Znajdź zawartość

Merida Big Nine TR Limited 2024 - manetki Shimano Deore 12sp - hamulce Shimano SLX M7100/7110 - tarcze hamulcowe 180/180 - amortyzator Manitou Machete Comp - rama XXL, mostek 70mm + kierownica 760 mm, - opony Maxxis Rekon 29 x 2.4”, - koła” przód/tył obręcz szer. wew. 25mm, Poprzedni rower Agang Gangsta 7.29: - manetki Sram X-7 GRIPSHIFT 8sp, - hamulce Avid Juicy 7, klocki EBC Gold, - tarcze hamulcowe 180/160, - amortyzator RST First 80mm, - rama 21”, mostek 75mm + kierownica 710mm, - opony: przód Geax Gato 29 x 2.3”, tył Continental Mountain King 29 x 2.2”. - koła: przód obręcz szer. wew. 22mm; tył obręcz szer. wew. 19mm, 2. Geometria/pozycja. Pomimo w mojej ocenie innej geometrii oraz zmiany trendów na przestrzeni ostatnich 10 lat, wsiadając na nowy rower, czułem się tak samo jak na poprzednim (1:1) (kierownica około 1cm wyżej na Meridzie). Od razu podczas składania roweru zmiana chwytów (fabryczne bardzo niskiej jakości) na Ergon GXR L. Nie odczuwam żadnego dyskomfortu, mostek, kierownica, rama – wszystko podpasowało. Do siodełka musiałem się przyzwyczaić, nie chciałem zmieniać na wcześniejsze WTB, ponieważ na zjazdach rzeczywiście poprzez kształt/budowę ułatwia wychylenie się do tyłu. Finalnie się zaprzyjaźniliśmy. Geometria Agang 7.29: Geometria Merida: Podjazdy pokonuję bez problemów w tym samym zakresie co w poprzednim rowerze. Merida miała tendencje do łatwiejszego podrywania się przedniego koła, jednak po wymianie przedniej zębatki w korbie na mniejszą problem został zażegnany. Uwaga: Zarówno w Agangu jak i w Meridzie, sztyca jest wysunięta na maksymalną wartość. Jestem tym zaskoczony, ponieważ producenci wskazują na osoby o wzroście od 195cm (Agang) oraz 192cm (Merida). Przy moich 194cm i długości nóg na poziomie 94,5cm – zapasu na sztycy brak (Merida rama: 500mm + sztyca 430mm, Agang rama: 535mm + sztyca 400mm). 3. Hamulce. Szukając roweru nie chciałem zejść poniżej Shimano Deore. W tym aspekcie miałem duże obawy, ponieważ z działania Avid Juicy 7 byłem bardzo zadowolony. Hamulce w Meridzie (Shimano SLX M7100/7110) spełniają moje wymagania w 100%. Dużym zaskoczeniem i odkryciem (wbrew, mam wrażenie trendowi na forum) jest większa tarcza z tyłu 180mm. Modulacja siły hamowania jak i samo hamowanie uległo znacznej poprawie. Wcześniej przy tarczy 160mm, granica pomiędzy kontrolą tylnego koła, a blokadą była niewielka. Przy tarczy 180mm mogę fenomenalnie dozować siłę hamowania. Jak dla mnie, hamulce 180/180 przy mojej wadze ok. 90kg są optymalnym wyborem. 4. Napęd. Od praktycznie 2011 roku używałem Sram’owski GripShiftów. Jeździłem po górach (Wisła, Ustroń, Szklarska Poręba, Beskid Żywiecki), manetki Sram X-7 były bezbłędne. Oczywiście gripy/chwyty zużywały się szybko, a czasami nawet ginęły w oczach, jednak szybkości dziania i bezpośredniość przekazywania komendy do przerzutki była wzorowa. Kaseta 8 biegowa, o indywidualnym stopniowaniu: 12-15-18-21-24-28-32-36T, do tego kobra dwurzędowa 22-36T, pozwalały na długie podjeżdżanie. W przypadku Meridy, porównanie w Excelu wskazało na minus zębatkę 32T w korbie. Pierwsze podjazdy powodowały grymas na twarzy. Po miesiącu użytkowania, oraz kilku wypadach, gdzie zmęczony walczyłem, aby utrzymać odpowiednią kadencję na podjazdach, podjąłem decyzję o zmianie na 30T. To był strzał w dziesiątkę. Uzyskałem lepszą (optymalną) linię łańcucha – zakupiona zębatka z offsetem 3mm. W większości czasu korzystam z środkowych zębatek kasety (10-51T). Nie miałem sytuacji, aby zabrakło ostatnich przełożeń. Charakter wykorzystania