[Poradnik] Damper Epicon LOD - Wymiana oleju

[Puklus]

Przy każdej części ruchomej nie ma zmiłuj się przychodzi czas ze trzeba jej zrobić przegląd Ja opisze, głównie wymianę oleju, bo uszczelki miałem wszystkie ok, układ tłumienia także ok, wiec tam specjalnie nie zaglądałem.
A więc nasz pacjent Epicon 190/50 z regulacją odbicia i blokadą kompresji.

Jego budowę można porównać do takiego cepa ... prosty, trywialny wręcz, nie wymagający żadnych specjalnych narzędzi ... prawie. Aby go rozebrać trzeba odkręcić zbiornik powietrza, czyli ten walec z napisami i aby nie trafić do szpitala trzeba spuścić powietrze gwint prawy wiec nie ma problemu. Po zdjęciu zbiornika, ukaże nam się mniej więcej to samo, co w dmperze sprężynowym bez sprężyny, tłok wchodzący w korpus ... w tym przypadku w tłok z odbojem gumowym na końcu.

Użyłem zdjęcia z internetu, bo swojego jakoś nie uchwyciłem w tej pozie ale wygląda niemal identycznie.

Jeżeli chcemy tylko wyczyścić i nasmarować komorę powietrzną czyli tłok główny to w zasadzie tyle naszej roboty, czyścimy, smarujemy i składamy. Natomiast jeżeli chcemy zajrzeć to tłumienia, zmienić olej ... to niestety w tym przypadku nie każdy może sie za to zabrać, a dlaczego ? Bo komora azotowa w której jest ok 250 psi nie ma zaworka, a co za tym idzie jeżeli odkręcimy śrubę i ciśnienie ucieknie, stracimy tłumienie bezpowrotnie. Tak właściwie nie stracimy tłumienia tylko blokadę w  tym damperze przy 0 psi tłumik działa poprawnie.

Ja natomiast pokaże wam jak sobie z tym poradzić

By rozebrać tłumik i nie ochlapać olejem wszystkiego w koło trzeba spuścić ciśnienie z komory azotowej, śrubą na dole tłoka. Następnie zakręcamy damper tłokiem w imadło, najlepiej przez tulejki z ramy i odkręcamy dekiel komory olejowej, klucz chyba 17 lub 19mm.

Należy przygotować sobie zlewkę do starego i brudnego oleju. Odkręcamy i wyciągamy całość a olej wylewamy. Teraz możemy nie ruszać tłoka między komorowego, czyli tego miedzy komora tłumienia a azotową albo go wydmuchać, ja dmuchnąłem z płuca i wystrzelił , pamiętajmy ze jak go wyjmiemy, a skoro odkręciliśmy to wszystko to raczej będziemy musieli, trzeba go będzie ustawić w jego poprzedniej pozycji ale to potem. Można przed jego ruszeniem zmierzyć na jakiej siedzi głębokości, albo zrobić ja ja opisałem.

Po wyjęciu i wytarciu wszystkiego mamy coś takiego:

Od lewej, zawór komory powietrznej, śrubeczka komory azotowej, tłumik z resztą jak widać, uszczelki, nakrętką blokady kompresji z oringami, tłok główny z komorami olejową i azotową i zbiornik powietrza z uszczelkami.

Tak wygląda wnętrze tłoka ... jak widać nie ma tam nic magicznego ani tajemniczego ... jest pusty

A oto i nasz tłumik:

I od samej góry: trzpień blokujący kompresje, dźwignia popycha go wewnątrz otworu w nakrętce, blokując w ten sposób przepływ oleju. Między widocznym gwintem a ta dość gruba blaszką, są cieniutkie blaszki, one odpowiadają za tłumienie kompresji, a widoczny otwór w tłoku, jest ich 2 po przeciwnych stronach to otwory tłumienia powrotu, w środku przesuwa się iglica stopniowo blokując przepływ oleju.

Zmieniając, dodając lub ujmując blaszki możemy sobie regulować wartość kompresji na taką jaka nam odpowiada.

