Znajdź zawartość

Cześć, mam ramę Merida am400d z 2008, taką jak na zdjęciu nr 1 poniżej. Siedzi w niej damper: RS9-EPICON-LOD 190x50. Można powiedzieć, że niemal od nowości, bo niecały rok po zakupie poszedł mi stockowy i wymienili na nowszy model (zdjęcie nr.2). Chcę go zmienić, bo między innymi pluje już olejem, a że jest nierozbieralny, to serwis odpada. Czy ktoś z was orientuje się, czy jakiś RS Monarch by pasował? Centrala polska Meridy nie potrafi mi podać parametrów ramy, jej charakterystki, przełożenia itd. Będę wdzięczny za wskazówki jakieś, może ktoś z was już szukał w tym stylu coś. W ostateczności napiszę do Centrali na Tajwanie.

Witam podczas ostatniej jazdy moj damper sr suntour epicon wbil sie do konca i nie odbil. Nie da sie go wyciagnac siłą. Dokładny problem widoczny na zdjęciu. Co w takim przypadku zostalo mi zrobic? Jest jakaś szansa na naprawe bez rozbierania go(jesli jest to mozliwe)? Zalezy mi na jak najprostszego i najtanszego powrotu do poprzedniej "sprawnosci" tego uginacza. Z góry dzięki i przepraszam za mało specjalistyczne słownictwo.

Cześć, planowałem kupić Recona silver 29er 15mm ale doradzono mi by brac epixona lub axona. Axon jest za drogi, musiałbym sie napinać i wymyślać sobie jakieś urojone wymówki wmawiać sobie jakie to zaisty upgread. Zwrotu podatku dostałem 1000zl. Epixon jest za 900zl niestety 9mm waga ponad 1700g, Recon 1100 zl 15mm niecale 2200ga axon juz 1500zł z 15mm tez ponad 1700g. Nie użytkuję roweru sportowo. Raczej wycieczkowo/wyprawowo z domieszka smigania po lesie. Czy sztywna oś warta jest dopłaty 600zl między epixonem a axonem. Wiem ze nie tylko tym sie roznia ale reszta nie ma dla mnie wielkiego znaczenia. Czy moze sztywna os jest tak zaista że.warto kupic.tego recona 15mm. Teraz obecnie nie chce się spinac wiec mysle o epixonie 9mm vs recon 15mm. Co.robic? Szukam.amora 100mm, 29er, 15mm, 1-1.8 do ramy treka x caliber. Teraz mam rock shoxa xc 30 tk coil, a waze za duzo dla niego 100kg bo mam 196cm wzrostu. Mam piaste Novateca D771sb z konwersja na 15mm.

Witam szanownych Mam pytanie do posiadaczy amortyzatora Amortyzator Epicon XC RL-RC 29 15QLC rocznik 2014 / 2015 jeden z nich W moim egzemplarzu rocznik 2014 była dziwna przypadłość amortyzator wydawał dziwny stukający dźwięk (stukane, pukanie) w prawej goleni tam gdzie kartridż. Stukanie słychać na wybojach gdzie amortyzator pracuje jak i np na kostce brukowej gdzie amortyzator z racji znikomych nierówności nie ugina sie a jedynie drga od podłoża ten dźwięk również jest słyszalny ) coś jakby aluminiowe podkładki elementy obijające się o siebie) amortyzator wymieniony na nowy model 2015 i ta sama przypadłość , czy ktos z szanownych kolegów posiadaczy lub nie tego amora miał z tym styczność ? co może być powodem ? tego problemu. Bo już nie mam sił poprzedni amor 2014 był naprawiany 4 razy a za 5 dostałem nowy sprzęt ale z tą sama wada

Witam..Nadchodzi czas na zmiane amora i chcialbym prosic Was o opinie na temat Epicona i Epixona..Amor pod kolo 26 cali ,rura sterowa 1 i 1/8, skok 100 mm , 9mm os ale moge zmienic piaste.. Mam pytanie czy miedzy tymi modelami jest jakas roznica na plus nowego czy tylko sama nazwa sie zmienila?? Jesli ktos ma namiar na dobra cene tego sprzetu to poprosze ale tez moge rozwazyc kupno uzywanego w dobrym stanie jesli macie jakies propozycje..na razie pytam orientacyjnie ale do konca kwietnia chce wymienic.. z gory dzieki za odpowiedzi..