roweru, utwierdził mnie w przekonaniu, że 30T z przodu jest dla mnie. 4 tygodnie uczyłem się obsługi manetki Deore 12sp (~600 km). Częstym błędem w moim przypadku było wrzucanie wyższego przełożenia na podjazdach… Do kolejnego grymasu doprowadzał mnie fakt, że pociągnięcie cyngla manetki nie powoduje reakcji przerzutki… Działanie układu manetka – przerzutka jest zbyt powolne. Nie widzę sensu (poza marketingowym) sparowania manetek Deore z tylną przerzutką Deore XT. W moim przypadku, pozycją nr 2 na liście zmian jest właśnie manetka na Deore XT. 5. Amortyzator. Biorąc pod uwagę nie do końca przychylne opinie w chwili zakupu Agang 7.29 o RST First, był to jeden z lepszych amortyzatorów jakie miałem. Prosty w serwisie, wybierający niewielkie nierówności, mający charakter amortyzatora o progresywnym działaniu (utwardzenie pod koniec skoku). Porównując go z RS Recon/SR Epicon byłem pod wrażeniem pracy RST na zjazdach – zwłaszcza kamienistych. W przypadku Manitou Machete 120mm, nasza przygoda zaczęła się od pompki i zmniejszenia sagu na 10-12%. Niestety, w dalszym ciągu amortyzator pracuje zbyt liniowo. Zdaje sobie sprawę, że mam pewne braki w technice, jednak 120mm w Meridzie zdarza się dobić podczas zjazdów z dropów o wysokości ok. 60cm (lądowanie na dwa koła ;)). Kolejnym aspektem jest gorsza sztywność przedniego zawieszenia podczas hamowania. Ten amortyzator pod moją wagą wizualnie cofa się do tyłu przy intensywnym hamowaniu. Podczas pokonywania „tarek” wydobywa z siebie dźwięki głuchego stukania na odbiciu. Na dzień dzisiejszy nie przypadliśmy sobie do gustu, myślę nad wsadzeniem tokenów w komorę powietrzną, w celu uzyskania jego utwardzenia pod koniec skoku. 6. Opony. Po dzisiejszej błotnej jeździe, jestem zaskoczony i zachwycony oponami Maxxis Rekon 2,4”. Zdaję sobie sprawę, że dużą robotę robią szersze obręcze (Merida ma 25mm), opona zdecydowanie lepiej się układa. Ciśnienie w moim przypadku: przód 1.7, tył 1.9 bar. Układ cały czas na dętkach. Biorę pod uwagę pierwszą moją konwersję na system bezdętkowy i obniżenie ciśnienia. Nie miałbym nic przeciwko, aby w tym rowerze były obręcze 30mm i opony 2,6”. Podsumowując. Merida Big Nine TR Limited jest w mojej ocenie rowerem do XC. Spodziewałem się po przesiadce z poprzedniego Agang’a 7.29 (do której zostałem zmuszony, ponieważ pękła rama przy zacisku sztycy) roweru, który da więcej frajdy na singlach, zjazdach, bike parkach (m.in. BigFoot Works Gdańsk). W tym zakresie się rozczarowałem. Pomimo różnic od poprzednika dotyczących: szerszych opon i obręczy, większego skoku, innych kątów ramy, ten rower jeździ, podjeżdża i zjeżdża jak rower do XC. O ile stabilność na zjazdach jest lepsza od poprzednika, to nie czuję abym przeskoczył tym rowerem w inną kategorię. Brakuje dla mnie szerszych obręczy, możliwości wsadzenia opon 2,6”, amortyzatora z skokiem 140mm. W momencie dokonywania wyboru byłem przekonany (biorąc pod uwagę poprzednika), że biorę sprzęt, który „mi to da”. Ze względu na rozmiar ramy XXL, oraz ograniczoną dostępność w Polsce, rower został zakupiony za cenę katalogową (7 649,00 zł). Konkurencją był: Canyon Grand Canyon 8, Moondraker Chrono DC R, Orbea Laufey H10. Serce podpowiadało full’a lub HT na karbonie, a żona „fotelik rowerowy dla dziecka” – w związku z czym szukałem roweru z ramą aluminiową. Uparłem się, że w nowym rowerze mam mieć sztycę regulowaną – nie żałuję. Zacząłem zjeżdżać zjazdy, których wcześniej po opadach deszczu i w deszczu powodowały u mnie „strach”. Na pumptracku siodło w dół i jedziemy ;).

