[Rower] Co to za model Meridy ?

[kenzo300]

witam,

 

proszę o pomoc w określeniu dokładnej nazwy modelu tej (tego) Meridy.

Pytanie dodatkowe ile może być wart ten model.

 

dzięki z góry za zainteresowanie tematem,

 

pozdrawiam

[beardman]

Wygląda mi na ramę Merida HFS XC Pro 3500 -d

 

http://archiwum.rowerymerida.com.pl/rowery.php?kol=8&gr=75&id=498

 

Nie wiem jak z osprzętem bo raczej był zmieniany.

[kenzo300]

dzięki za podpowiedzi , sądzisz że poza siodłem coś jescze mogło być zmieniane np: widełki?

Czy według Ciebie kwota 500 zł za rower w takim stanie byłaby adekwatna?

[seraph]

Jeśli amortyzator to SID to on sam jest tyle wart Chyba, że trup... Szkoda, że zdjęcie od nienapędowej strony, ale czemu tak tanio?

[Ziemko]

Jeśli rama jest w dobrym stanie to czemu nie wziąć. Chyba że żeby był sprawny trzeba by włożyć dodatkowe 500 zyla.

[kenzo300]

mam jeszcze kilka zdjęć i na ich podstawie muszę podjąć decyzję o zakupie , niby rower na chodzie tak twierdzi znajomy który chce mi go sprzedać .

 

Jak dla mnie rower wygląda na dość mocno zajechany ale jestem laikiem w tych sprawach.

 

http://i60.tinypic.com/15eg36f.jpg

 

http://i57.tinypic.com/153wbap.jpg

 

http://i60.tinypic.com/ehyhcw.jpg

[Ziemko]

 

 

niby rower na chodzie tak twierdzi znajomy który chce mi go sprzedać .

O nie. Na słowo to można wierzyć księdzu jak mówi że TWoje grzechy sa odpuszczone a nie znajomemu że rower na chodzie. Tym bardziej ze ze zdjęć wynika że z oryginalnego roweru pozostała jedynie rama, koła i amortyzator. Reszta to komponenty Avida, SRAM'a i Truvativa (oryginalny napę w tym modelu opiera się o Shimano XT).

 

Musisz na tym się przejechać jak chcesz wiedzieć czy to się do czegoś nadaje. IMHO sztyca i siodło to za psami rzucać. Reszta o ile pracuje sprawnie, może być.

[beardman]

Cytując moją wypowiedź z innego podobnego tematu:

 

Na co ja zwróciłbym uwagę:

1. Ogólny stan lakieru.

    Oczywiście nie jest bezpośrednio istotny ale po nim można pośrednio ocenić to co wyżej napisałem.
   - otarcia od łańcucha (na dolnym trójkącie, przy mufie suportu, przy piaście tylnego koła)
   - otarcia od linek i pancerzy (przy główce sterów, na rurze podsiodłowej, przy goleni amorka i wszędzie gdzie pancerz styka się z ramą)
   - otarcia i odpryski od kamieni (na dolnej rurze i mufie suportu po obróceniu roweru, na koronie amorka)
   - czy nie ma nigdzie pęknięć i rysek sugerujących uszkodzenie ramy. Zdarzały się pękające ramy Krossa (przy spawach mufy suportu, przy główce ramy od sterów, przy spawie rury podsiodłowej itp)
   - czystość roweru w "niedostępnych przy czyszczeniu ręcznym" miejscach. Jeśli jest super czysty to albo jest nowy lub minimalnie używany albo ktoś czyści go np karcherem co już nie jest zbyt dobre dla roweru.
2. Stan ramy i amorka:
   - czy koła są w jednej linii ( na chłopski rozum czy rowerek zostawia jeden ślad przy jeździe prosto)
3. Amorek:
   - czy golenie nie są wytarte
   - czy nie ma luzu (zaciskamy przedni hamulec i ruszamy przód-tył - tak też sprawdzamy luzy na sterach i kole)
   - czy ugina się płynnie, nie zostawia pierścieni oleju i smaru na goleniach
   - czy patrząc od góry lagi są prosto i równolegle do siebie (nie są przekoszone względem siebie)
   - czy patrząc z boku linia lag pokrywa się z linią rury sterowej (amor nie jest skrzywiony do tyłu)
4. Koła:
   - stan oponek (czy nie są popękane, zwłaszcza po bokach, stan wytarcia klocków bieżnika)
   - napięcie szprych (luźne szprychy mogą sugerować wcześniejsze skrzywienie obręczy)
   - ogólne nacentrowanie kół boczne i w pionie. Po zakręceniu kołem obserwujemy obręcz (nie oponę) czy nie bije w którąś stronę, najlepiej lekko zaciskając hamulec i obserwując odległość klocka od obręczy.
   - stan obręczy (czy nie ma wgniotów w rantach, stopień wytarcia od klocków. ewentualne pęknięcia przy nyplach)
   - stan piast (czy kręcą się płynnie po zakręceniu kołem, czy nie ma bocznych luzów)
5. Napęd:
   - ogólne zużycie koronek i tarcz (wyłamane lub pokrzywione zęby), naciąg łańcucha, czystość i przesmarowanie napędu
   - płynność zmiany biegów (czy hak tylnej przerzutki nie jest krzywy)
   - stan linek i pancerzy
   - stan tylnej i przedniej przerzutki (otarcia skrzywienia itp)
   - jakość pracy korby i suportu (czy nie strzela, pyka, rzęźi itp pod obciążeniem, czy tarcze korby nie są krzywe)
6. Hamulce:
   - stan klamek (otarcia, luzy góra-dół, minimalny luz roboczy zdarza się od nowości, czy nie są pokrzywione)
   - stan pancerzy i zacisków
   - stan klocków (czy są równomiernie zużyte po obu stronach)
   - ewentualne ogniska korozji sugerujące wyciek płynu (złuszczająca się farba na klamce lub zacisku)

   - czy hamują dobrze, nie są zapowietrzone lub zatłuszczone klocki i tarcze (piszczenie przy jeździe, szarpanie przy hamowaniu czyli tzw abeesowanie)

7. Stery:

  - czy kierownica kręci się płynnie na boki

  - czy nie ma luzów na sterach (po zaciśnięciu hamulca ruszamy przód-tył)
8. Inne rzeczy:
   - stan siodełka (otarcia, uszkodzenia, skrzywienia prętów mocyjących)
   - stan wizualny śrub w rowerze (często w pierwszej kolejności na nich pojawia się rdza co może swiadczyć o sposobie przechowywania roweru czy niesą gdzieć objechane gniazda pod imbusy w główkach śrub)
   - kierownica, mostek, sztyca (skrzywienia, otarcia, wgnioty)
   - pedały (zużycie, płynność kręcenia się, ewentualne uszkodzenia)
   - stan dodatków

 

 

P.S. Wg mnie nawet jeśli dołożysz 500zł to się i tak opłaca. Oczywiście pod warunkiem, że zamkniesz się w 1000zł i będziesz miał sprawny rower.

Z tych zdjęć ciężko coś wywnioskować. na pewno do wymiany opona tył i siodło. Poproś o dokładniejsze zdjęcia napędu, kół i spawów w ramie.

 

Pozdrawiam

 

 

 

[kenzo300]

dzięki wszystkim za podpowiedzi , wkrótce okaże się czy będę na nim śmigał