Wpadł mi w ręce jakiś czas temu nie specjalne sprawny pacjent. Tak, znowu epicon, ale tym razem jak by kapinkę nowszy, i to chyba całe 2 generacje. Co sie zmieniło? Zobaczmy A więc to i on: Ja widać po jego dość cherlawej budowie to damper do typowego XC, mocno wychudzony, suchoklates z zaawansowaną jak na Suntoura hydrauliką. Kilka słów wstępu. To model RC, z 4 stopniową regulacją kompresji aż po blokadę, no i tłumienie odbicia. Po raz pierwszy skośne oka z wschodu, dali nam w prezencie normalny jak by sie mogło wydawać zawór do komory azotowej ( widoczny na powyższym zdjęciu) co sprawia ze owy sprzęt wydaje sie być serwisowalny, ale o tym poźniej. Wymiar tłoka jest taki sam 28mm, jednak tłoczysko wewnątrz ma już 10mm a starsze miały 12. DO zabawy w doktora dampera potrzebne będą: pacjent - epicon imadło, najlepiej przykręcone mocne dłonie lub klucz gumowy do odkręcenia cylindra. klucz nastawny, możliwie nie rozklekotany imbus 2mm imbus 1.5mm kluczyk do wentylków olej hydrauliczny przeznaczony do zawieszeń smary, typowe do amortyzatorów, głównie smar poślizgowy adapter do komory IFP ( od RS, manitou czy marzocchi nie pasują ) wszelkiego rodzaju śrubokręty i inne narzędzia do podważania i operowania na delikatnej powierzchni tłoków. Po odkręceniu baniaka powietrznego, co wcale nie było takie proste bo wydawał sie być zaspawany, mamy takie ło cuś: Budowa jak widać do bólu standardowa i co ? no i widać ze kupa, damper sie nie rozsuną o własnych siłach więc coś mu dolega. Poruszanie tłokiem także nie jest możliwe w owym stanie. Śruba odpowietrzająca, o ile w poprzednich występowała ale nie była konieczna do nawet dotykania tak tutaj, powinniśmy się zaopatrzyć w kluczyk 2mm. Na pewno się przyda. No, reszta standardowo, spuszczamy powietrze (azot) z komory i odkręcamy głowice komory olejowej, standardowo w lewo. Nie spotkałem żadnego lewego gwintu wiec nie ma potrzeby się zastanawiać czy się dobrze kręci. Tutaj widać całkowita różnice w stosunku do poprzedników. Tutaj jest system nakręcany, w poprzednich było jak w damperach sprężynowych, nakrętka wkręcana w tłok. Powoli i ostrożnie należy wyjąć tłoczysko tłumika, można to zrobić szybko i zamaszyście, jak ktoś lubi fontanny z oleju Czysty olej jak na damper nieprawdaż ? Nawet ośmieliłbym się stwierdzić że nowy. Z tego można wnioskować, że: damper jest praktycznie nowy, przejechał może ze 100km, o tym fakcie także mogą świadczyć nowiuśkie tuleje i brak jakichkolwiek rys. był już rozbierany, olej został wymieniony ale widocznie osoba składająca nie podołała poskładać go poprawnie. I wcale bym tu nie dziwię, bo to nie takie proste Tak wygląda sam tłumik. W porównaniu z poprzednim, widać postęp technologiczny. Na samej górze, popychacz kompresji, niżej pierścień segera i podkładki (shimy) od powrotu. Te 3 nerkowate otwory także są od powrotu, choć tego nie jestem do końca pewny. A więc, wyjmujemy regulator kompresji, zdejmujemy seger ( i tu mała wstawka, potrzeba szczypce o naprawce małych dzióbkach lub niezłą wyobraźnie, śrubokręty i narzędzia do podważania) i otrzymujemy taki widok. Kolejne 6 dziurek. Te dziurki sa od powrotu oleju. Skąd to wiem? Był tam 2 blaszki, jedna sprężysta druga uszczelniająca, działające tylko w jedną stronę o takie o Nie wpadłem na głupi pomysł by głowice tłumika rozkręcać a na pewno się da to zrobić. By sie dostać do pokręteł, jak sądziłem musiałem wykręcić trzpień tłoczyska, to złote anodowane. Nie dało się tego zrobić nie pozbywając sie kilku elementów, wiec odkręciłem tłumik. Tutaj trzeba pamiętać by przed każda operacją wymagającą siły, zdjąć wszystkie uszczelki, plastiki, zaślepki i inne itemy jakie dołączył nam producent. Po chwili, myślenia jak o odkręcić bez uszkadzania czegokolwiek, nie mając narzędzi do tego przeznaczonych, końcu odkręciłem wszystko. Wygląda to mniej więcej tak: Co my tu mamy, od lewej: Głowica komory olejowej, 2 uszczelki i jedna tuleja ślizgowa 10mm. Uszczelki póki co nie wiem jakie, jak sie dowiem, to napisze. Uszczelka tłumika, można bez niej żyć, ale blokada na pewno straci na wigorze. Możliwe także ze porysuje się komora olejowa. Bały teflonowy pierścień. W zasadzie nie wiem do czego służy. Wystaje poza obręb tłumika wiec pewnie stabilizuje tor pracy by uszczelka sie nie poniszczyła. Podkładka płaska chyba 0.2mm i sprężysta. Bodajże fachowo sie to zwie shiamami. Po środku mamy: cylinder powietrzny na samej górze tłumik sam w sobie, jednak nie kompletny. te 3 malutkie śrubeczki służą do przykręcenia pokręteł regulacyjnych shimy od kompresji. Na zdjęciu nie ma jednej, bo jest zassana do tłumika, nie chciałem jej odrywać, widać tylko sprężystą, która dociska. srebrny pierścień, to