Mam zużyte ślizgi w Manitou Mattoc Pro. Czy polecacie jakieś konkretne serwisy, które zajmują się ich wymianą? Interesuje mnie Warszawa i okolice. Tuleje pewnie zamówię własne, więc chodzi o sam montaż. Słyszałem też, że da się naprawić stare ślizgi. Czy to prawda? Jeśli tak, to czy wychodzi taniej i czy ktoś w Warszawie się tego podejmuje? Dzięki.

Muszę wymienić amor i mam problem z wyborem, nie śledziłem przez lata tematu, nie wiem jak wygląda kwestia awaryjności, wytrzymałości tych modeli, RST Alex jest opisywany jaką amor który zniesie katowanie enduro, ten Manitou to XC, Raidon to amatorskie MTB, jak to ma się do rzeczywistości? Jeżdżę sporo, kilkaset kilometrów miesięcznie, teren zróżnicowany, mimo że rzadko skaczę, to bywa, że teren mnie zaskakuje i uderzam kołem w jakiś korzeń albo ukrytą pod liśćmi dziurę, trudnego terenu nie unikam, ale nawet utwardzone drogi mogą dać się rowerzystom we znaki, dziury na poboczach asfaltowych drug są w ruchu nie do ominięcia, a przy dużej prędkości są bezlitosne dla amora i łożysk. Jeśli ktoś coś wie na ten temat lub używał/używa któregoś z wymienionych lub podobne, zapraszam do wynurzeń

Zapewne niektórzy właściciele amortyzatorów Manitou z tłumikami ABS+ zauważyli,że w opisie tychże widnieje informacja o Wewnętrznej Regulacji Szybkiej Kompresji ( HSC). Dla niezorientowanych- układ HSC odpowiada za zachowanie się amortyzatora przy bardzo szybkich lub gwałtownych ugięciach ,gdzie ciśnienie oleju rośnie bardzo szybko - przyjmijmy,że układ otwiera się przy ugięciach trwających poniżej jednej sekundy ( szybka jazda po korzeniach, rock gardeny ). W przypadku Manitou ten układ jest jednocześnie zaworem Blow-Off. Szczęśliwi posiadacze tłumików ABS+ bez manetki mają możliwość kręcenia pokrętłem na prawej goleni amorka - tym pokrętłem dokonujemy regulacji wolnej kompresji, czyli układu pracującego przy stosunkowo wolnych ( trwających powyżej jednej sekundy) ugięciach - przykładem może być bujanie podczas pedałowania. Obydwa układy są umieszczone w tłumiku ABS+ i w pewien sposób są od siebie zależne. W przypadku tłumienia szybkiej kompresji zmiana charakterystyki jest nieodczuwalna "na sucho" ( w przeciwieństwie do tłumienia wolnej kompresji) - aby ocenić ,czy zmiana charakterystyki przyniosła spodziewane efekty należy pojechać w teren. Ale do rzeczy. Jakieś pół roku po zakupie posiadanego obecnie Drake'a wymieniłem w nim tłumik z ABS na ABS+ Tak wygląda tłumik ABS A tak tłumik ABS+ Jak widać ,różnice są znaczne. Spróbuję pokrótce opisać, jak przeprowadzić zmianę charakterystyki tłumienia szybkiej kompresji. Do przeprowadzenia tej operacji będą nam potrzebne: -imbus 2,5mm -klucz 24mm -klucz 13 mm -czysta szmatka( na której rozłożymy tłumik) Operację zaczynamy od ustawienia pokrętła platformy w pozycji otwartej, zdejmujemy pokrętło ( imbus 2,5mm) - tu wskazana wzmożona uwaga ze względu na małe kulki znajdujące się pod pokrętłem ( z przyczyn technicznych posłużę się zdjęciem z MTBR ) Pod kuleczkami znajdują się równie małe sprężynki, które razem z kulkami odpowiadają za skokową zmianę ustawień pokrętła ABS - warto więc je odłożyć w bezpieczne miejsce. Tłumik wykręcamy za pomocą klucza 24mm - także wskazana wzmożona uwaga - przy wyciąganiu tłumika może wylać się nieco oleju z komory. Poniżej widać na wyjętym tłumiku układ odpowiadający za szybką kompresję. Odkręcamy widoczną śrubę ( klucz 13mm) i ostrożnie rozkładamy cały układ, układając każdy element obok siebie , zapamiętując ustawienie widocznego na zdjęciu czerwonego tłoka. Po rozłożeniu wszystkiego powinniśmy zobacz coś takiego ( widać także,że w moim przypadku szmatka nie jest zbyt czysta). Chciałbym zaznaczyć ,że na zdjęciu jest rozłożony tłumik z już zmienioną charakterystyką- fabrycznie jest więcej podkładek. Patrząc na zdjęcie mamy od prawej: - śrubę - czarne coś - sprężynkę i podkładkę - te elementy odpowiadają za powrót oleju po wyprostowaniu się amortyzatora ( nie zajmujemy się nimi) - tłok z kanałami olejowymi - podkładki . Elementami odpowiadającymi za tłumienie szybkiej kompresji ( a wiec za szybkość przepływu oleju) są widoczne po lewej podkładki , a w zasadzie określony układ tych podkładek , których sprężystość reguluje przepływ oleju przez widoczny w środku czerwony tłok. W moim przypadku fabrycznie było sześć podkładek - 3 o tym samym wymiarze ( średnica 19 mm) i 3 o coraz mniejszym rozmiarze ( 17m, 15 mm i 13 mm) ułożonych od największej do najmniejszej , oraz jedna bardzo małą będąca na samej górze- tej nie bierzemy pod uwagę. Zamiana charakterystyki tłumienia szybkiej kompresji będzie polegała na zmniejszeniu lub zwiększeniu siły potrzebnej do otwarcia się układu - w naszym przypadku będzie to polegało na zmianie ustawienia kolejności i ilości podkładek względem tłoka. Zmiana ustawienia podkładek , a co za tym idzie, zmiana sprężystości zestawu podkładek spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie siły potrzebnej otwarcia układu . W zależności od wybranego przez nas ułożenia podkładek , układ otworzy się przy najechaniu na malutki kamień lub też otworzy się dopiero przy mocnym uderzeniu o przeszkodę. Jak widać, otwierają się przed nami w zasadzie nieskończone możliwości zmiany czułości amorka- od mocno progresywnej do totalnie liniowej z wybieraniem przysłowiowych liści. Należy pamiętać,że zmiana charakterystyki szybkiej kompresji może mieć wpływ na parametry wolnej kompresji - przy pewnych ustawieniach ciężsi rowerzyści mogą odczuwać zwiększone bujanie na podjazdach. Układ podkładek widoczny na zdjęciu to obecnie moja piąta kombinacja , na której amorek jeździł przez ostanie pół roku ( co nie znaczy,że ostatnia) Po wybraniu w zasadzie dowolnej kombinacji składamy wszystko do kupy pilnując właściwego ustawienia tłoka. To jest dół tłoka ( od strony śruby mocującej) A to góra tłoka ( od strony pokrętła platformy) Przed włożeniem tłumika warto sprawdzić poziom oleju w komorze i ewentualnie wymienić ( oryginalny olej nie jest najlepszy). Wkładając tłumik upewniamy się, czy jest on w pozycji otwartej. Podczas wkładania tłumika może wylać się odrobina oleju także wkładamy go dosyć powoli. Mniej więcej dwa miesiące temu Manitou wypuściło na rynek amerykański skrzynkę zawierającą ok. 20 zestawów podkładek za jedyne 100$. Zestawy są podzielone na dwie sekcje- XC i Trail. Każda z nich różni się zestawem podkładek,które mają inną średnicę i grubość - te dwa parametry determinują siłę potrzebą do otwarcia układu. Do skrzynki dołączona jest instrukcja opisująca działanie każdego zestawu. Dla zainteresowanych w załączeniu wspomniana instrukcja Z przyczyn oczywistych powyższe nie dotyczy tłumików TPC i ABS. Wypada dodać,ze robicie to na własną odpowiedzialność. ABS+ Tuning REV 3-10-2011.pdf

