[Blokada] nieodbijanie blokady - jak rozwiązać problem.

[tobo]

Po raz kolejny spotkałem się dziś z problemem nieodbijającej blokady w widelcu RS z manetką. 

Po aktywacji manetki i jej zwolnieniu pokrętło od blokady na goleni nie wraca do położenia wyjściowego.

W starszych widelcach oznacza to jazdę na zablokowanym widelcu, w nowszych, z odwróconym działaniem mechanizmu blokady, jazdę na odblokowanym.

Co jest przyczyną i jak temu zaradzić?

 

Elementem który jest odpowiedzialny za upośledzoną pracę mechanizmu blokady jest plastikowy trzpień, na którym zamocowane jest pokrętło blokady. 

1. Należy zdemontować pokrętło blokady oraz linkę, czyli odkręcić śrubę ją trzymającą (imbus 1.5 mm) a następnie odkręcić całe pokrętło (imbus 1.5 w starszych i 2.5 mm w nowszych widelcach).

2. Uzyskuje się w ten sposób dostęp do sześciokątnej pokrywy goleni, którą należy wykręcić wraz z całym tłumikiem Motion Control - klucz nasadowy/płaski/oczkowy 24 mm.

3. Cały gwintowany odcinek to jakieś 5 mm - gdy tyle pojawi się nad krawędzią korony można pociągnąć tłumik do góry. Początkowo idzie z oporem ze względu na olej który znajduje się w goleni. W nowszych widelcach w których wyłączona blokada czyni widelec zablokowanym opór będzie większy.

4. Na dole tłumika znajduje się duża uszczelka, należy delikatnie ruchami obrotowymi lub "pochylnymi" wyciągnąć tłumik z gwintu w goleni.

5. Po wymontowaniu tłumika dobrze jest ponownie zainstalować pokrętło blokady wraz z linką i sprawdzić czy mechanizm nadal działa opornie - najprawdopodobniej tak.

6  Ponownie demontaż pokrętła a następnie kluczem płaskim lub nasadowym, jak wcześniej odkręcamy pokrywę oddzielając ją od plastikowego "ażurowego korpusu tłumika (w starszych widelcach jest on cylindryczny i zabudowany, w nowszych spłaszczony, przez co wnętrze mechanizmu blokady jest lepiej widoczne.)

7. W czasie odkręcania pokrywy przytrzymujemy palcem "trzpień" na którym osadzone jest pokrętło blokady - mechanizm napięty jest sprężyną wewnątrz tłumika i przy demontażu pokrywy sprężyna będzie napierać na element z trzpieniem i wyskoczy on z gniazda w korpusie tłumika.

8. wyciągamy górną część mechanizmu blokady z wnętrza tłumika, wsadzamy go do otworu w metalowej pokrywie i sprawdzamy czy obraca się on swobodnie w gnieździe - przy upośledzonym zwalnianiu blokady obrót jest ze sporym oporem, na tyle dużym, że sprężyna powrotna wewnątrz tłumika jest za słaba by obrócić trzpień mechanizmu blokady.

9. Papierem ściernym wybieramy farbę i odrobinę materiału z otworu w pokrywie goleni, robimy to stopniowo stale wkładając kolejny raz w ten otwór trzpień i sprawdzając jak luźno się obraca. Nie powinien mieć luzów bocznych ale powinien kręcić się lekko.

10 Po osiągnięciu takiego stanu montujemy cały tłumik. Trzpień osadzamy wewnątrz tłumika zaczepiając jego dolnym nacięciem za "płetwę" blokady na dole tłumika. Trzpień ma wbity "kołeczek", którym należy zaczepić za ucho sprężyny, następnie obrócić całym trzpieniem zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak by uzyskać napięcie sprężyny a następnie osadzić trzpień w wpustem w gnieździe w górnej części plastikowego korpusu tłumika.

11. Przytrzymując trzpień tłumika dociśnięty w gnieździe zakładamy metalową pokrywę goleni z gwintem a następnie trafiając w gwint skręcamy całość. Można to zrobić praktycznie tak mocno jak się jest w stanie to zrobić palcami.

12. Zakładamy  pokrętło blokady i linkę, sprawdzamy czy obraca i zwalnia się w sposób płynny i bez oporów.

13. W tym momencie procedura montażu jest różna dla starego i nowego typu tłumika:

a) tłumik z blokadą aktywującą się przez załączenie manetki - tłumik wsuwamy do gniazda w goleni po zdemontowaniu pokrętła blokady, ruchem dociskowo - obrotowym, delikatnie, by nie uszkodzić dolnej uszczelki w gwincie na górze goleni. Dociskami gwint korka do gwintu w gnieździe goleni i skręcamy, palcami a na końcu kluczem nasadowym 24 mm.

tłumik z blokadą nieaktywną po załączeniu manetki - manetkę naciskamy, otwierając tym samym przepływ oleju przez otwory blokady, wsuwamy tłumik do goleni i jak wyżej - wsuwamy go delikatnie przez gwint na górze goleni aż do końca. Demontujemy pokrętło blokady, dokręcamy tłumik w gwincie.. Jeśli blokada nie zostanie zwolniona przez naciśnięcie manetki to tłumik będzie "zamknięty" i nie uda się go wcisnąć do końca, przez lustro oleju. 

 

Montujemy manetkę, sprawdzamy płynność pracy. 

Procedurę tą i to rozwiązanie stosowałem w sumie 6 razy w różnych rocznikach RS. Plastik trzpienia ulega deformacji, tak jakby pęczniał, przez co opór wzrasta. Wynika z tego że tworzywo używane przez producenta jest podatne na działanie jakiś czynników, być może temperatury.

[pawel2208]

Spotkałem się kiedyś z tym problemem w sprężynowym XC30, ale jak amortyzator po niedługim czasie sam się odblokował, tak więcej problemów nie sprawiał.

 

[Puklus]

Jeszcze jak byś się nauczył robić dokumentacje zdjęciową był by lux

[tobo]

Trzeba mieć do tego warunki a nie stado ciągle pytajacych się co i dlaczego robię.

[Puklus]

To tez prawda Zapomniałeś dodać nie rozumne stado

[tobo]

Nie mogę zostawiać usług serwisowych do sfocenia na czas nieobecności osób ciekawskich

 

Zastanawia mnie co jest przyczyną powstawania tego problemu.

Pokrywa goleni jest aluminiowa, pomalowana czarną farbą. Poruszający się w niej plastikowy element w nowym/nieużywanym widelcu kręci się swobodnie, nie jest obciążony w postaci ściskania czy zgniatania; nie może więc ulegać (raczej?) takiej deformacji. Wygląda to tak jakby plastik pęczniał/puchł, co jest dziwne.