oparcie dla shim czarny przecięty pierścień, to pierścień mocujący srebrny pierścień później wyjaśnię... pokrętła regulacyjne. No i prawa strona: w zacisku stolarskim korpus tłoka, z olejem i tłokiem ifp. Jak robiłem te zdjęcia nie chciałem wylewać olej bo był czysty itd. ... klucz 1.5mm, imbus oczywiście, służy do odkręcenia pokręteł regulacyjnych. Złoty walec z gwintami to oczywiście tłoczysko tłumika, zwane czasami szpilką, choć tutaj to na pewno nie szpilka obok niego, w prawo popychacz tłumienia odbicia, grubasek, a to dlatego ze jest pusty w środku bo w niego wchodzi jeszcze ... popychacz kompresji i blokady skoku. Tak to ostatni element, z taką jak by czapką. ostatni element układanki to oczko montażowe do którego sie wszystko wkłada zakręca i sobie to działa Uszczelki na popychaczach są bardzo ważne, jak je uszkodzimy, na bank będzie ciekło z pokręteł Chciałem wyjąc zespół pokręteł z korpusu ( nie same pokrętła tylko ich trzpienie na których sie je mocuje). Blokują je 2 śrubeńki na 1.5mm klucz. Jednak po odkręceniu nie dałem rady ich wyjąć. Nie maiłem pomysłu jak, wiec nie ruszałem. Oto widok oczka montażowego od strony tłoczyska. Widoczny na środku schodkowany element to mimo środowe pokrętło kompresji. Te schodki zapewniają owe "kliki" pomiędzy ustawieniami dźwigni. Ten śmiesznie wycięty element, zaokrąglony po lewej stronie to mimośrodowe pokrętło tłumienia odbicia. Jest zaokrąglony także po drugiej stronie, b oto skrajne ustawienie regulacji. Po wnikliwej analizie wszystkich podzespołów stwierdziłem ze to jest sprawne i postanowiłem go poskładać do kupy i sprawdzić ponownie. Być może ten, kto go próbował przede mną usprawnić poddał sie, popełnił jakiś błąd. Tego nie wiem. Składamy oczywiście w kolejności analogicznej od końca. Tłoczysko jako że nie posiadało uszczelki ( o.O ) tak jak poprzednie modele, ubezpieczyłem taśmą teflonową i zakręciłem na swoje miejsce. Na zdjęciu jest już pierścień, ale to dlatego ze wkręciłem tłoczysko w korpus założyłem a następnie zorientowałem sie ze nie założyłem ważnego elementu łatwiej było odkręcić i nałożyć nową taśmę niż zdejmować pierścienie ... znowu. Widzicie otwory ? miedzy otwory a gwint należy umieścić czarny przecięty pierścień. Ja to zrobiłem śrubokrętem, pukając naprzemiennie po ob stronach. Na owy założony czarny pierścień, nakładamy ten srebrny. Srebrny pierścionek ma specjalny wcięcie na swojego czarnego kolegę Po tym zabiegu, zakładamy podkładki, zakręcamy tłumik, znowu podkładki, pierścień segera, i popychacz kompresji. Zakładamy uszczelkę i biały teflon i teoretycznie można składać. Składałem pacjenta z 10 razy i za każdym razem było coś nie teges. Złożył bym go z instrukcją serwisową, gdyby takowa istniała. Po kilku konsultacjach, wyjaśnieniu dziwnych zjawisk do których dochodziło podczas testów opracowałem nie wiem czy poprawną w 100% metodę składania ale na 100% damper działa poprawnie, pełnym skokiem. Otóż to prostsze niż by sie wydawało. Otwieramy, lub wykręcamy zaworek, wciskamy tłok IFP do oporu. wlewamy ok 20ML oleju 5w ( tak mi sie wydaje ze 5 w powinien być ) i powoli wkładamy tłumik. Oczywiście monitorujemy stan oleju, za mało źle za dużo też, bo się wyleje i zmarnuje. Przy nakręcaniu głowicy olej powinien zacząć wyciekać, co oznacza ze jest go niemal w sam raz. Niestety budowa tego dampera zmusza nas do późniejszego otwarcia odpowietrznika, bo niemal niemożliwe jest go tak zalać bez powietrza w środku. Mi się niemal udało ale troszkę jednak zostało. po dokręceniu głowicy, na razie rękoma tylko, wciskamy tłok do oporu. Jeżłei nie dobija so końca powtarzamy zalewanie oleju. Jak już mamy zakręcony i wciśnięty do oporu, pompujemy powietrze. Wspomniałem na początku ze damper wydaje sie byś serwisowalny. A to dlatego, że przeciętny adapter do komory IFP ... tutaj nie pasuje, zwyczajnie, jest gwint rodem z koreańskich seriali telewizyjnych, nikt u nas o czymś takim nie słyszał a wielu sie dziwiło ze takie coś istnieje Po moich pomiarach oszacowałem owy gwint na 7mm, skok 0.5mm. i kolejny bój do głowy jak to napompować, bez tego można tym za psem rzucić. Ale nie byłbym sobą jak bym nie próbował wszelakich możliwości Z pewnego źródła wiem ze taki adapter istnieje, w polszy jest chyba jeden na kraj dystrybutor go dostał. Ja natomiast szybko wyczaiłem analogię. 7mm 0.5 to niemal 2x mnie jak M7x1 a więc pozostało mi wkręcenie takiego słupka. O dziwo wkręcił się po małych protestach. Gwint trzyma, a dość gruba gumka ładnie to uszczelnia. Pozostaje wkręcić pompkę i jazda. Napompowałem 250 PSI. Wszystko działa, regulacje, blokady, damper pracuje płynnie. 250 jednak jest mało, sadzę ze powinno tam być ok 350-400 PSI.