Witam, mianowicie mam problem taki że przy wybijaniu się z hopy mój manitou circus wydobywa metaliczny dzwięk. Czytałem trochę o tym w internecie i ludzie mowią coś o brakującej gumie w amortyzatorze która zapobiega uderzaniu sprezyny o górną goleń. Czy ktoś z was mógłby powiedzieć co to dokładnie jest i w jaki sposób mogłbym to usunąć dołączę zdjęcie prawdopodobniebrakującej gumy. Podsyłajcie linki co mam kupic.

Witam. Posiadam amortyzator Manitou Markhor i do tego dokupiona manetkę Kwik Toggle - dokładnie taką. Potrzebuję pomocy przy instalacji tej manetki. Wiem, że na Internecie krążą poradniki, ale nie widziałem poradników do wersji manetki jaką ja posiadam. Przy próbie zablokowania amortyzatora manetka nie blokuje się, wyciąga się natomiast linka przy miejscu jej blokowania. Próbowałem też zamontować ją tak jak w tym poradniku, zrobiłem wszystko tak samo, niestety nie mogłem nawet ruszyć manetką. Czy ktoś mógłby mnie nakierować, jak zamontować tą manetkę?

Siema mam pytanie odnośnie amortyzatora manitou machete 140mm skoku. Czy można by zmniejszyć skok do 100mm ?