Skoro już mamy wszystko wyczyszczone pora składać ale żeby złożyć damper musimy:

- mieć specjalistyczną komorę wysokociśnieniowa, zrobić w niej ciśnienie 250 psi i w niej zakręcić śrubę ... oczywiście po uprzednim zalaniu oleju i złożeniu tłumika, w ten sposób sprawimy ze będziemy mieli nabita komorę azotową.
- zrobić sobie zaworek - wentylek i napompować pompką

Jako że takiej komory próżno szukać w domu trzeba sobie radzić inaczej, ja w pierwszej fazie zrobiłem adapter na gwint M4, bo taki znajduje się w tłoku,

Jednak było to za słabe i się złamało ... wiec postanowiłem z M4 przejść na M6 Do tego celu potrzebne sa wiaterka, wiertło 4.8-5mm, i gwintownik maszynowy M6 lub 3 zwykłe M6. Ustalamy pion i wiercimy, delikatnie, by wiertłem nie uszkodzić wnętrza tłoka, jak już się przewiercimy. Po rozwierceniu gwintu bierzemy gwintownik i lecimy

Skoro mamy już gwint to teraz jeszcze potrzeba nam zaworek. Najprościej zrobić go z grzybka do felgi bezdętkowej do samochodu. Koszt to ok 1-5 zł, obieramy go z gumy, docinamy na odpowiednią nam wysokość i gwintujemy. Sam trzpień ma ok 6mm grubości i idealnie sie do tego nadaje bez zbędnego toczenia czy piłowania, tylko trzeba się gumy pozbyć, lub kupić taki który tejże gumy nie ma. Po nagwintowaniu, wystarczy 3-4mm, uszczelniamy wszystko taśmą teflonową do połączeń gwintowanych.

Jak już takie z nas majstry ze podołaliśmy zadaniu trzeba poskładać wszystko do kupy. Dlatego teraz postępujemy krok po kroku, bo inaczej będziemy zalewać z 10 razy olej zanim uda sie złożyć poprawnie Oczywiście nie muszę wspominać ze wszelkie wióry, opiłki i inne badziewie z wnętrza trzeba usunąć

- wykręcamy z zaworka wentylek
- wkładamy tłok miedzy komorowy, to ten czarny plastikowy krążek z jedną uszczelką. Tłok wkładamy tylko troszkę
- bierzemy kompletny zestaw tłumienia, kompletny czyli poskładany, poskręcany i gotowy do montażu i popychamy nim tłok na swoje miejsce, zakręcając górną dekiel do końca, ale lekko, popychając tłok tyle ile możemy.
- rozbieramy, wyciągamy tłumik, wkręcamy wentylek to zaworka, upewniając się ze nie jest brudny. i wlewamy olej. Nie mam pojęcia ile ma bo być w ml, jednak ma być jakieś 7/10 objętości wnętrza.
- nabieramy do strzykawki ok 10ml oleju
- wkładamy tłumik w tłok, zwracając uwagę by blokada kompresji była otwarta.
- wsuwamy powoli i sprawdzamy poziom oleju jeżeli po zetniecie się gwintów i zaczęcia skręcania olej nie zaczyna wyciekać, jest go za mało, trzeba dolać strzykawką.

Poziom oleju ma być taki, by po zaczęciu skręcania, olej zaczną się wylewać, wypierając całe powietrze z wnętrza. jeżeli wylewa się zanim się gwinty złączą to zbieramy nadmiar strzykawką.

Tak to miej więcej powinno wyglądać przy składaniu.

Jak już skręcimy tłumik, należy nabić w komorę azotową jakieś 250 psi, warto ta wartość dobrać sobie tak by była ona możliwie jak najniższa, bo to zagwarantuje czulsza prace dampera, jednak jak będzie za niska systemy tłumienia mogą nie zdziałać poprawnie.

Nie wspominałem tych czarnych przeciętych uszczelkach ... czy co to jest, są ich w damerze 3. jedna w zbiorniku cienienia miedzy uszczelkami i tej nie ruszamy, jedna na tłoczysku tłumika i jedna na tłoczysku komory powietrznej. Założyć je jest bardzo łatwo, trzeba je ciasno zwinąć i delikatnie je rozwinąć na swoich miejscach, to zapewni im przyleganie do powierzchni i brak kłopotów podczas składania.

Teraz tylko nasmarować smarem stałym uszczelki w zbiorniku powietrza, do komory pozytywnej i negatywnej wlać troszkę oleju i złożyć damper.
 