Witajcie, chciałbym przeprowadzić serwis w moim epiconie.. I moje pytanie, w którym miejscu wymienia sie olej dla poprawienia pracy ? Przeczytałem wiele tematów ale nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie.. Gdzieś widziałem film jak gość odkręca górny korek od komory powietrznej i tam wlewa olej.. To tamto miejsce ? Wiem jeszcze tyle że trzeba nasączyć te gąbeczki umieszczone w uszczelkach kurzowych. Z góry dzieki

Witam bardzo serdecznie, szukam amortyzatora z pivotami do 800zł Najlepiej, aby był dostepny w Warszawie, żeby miał golenie 30-32mm anodowane na złoto Skok 100/120mm Pozdrawiam

Witam, co sądzicie o roczniku 2014 tego amorka? Czym sie różni od poprzednich wersji? Ogólnie na + czy na minus?

Witam, chciałbym wymienić amortyzator bratu w góralu, ma ten sam rowerek co ja, Kross Level A2 2013, Czy ten amortyzator do ramy tego Levela a2 wejdzie? http://www.ebay.com/itm/New-2014-SR-Suntour-Epicon-XC-26er-Remote-Manual-Lockout-MTB-Suspension-Fork-9mm-/231189597607?pt=US_Forks&var=&hash=item35d3f94da7#shpCntId Prosze o pomoc Dziekuje!