Manitou Marvel Comp - Serwis zerowy Chciałbym przedstawić przegląd zerowy amortyzatora Manitou Marvel Comp posiadającego tłumik Absolute+ oraz sprężynę powietrzną TS Air. Przegląd ma na celu sprawdzenie co i ile tak naprawdę dała fabryka. Nieznany jest mi data produkcji amorka ( w nr seryjnym na koronie jest liczba "14" więc podejrzewam, że może to być rocznik 2014) i u mnie też już sporo przeleżał nieużywany z braku czasu, tym bardziej należało sprawdzić to. Przegląd nie obejmował wymiany żadnych części na nowe, zwłaszcza uszczelek olejowych i kurzowych. Trochę teorii: 1. Używałem następujących instrukcji: Manitou Fork Service Manual 2012 https://manitoumtb.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/2012-Service-Manual-REV2.1.pdf Fork Owner's Manual 2012 https://manitoumtb.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/2012-Fork-Owners-Manual_ENG.pdf Oil Height Chart 2016/2017 https://manitoumtb.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Oil-Height-Diagram_new-REV2.pdf Jako ciekawostkę dodam że moja instrukcja Manitou Fork Service Manual z 2012r którą zapisałem na twardym dysku w momencie zakupu tego amortyzatora nieco różni się od podanej wyżej (zainteresowanym mogę wysłać e-mail -3,3 MB). 2. Oleje i smary: -smar: oficjalnie w instrukcji serwisowej jako smar Manitou sugeruje Slickoleum. Tu parę słów dodam: z tego co przeszukałem internet w poszukiwaniu opinii na temat Slickoleum wynika, że nie utrzymuje się długo pod uszczelkami kurzowymi http://endurotrophy.pl/forum/showthread.php?tid=426&page=3 ale nie najgorszy http://endurotrophy.pl/forum/showthread.php?tid=426&page=4 -olej do goleni dolnych: Manitou sugeruje semi-bath 5w40 synthetic, sprzedając go pod swoja marką. Nie wiem, jaki olej 5w40 Manitou sygnuje swoja marką. Nie mam pojęcia, nie kupowałem go. Niemniej jednak jako olej 5w40 ludzie polecają bardzo Motorexa Semi-Bath, który ma bardzo dobre opinie, obecnie trudno dostępny, albo Motorex Supergliss, prawdopodobnie jego następca (różnica między nimi patrząc na tabelki to już inne cSt @ 40C). Jedyny sensowny zarzut, jaki spotkałem na jego temat, poza ceną, to dość znaczny spadek właściwości w niższych temperaturach- zaczynał zamulać amortyzator, zresztą zależy chyba też od typu amortyzatora ale warto przeczytać: http://endurotrophy.pl/forum/showthread.php?tid=426&page=6 - olej do tłumika: w tym temacie instrukcja Fork Owner's Manual 2012 strona 6 stwierdza: "NOTE: Use SAE 5WT suspension fork oil from high quality manufacturers such as Motorex or Maxima." Na marginesie lepkość Maxima Fork Oil 5WT to 15.90 cSt @ 40C a Motorex 5WT to 22.6 cSt @ 40C Natomiast w Oil Height Chart 2016/2017 napisano: "All forks listed us 5w synthetic Maxima oil, Manitou part number 85-0023." Pozostając przy tłumiku, ze względu na pojawiające się czasami pytania, co będzie jak będzie za dużo lub za mało oleju w tłumiku, warto zacytować jeszcze ten fragment w/w instrukcji: "SETTING THE PROPER OIL LEVEL IN YOUR DAMPED SUSPENSION FORK IS CRITICAL. THE DAMPING IS LOCATED IN THE RIGHT LEG OF YOUR FORK. NOT ENOUGH OIL WILL ALLOW FOAMING AND REDUCE THE PERFORMANCE. TOO MUCH OIL WILL RESTRICT TRAVEL AND MAY CAUSE DAMAGE TO THE SYSTEM AND CREATE AN UNSAFE RIDING CONDITION." Wynika z tego, że za mało oleju w tłumiku może prowadzić do pienienia oleju (w konsekwencji do jego zapowietrzenia o ile się nie mylę, bo instrukcja dotyczy różnych widelców Manitou - przypominam rok 2012) oraz wpływa na osiągi/pracę amortyzatora. W praktyce, co sam sprawdziłem, ciut za mało oleju i amortyzator blokuje się dopiero po minimalnym ugięciu- mniej więcej około 10-5mm, nie było sensu mierzyć dokładnie. Natomiast za dużo oleju ma skutkować ograniczeniem skoku, uszkodzeniem