Ja użyłem oleju Motul medium 10w fork oil. Nie mam pojęcia jaki ma być fabrycznie ale pewnie taki albo i 5w. Ja miałem pod ręką 10w to taki dałem. Moje przeróbki sprawiły że damper stał się dużo czulszy, lepiej wybiera nierówności jest bardziej komfortowy. Im mniej lepki olej się zastosuje tym smuklej damper będzie pracował a tłumienie powrotu ma tak szerokie spektrum ze na pewno regulacji nie braknie.

To chyba wszystko. Mam nadzieje ze komuś się przyda.
Należy dodać że poza przesmarowaniem komory powietrznej chyba żaden serwis się tego nie czepi, normalne dampery mają zaworek, ten nie ma, wiec jesteśmy raczej zdani na siebie i na moją metodę

[crupez]

Dla chcącego nic trudnego :-D

Puklus dawaj adres, wysyłam 4-ro pak :-D

 

 

Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka

 

 

[Puklus]

Grunt że sie przydało największy problem jest taki że trzeba zawór wykręcać przy każdym rozbieraniu dampera

[crupez]

Nie wiem jak u Ciebie, ale w moim przypadku aby uszczelnić zawór trzeba było teflonu nawinąć naprawdę sporo - to tak dla potomnych w przypadku nieszczelności zaworu.

 

Puklus odwaliłeś kawał dobrej roboty ;-)

 

Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka

 

 

[Puklus]

No trzeba trzeba. Twój to nawet wygląda profesjonalnie bo mój to tak ... chałupniczo Nawet zaprojektowałem taki ... zbiorniczek, coś pokroju spv ale nie specjalnie chciało mi się to robić

[adriansocho]

Co do tego oleju, co się go pakuje do komór powietrznych (puszki), to na przykład Foksowy Fluid to olej o lepkości 80. Ponoć takie gęste oleje przekładniowe można dostać w warsztatach samochodowych, muszę się wybrać przy okazji.

[Puklus]

Ja smaruje smarem poślizgowym i jest spoko. No ale juz ja nie mam wyjdzie wyjścia bo mój jest tokiem w górę

[kavkaz]

Witam

Będę się brał za mojego Epicona, bo nie działa mi tłumienie ani blokada. Czy mógłbym prosić o wrzucenie zdjęć z tego poradnika? bo część już nie działa, a ułatwiłyby pracę

 

Pozdrawiam

[ACTIVIA]

Z którego rocznika jest ten damper

 

[Michal162]

Witam, proszę przesłać zdjęcia (JPG), do pierwszego posta.

Dziękuję.

[szynka1987]

Witam wszystkich.

Również chciałbym poprosić o zdjęcia z pierwszego posta.

Dzięki.

[frr]

Dear gentlemen, apologies for English - I understand your language but cannot write it...

I have a 2012/2013 Epicon LORP, I was considering taking a look inside - but looking at the bottom "nitrogen valve", I will probably just give it up. If I understand correctly, the "valve" is a riveted ball of aluminum in a 7.4mm hole. If I drill it away, there's no way for me to mount an automotive tyre valve in that. The hole is already too large for an M6 thread. Maybe make a conical adaptor tube and press-fit the tyre valve in that... doesn't sound very fruitful.

Comments welcome. Feel free to delete this posting if the foreign language violates your rules. Thanks for your attention :-)

Frank

[malutki]

W dniu 16.02.2019 o 21:52, frr napisał:

Frank

contact activia - he will know how to help you

[frr]

@malutki: thanks for your response :-)

Apologies for littering once more in your polite forum - I'd like to report the resolution of my "trouble case":

After some time wasted by investigating my various options, I decided that my time was too precious for this and that I should spoil myself once more... and "bought my way in". I bought a new absorber, the McLeod by Manitou. And... even considering my instinctive need to justify the money I spent on it (and hence my positive bias), the McLeod seems to work great. It appears to be the cheapest shock absorber on the market that allows you to adjust both rebound *AND* compression, by two independent dials/levers. And of course the spring rate (air pressure). So my first interest was to dial the compression damping to minimum and... and it works. Oh the filthy feeling of a floating tail :-D Finally. Finally the rear suspension seems to work "the way it has always been supposed to work". (Now the front fork feels comparably a little stiff, but I have to be hard to myself. I don't want to shell out another 200 EURO for an air fork. I'll take a look inside the Manitou Match Comp, maybe it just needs a cleanup.)

Thanks for your attention :-)

Edytowane 13 Lipca 2019 przez frr