Więc posiadam Epicona RLD od sierpnia 2010 roku. Przejechane 7000km. Rozebrany tylko raz w celu zmiany skoku i regularnie dolewany olej do komory powietrznej. Problem jest taki, że amortyzator traci ciśnienie i staje się zbyt miękki. Olej wlany do komory powietrznej to olej przekładniowy 80W. Kiedyś był tam zwykły olej silnikowy 15W i nawet na nim działało bez zarzutu. Teraz sytuacja wygląda tak, że wlałem olej przekładniowy do komory powietrznej około 10 sierpnia, 2 tygodnie temu. Dziś niemal już cała jego ilość spłynęła w dół goleni i wylatuje po odkręceniu śruby na samym dole. Olej nie uszczelnia więc i powietrze ucieka bardzo szybko w dół. Przy odkręcaniu imbusowej śrubki muszę uważać bo zawsze wystrzeliwuje w podłogę. Część oleju również wydostaje się ponad uszczelkę kurzową i jest widoczna na anodowanej goleni. Zdjęcia: Całość: http://img.photobucket.com/albums/v284/Pymyn/Bike/Bike%202013/calosc.jpg Dół: http://img.photobucket.com/albums/v284/Pymyn/Bike/Bike%202013/dol.jpg Komora: http://img.photobucket.com/albums/v284/Pymyn/Bike/Bike%202013/srodek.jpg Jak temu zaradzić ?

Mam ~800zł. Szukam amora do XC, do 100mm, pod tarcze, pod wagę 85-90kg. Zbytnio nie orientuję się w temacie, bo ostatni amor jaki kupiłem, to Marcok MX comp w 2006 roku. Poszperałem trochę w necie i widzę, że suntour i rst to już nie to badziewie co kiedyś. Mam na oku Axon RLD za 829zł: http://www.centrumrowerowe.pl/czesci/amortyzatory-rowerowe/widelce-amortyzowane/26-cali-mtb/p,amortyzator-axon-rld-sr-suntour,45863.html#75541437 i Epicon RLD za 549zł: http://allegro.pl/nowy-amortyzator-suntour-epicon-rld-wd-100-poplock-i3328641844.html Warto dopłacić prawie 3 stówy za Axona? A może RST First za 849zł? http://allegro.pl/rst-first-30-platinum-z-blokada-skoku-i3326385769.html

Witam, zakupiłem ostatnio używanego Epicona wszystko by było okej gdyby nie luz. Sprzedawca powiedział mi że jeśli będzie coś nie tak to moge go oddać to tygodnia. Nie wiem czy można to jakoś naprawić? opłaca się ? wygląda z zewnątrz ładnie. dałem za niego 200zł. Jest to wersja z manetką. Luz nie jest jakoś strasznie duży ale jest. Pracuje płynnie nie ma wycieków. więc nie wiem czy to naprawiać czy oddać.

Z tego co widać i co pisze producent jest spora zmiana wizualna i także ponoć poprawione bebechy - wiec wydaje mi się ze ta generacja Epiconów zasługuje na osobny topic. W tym roku dużo się o nich mówi (już bardziej pod kątem AM/lajtowego enduro niż XC), mam nadzieje ze mimo problemów z jego dostępnością w PL znajdzie sie parę osób, które go mają i podzieli się opiniami. Ja poważyłem dziś swojego X1 RL RC 15mm QLOC - katalogowo 1680g ( z tytanową ośką 69g) - u mnie amor bez ośki 1641g - z ośką 69g byłoby 1710g, wiec o 30g zaniżona waga katalogowa - chyba niewiele (może to też kwestia 25cm sterówki ) - ze zwykłą ośką amorek waży 1749g - w zestawie z manetką blokady 1801g Wiec moim zdaniem wagowo przedstawia się spoko, teraz czekam na koło i zobaczymy jak będzie w terenie ( niestety nie miałem doświadczenia z amorami wyższej klasy, wiec moje opinie nie będą do końca obiektywne). No i może jeszcze jakiś filmik, w którym on występuje: http://www.pinkbike.com/news/2013-Suntour-Epicon-X1-forks-video-.html