oraz niebezpieczeństwem podczas jazdy. Tego już w praktyce nie sprawdzałem. Tyle oficjalne źródła. Ja zastosowałem testowo następujące środki: smar rsp Slick Kick (bo taki miałem), jako semibath Fuchs Silkolene RSF 15W (w dolne golenie testowo) a jako olej do tłumika Motorex Fork Oil tyle że 2.5WT (bo jestem stosunkowo lekki - ma 15.1 cSt @ 40C- sam jestem ciekaw jak będzie działał choć podejrzewam że następnie dostanie 5WT). Jeśli mam byc szczery ten oryginalny fabryczny, który był w tłumiku, przy próbnych ugięciach był równie twardy jak mój Motorex ale 7.5WT, dlatego z niego zrezygnowałem. 3. Narzędzia. Nie będę ich wymieniał osobno, są podane w opisie. 4. Terminologia- nazewnictwo - jeśli nie jestem pewien poprawnej polskiej nazwy postaram się podać oryginalne angielskie określenie z instrukcji. 5. Na koniec chciałbym umieścić zastrzeżenie, że mój opis przedstawia tylko serwis mojego amortyzatora i nie stanowi ani nie zastępuje instrukcji serwisowej Manitou jako takiej, dlatego jak ktoś/coś wykonana nie tak w swoim amortyzatorze to proszę nie zgłaszać do mnie roszczeń. Tyle teorii. Przegląd zerowy: 1. Ważne! Tłumik Absolute+ oraz tłumik powrotu (Rebound Damper TPC) muszą być w pozycji FULL OPEN 2. Dzisiejszy obiekt ćwiczeń 3. Demontuje czerwone pokrętło od tłumika Absolute+ poprzez odkręcenie śrubki 2mm imbusem Przy okazji warto sprawdzić zakres obrotu ponieważ sprawdzałem dwa Marvele i co dziwne w jednym zakres obrotu jest taki jak dla wersji z blokadą skoku z manetki a drugi posiada już nieco większy zakres- typowy dla regulacji pokrętłem. Oba jednak to wersje OEM i tym tłumacze tą rozbieżność. Zainteresowanych odsyłam do odpowiedniego wątku w forumowym dziale poświęconym Manitou. Pod spodem znajduje się sprężynka oraz element do linki od manetki blokady (wersja z manetką której nie stosuję), które również zdejmuję. 4. Przez zawór schredera pozbywam się ciśnienia z komory powietrznej, użyłem na wszelki wypadek ręcznika papierowego do wyłapania ulatujących drobin. 5. Tłumienie powrotu skręcam na minus (niebieskie pokrętło na dole goleni) (jak wspomniałem wersja OEM- stąd brak grafiki żółwik/króliczek która w wersji BOX występuje) a następnie odkręcam śrubkę wkręconą w niebieskie pokrętło - imbus 2mm. Przy okazji producent zaleca przy skręcaniu użyć niebieskiego Loctite z powodu utraty śrubki a co za tym idzie samego pokrętła- drgania podczas jazdy widać robią swoje- zainteresowanych odsyłam do instrukcji serwisowej Manitou Machete, Mattoc itd) W drugiej goleni odkręcam kluczem płasko-oczkowym 12mm śrubę ("compreson rod bolt") wkręconą w pręt kompresji "compresion rod screw" (chyba tak należałoby to przetłumaczyć). 6. Wracam do pierwszej goleni -w otwór po wyjętym niebieskim pokrętle regulacji tłumienia odbicia wsuwam klucz imbusowy 8mm i kręcę nim ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA do momentu, kiedy będzie można wepchnąć rebound damper do środka goleni. Uwaga może już kapać semibath stąd lepiej trzymać golenie lekko uniesione w górę. 7. Widok po spuszczeniu powietrza i częściowym wysunięciu. 8. Wysuwam golenie górne z dolnych i wylewam fabryczny olej semibath do dedykowanego naczynia. 5. Na koniec - zastrzegam sobie że mój opis przedstawia tylko serwis mojego amortyzatora i nie stanowi instrukcji serwisowej jako takiej, dlatego jak ktoś coś spieprzywszy w swoim amorku nie miał pretensji do mnie Tyle teori Nie mam pojęcia co to za olej ale jest do wymiany. Na gumowym elemencie pośrodku powyższego zdjęcia znajduje się olej zmieszany ze smarem który widocznie zsunął się z wyżej położonej sprężyny. Golenie górne- anoda ok. 9. Sprawdzamy wnętrze dolnych goleni- ślizgi, smar na uszczelkach kurzowych, ogólny wygląd itd.

