może warto rozważyć jednak nawet najtańszego 130 Plusa.

Czy obręcz ma rowek do umieszczenia opony na czas wrzucania/zrzucania jej z obręczy? Na środku obręczy powinno być takie zagłębienie na kilka mm o szerokości centymetra. Ono służy do tymczasowego umieszczenia tam rantu opony na czas jej podważania łyżką. Też za pierwszym razem tego nie wiedziałem i zdzierałem skórę z palców. Może problemem nie jest ani obręcz ani opona - a tylko brak umiejętności?

Czyli rozważamy zmianę roweru i ekonomiczne tego uzasadnienie zakładając przebieg roczny 1000km. Przepraszam, ale nazywając rzecz po imieniu: zawracasz gitarę. Mocy to Ty nie masz nie ze względu na rower i grupę osprzętu. Mocy nie masz, bo nie jeździsz na tym rowerze, który posiadasz obecnie.

Poświęciłem minutę na czytanie i okazuje się, że teraz stracę drugą na odpowiedź. Pytania żadnego nie zadałeś, a nawet jak zadasz to co my mamy - za Ciebie decydować czy masz kupić nowy rower czy zmodernizować starszy? A tutaj masz kalkulator przełożeń, jak wpiszesz na jednym zestawie swój obecny rower - to na dolnym możesz dobierać napędy pod kątem planowanej modernizacji. Dowiesz się w którą stronę iść, pod warunkiem, że wiesz jakich przełożeń używasz, jakich potrzebujesz. Napęd 1x jest bardzo wygodny w eksploatacji, regulacji, ale ma swoje ograniczenia i należy go bardziej dobrać na miarę. https://ritzelrechner.de/?GR=DERS&KB=34&RZ=11,13,15,17,19,21,24,28,32,37,42&UF=2194&TF=82&SL=2.6&UN=KMH&DV=teeth&GR2=DERS&KB2=34&RZ2=10,12,14,16,18,21,24,28,33,39,45,51&UF2=2328

W Gdańsku polecam: https://www.gdansk.pl/zielony-gdansk/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-na-terenie-gminy-miasta-gdansk,a,29226

Przechodząc z gównianych opon na rasowe, ale nawet tanie - efekt powinien być powalający. Zmień jedną (oby napędową), ale szybko kupisz drugą, bo różnica jest olbrzymia. W takim scenariuszu popularnym wyborem jest przejście na Smart Samy (tutaj tylko drut) lub na Race Kingi, tutaj do wyboru drut, zwijane i potem lepsze mieszanki. Zwijana da Ci tyle, że będzie lżejsza, a waga opon ma duże znaczenie dla szybkości roweru.