Witam Posiadam damper fox dhx rc4 z roku 2015 ze sprężyna fox racing shox 350 lbs 3.25. Mam mały problem ponieważ amortyzacja działa za miękko, tzn często dobija. Mam zamiar kupić 4-setkę ale nie mam w tym momencie kasy na kolejną sprężynę foxa, mam zamiar kupić jakąś manitou, ale nie wiem czy posiadają oni sprężyny które pasowały by do tego dampera mam na myśli odpowiednią średnicę, bo niestety każda firma inaczej oznacza rozmiar sprężyn. Czy wie ktoś może jaka była by dobra, może poleciłby jakąś cena do 150 zł. Jeśli można proszę również o link do sklepu, bądź informację o konkretnym modelu. Mam nadzieję że dobrze opisałem sprawę, to mój pierwszy post na forum.

Szukam widelca pod koło 26, może być też 27,5 wymagana sztywna oś 15 lub 20 i skok powyżej 130 milimetrów. Rura sterowa tapered lub 1 1\8, mile widziane golenie grubsze niż 32.

Cześć Wymieniam widelec w Specu Hardrock XC (może nie topowy rower, ale go uwielbiam i nie zamierzam dopłacać, żeby kupić lepszy). Sklepowy Dart3 rozleciał się po 10 latach. Szukam czegoś o poziom lub dwa lepszego z budżetem do ~1200 zł. Koło 26", tarcze, travel 100mm. Lekkie XC - las, korzenie, bez skoków. Rider 68kg. W necie widzę, że mało jest już sprzętu do 26". Pierwszym strzałem był RS Recon Silver TK, ale pogrzebałem i skoro budżet mi na to pozwala, to chciałbym wstawić lepszy sprzęt. Znalazłem dwie opcje: 1) Rock Shox SID RLT 26 Dual Air - używany z Allegro. Kusi i jednocześnie odstrasza cena 600zł. Wiem, że to porządny sprzęt (może za bardzo), opis zachęca do kupna i wygląda, że sprzedawca zna się na rzeczy. Jednak mam wątpliwości co do startej goleni i mogących nastąpić przez to problemów. Czy mogę prosić o poradę, czy warto? Niestety nie mogę obejrzeć go osobiście. http://allegro.pl/rock-shox-sid-rlt-26-dual-air-super-stan-wawa-i7286678662.html 2) Nowy Manitou Markhor (też akurat ze sklepu na Allegro) za 1030 zł (http://allegro.pl/przedni-amortyzator-manitou-markhor-m30-26-100mm-i7266380343.html#thumb/2). Dziwi mnie trochę opis "Markhor M30". Proszę o poradę, bo po pierwsze kusi mnie SID, ale nie mam wiedzy i doświadczenia, żeby ocenić ryzyko zakupu takiego używanego widelca. Nie orientuję się, jak też wygląda kwestia części zamiennych do obu tych amortyzatorów (uszczelki itd.). Chciałbym móc je serwisować przez jakiś czas, żeby nie był to jednorazowy zakup.

Cześć Mam pytanie , może ktoś zetknął się z czymś takim, otóż na górnych goleniach Manitou Marvel Comp 27.5 zauważyłem w paru miejscach i to zarówno przy uszczelkach kurzowych jak i przy koronie, takie przebarwienia w związku z tym mam pytanie co to jest i czy reklamować ten wideł, kupiony jako nowy, szkoda mi trochę czasu na reklamację i wysyłki jeśli to nic groźnego to wole go sobie zostawić i protestować a nie tracić czas na poczcie. Pozdrower

Kupię amortyzator jak w temacie. Najlepiej powietrzny, używany ale działający, blokada niepotrzebna Zależy mi, żeby nie był 2kg klocem. Minimum poziom Recona. cena: +/- 400

Witam, czy zna ktoś firmę/osobę która dorobi mi tulejki montażowe do dampera? Posiadam tulejki z poprzedniego dampera, więc wystarczy zrobić identyczne na ich wzór. Najlepiej jeśli firma ta, lub osoba znajduje się w Warszawie lub w jej okolicach, jestem w stanie jednak wysłać tulejki do kogoś dalej. Od razu powiem, że odpada firma ProShox z Warszawy, ponieważ mają tam urlop do końca września i dopiero na początek października zaczęliby produkować moje tulejki. Może któryś z użytkowników podjąłby się tego sam? Damper to manitou Radium Expert, a rama to mongoose NX 8.3 Z góry dziękuje za wszelkie porady!

Witam, jestem na etapie zmiany rury sterowej w moim Dorado mam możliwość wymiany albo na rurę z aluminium lub na rurę stalową. Mam tu mały dylemat mianowicie na stalowa jest sporo tańsza lecz martwię się o wytrzymałość, rdzewienie itp na wadze mi nie zależy. Jak myślicie którą wybrać? Z góry dzięki za pomoc

Witam, Poszukuję uszczelek do amortyzatora Manitou Dorado rocznik 2003 lub 2004, nie jestem pewny (średnica lag 30mm). Czy orientuje się ktoś gdzie takowe uszczelki mogę dostać?

Tworzę temat, gdyż chciałbym sie dowiedzieć co nieco więcej 'aktualnie' na temat tego sprzętu? Jeździ ktoś na tym do tej pory? Pytam, gdyż na allegro jest na fajnej licytacji: http://allegro.pl/no...2450287897.html Nie ukrywam, że poprzedni model poszedł za 530zł więc cena ciekawa. Jak z pracą tego sprzętu? Uszczelki nie będą zaruściałe po tylu latach leżakowania? Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.

Jak w temacie zakupiłem nowy amortyzator manitou marvel comp 100, powietrzny - sprężyna ts air, amortyzator wykorzystuje tyko 80 mm skoku, czy ten model tak ma, czy np. problemem może być za duża ilość oleju w komorze tłumika abs+ ( amortyzator nie rozbierany przebieg około 1000 km - zalany fabrycznie) ? Za wszystkie sugestie będę wdzięczny .

Zacznijmy od tego że mam amor Manitou Skareb Platinum(jeśli to coś da). Wziąłem się za rozebranie go, blokada na kierownicy nie działa bo najprawdopodobniej linka zacięła się w środku. Próbowałem już rozkręcić tą część na zdjęciu trzymając klucze w zaznaczonych na zielono miejscach. Wiem już że składa się to z więcej niż 3 części ale linka się napięła jak już zobaczyłem drugi gwint (w okolicy zaznaczonej na czerwono) i trzyma wszystko w jednym kawałku. Tu pojawia się moje kolejne pytanie: Czy jedynym wyjściem z tej beznadziejnej sytuacji jest przecięcie linki na manetce i jeśli będę musiał ją wymienić, jak grubej muszę do tego użyć? Tej od przerzutki, tej od hamulca czy jakiejś konkretnej do sztućców? Zdjęcie i zdjęcie.

Zaznaczę że pierwszy raz w życiu od wczoraj mam styczność z blokadą w widelcu :/. W ofercie było napisane że amortyzator (w tym przypadku Manitou Skareb) nie ma blokady ale jest zamontowana. To oznacza że jest zepsuta i da się ją naprawić czy nie ma już dla niej ratunku i trzeba ją wymontować? Nie mam jeszcze żadnych specjalistycznych narzędzi żeby się tego podjąć ale może kiedy sprzedam swój stary rower i zostanie mi trochę hajsu...

Witam Mam na stanie dwa amortyzatory Manitou Axel Comp 120, są w bardzo dobrych stanie, potrzebuje na ich temat informacji. Nie wiem który to rocznik a w internecie ciężko coś wynaleźć dla tego modelu. Zna ktoś ten model, użytkował, może się wypowiedzieć do jakiej jazdy się nadaje? Czy są coś warte i ile mogą być warte, gdyż jeden chętnie sprzedam. Zamieszczam zdjęcia, może pomogą Będę bardzo wdzięczny za informacje.

Jak wyżej , teoretycznie kupuję amor manitou 27,5" o skoku 100 mm i wsadzam do ramy 26" przystosowanej do amora 100 mm ( amor w przyszłości dla następnej ramy w rozmiarze 27,5") nie rozleci się to wszystko?

Hej ! Mój chłopak za jakiś czas będzie miał urodziny, mam jeszcze dość trochę czasu żeby pomyśleć nad prezentem, jednakże głównym pomysłem jest amortyzator. Obecnie ma on Manitou Sherman, a wiem że chciałby lepszy .. Nie bardzo się znam, jednakże liczę na jakąkolwiek pomoc Dziękuję z góry

Witam, mam od dłuższego czasu problem - sprężyna w moim nixonie 145mm jest za twarda. Jej twardość to firm czy nawet firm +, podczas gdy ja potrzebowałbym na granicy soft/medium. Widelec jest już niestety trochę stary i wszędzie jest problem z dostaniem/zamówieniem odpowiedniej. Serwis Manitou w Polsce wydaje się już nie istnieć, nie wiem jak jest na świecie, ale raczej z Manitou nie dzieje się nic dobrego - w nowych rowerach już się ich amortyzatory prawie w ogóle nie pojawiają. Czy jest możliwość użycia jakiejś innej sprężyny do tego widelca, kojarzy ktoś miejsce gdzie można by zrobić takie na zamówienie, albo ma ktoś starą na sprzedaż? Byłem jakiś czas temu w górach ze znajomymi i przekonałem się, że mam z przodu praktycznie sztywniaka. Wymiana na Foxa to koszt ponad 2000zł plus ewentualna zmiana sterów czy czegoś dodatkowego - trochę mnie na to nie stać teraz.