Znajdź zawartość

Cześć Jestem zupełnie zielony jeśli chodzi o amortyzatory, stąd pytanie do Was drodzy forumowicze. Zakupiłem crossa z takim wynalazkiem (dość stary - bo rocznik tego amora to 2007) - wiem że nie jest olejowy, ani powietrzy, w środku siedzi zwykła sprężyna. Pytanie - co może być przyczyna bardzo ciężkiego działania blokady skoku? Udaje mi się dopiero jak użyje kombinerek i złapie za blokadę. Pewnie odpowiedź będzie jedna - rozkręć go albo oddaj do serwisu. (popsikałem ciut Wd40 - ale to za pewne słabe działanie z mojej strony ) Dzięki za info Dostałem taką odpowiedź od kolegi RainbowHunterPL <Pamiętaj że ten amortyzator nie jest najlepszy to zwykły uginacz pozatym WD40 nie smaruje! zrób mu gruntowny serwis jeśli w środku po tylu latach będzie co serwisować.> hmm pewnie nie bardzo jest co serwisować A jakieś propozycję co do amortyzatora crosowego (koła 28) - co nie zrujnuje budżetu a ma blokadę skoku? Ten amorek jest chyba mocno ciężki. Rama AL 20 cali i waga roweru oscyluje wokół 14,5 kg - sporo (rama 20 cali) Chyba że podzespoły są słabe jakościowo i ciężkie: • Przerzutka tył SHIMANO DEORE • Przerzutka przód SHIMANO DEORE • Klamki TEKTRO • Manetki SHIMANODEORE 3x9 Speed • Hamulce tarczowe TEKTRO IO • Korby TRUATIV Isoflow • Kaseta SHIMANO 9 speed • Piasty QUANDO • Obręcze RIGIDA ZAC19 • Opony Michelin Transworld sprint • Sztyca Kalloy • Siodełko VeloPlush Średnio się znam i w sumie nie wiem czy osprzęt jest ok... Cena roweru była poniżej 1000 PLN więc nie wiem czy było okazyjnie czy nie ...

Witam, Niedawno kupiłem rower, a że wówczas moja wiedza oscylowała w granicach zera to kupiłem inny niż kupił bym dziś. Pomijając powyższe - z zakupu jestem bardzo zadowolony bo sprzęt mimo, że mógł być lepszy sprawuje się świetnie - mam jednak małe 'ale'. Co prawda do jazdy 90% po mieście mój "amortyzator" w zupełności wystarcza, w zasadzie nie jest tutaj wymagany. Skoro jednak już go mam to odczuwam pewien niedosyt z uwagi na fakt, że to prawie trzykilogramowy kawał złomu. Porównałem ostatnio mój "amortyzator" z amortyzatorem kolegi co trochę mnie poirytowało, więc postanowiłem spróbować zrobić hot-fixa. Podobnego tematu nie znalazłem, są jakieś porozrzucane po forum wzmianki o zalewaniu "amortyzatora" olejem lub wymianie sprężyn. Tak naprawdę nikt procesu nie opisał ani nie poświęcił sprawie większej uwagi - co zamierzam zrobić. W moim rowerze z przodu dumnie prezentuje się montowany domyślnie do wagantów 4: SR Suntour NEX-P 700c Znaczy 2.5kg złomu za ~300zł ze stalową sprężyną oblepioną smarem w prawej goleni, która ledwo się ugina pod moim 70kg. W sprężynę wciśnięty jest jakiś plastik - strzelam że to elastomer, który miał zapobiegać dobiciu a zamiast tego sprawia, że mój "amor" ugina się tylko w ~50% (tutaj należy przypomnieć: byłem przekonany! że w mieście działa to dobrze dopóki nie położyłem łap na kierownicy roweru kumpla) Otóż drobna korekta: nie działa nawet ~przyzwoicie... Dobra, dość wylewania żali Co chce zrobić: -wymienić moją twardą sprężynę na dwie znacznie miększe -zalać obie golenie olejem -wypełnić czymś miejsce w środku sprężyny Co z tego wyjdzie? Pojęcia nie mam. Jestem bardzo zainteresowany i otwarty na wszelkie sugestie, pomysły, zastępstwa tudzież opcje i dodatki. Wstępnie wymyśliłem, żeby kupić odpowiedniej wielkości gumowe uszczelki i taśmę teflonową z praktikera/castoramy. Następnie użyć powyższych żeby uszczelnić wszystkie śruby, gwinty etc. żeby olej nie wyciekł głównie dołem. Nie da się raczej uszczelnić miejsca gdzie obecnie są uszczelki przeciwpyłowe - jak ktoś ma na to pomysł, to słucham uważnie Trzeba też przyciąć prawy korek - bo tam mam "regulację" naprężenia wstępnego, przez co odległości od dołu goleni do korka w lewej i prawej są różne. Albo dokleić jakiś plastik do lewego korka - tu mam akurat super opcje, bo kumpel ma drukarkę 3D więc wszelkie brakujące nasadki na końcówki sprężyn etc to mały pikuś. Wymyśliłem, że sprężyny muszą być dwie - bo tak Bo po pierwsze waga nie ma dla mnie znaczenia. A po drugie opór oleju w dwóch goleniach z dwiema słabszymi sprężynami da lepszy efekt niż ten sam opór oleju z mocniejszą sprężyną a drugą golenią pustą. Wiem to, lepiej wytłumaczyć nie potrafię, to po prostu pewnik i fakt. Powyższe kwestie są łatwe, napotkałem dwa problemy: Trzeba czymś wypełnić miejsce w środku sprężyny, żeby wymusić przeciskanie się oleju między zwojami. Nie mam nawet pomysłu co tam wsadzić, bo musi być z jednej strony sztywne, żeby olej tego nie zgniótł. Z drugiej strony nie może być sztywne, bo wtedy amortyzator nie będzie pracował - to tak jak by miał blokadę. Najlepszym rozwiązaniem byłby materiał, który ściskał by się w pionie praktyczne bez oporów, ale był odporny na nacisk z boku. Perfekcyjnym rozwiązaniem była by szczelna teleskopowa rura wsunięta w sprężynę - ale to niewykonalne w warunkach domowych. Bo rura musiała by być przymocowana do dołu goleni i do korka - żeby po powrocie się rozsunęła. Czym to można zastąpić? Myślałem o luźno wsuniętym w sprężynę małym pustym w środku 'tłoku' z tworzywa, który by tam sobie pływał... Przy ściskaniu i tak zajmował by miejsce oleju i wymuszał przeciskanie między zwojami. Drugim problemem jest to, czy mnie ta konstrukcja (z 'tłokiem') nie obryzga olejem przy wjechaniu w większą dziurę. No i tutaj pojawia się pytanie: jaki olej? Wstępnie kupiłem taki z oznaczeniem 5W liquy moly. Chce żeby olej był jak najbardziej gęsty - wysokich temperatur nie przewiduje Ostatni (taki tyci tyci może dla niektórych) problem - nowa sprężyna/y. Pewnie można kupić za 2000zł dedykowane sprężyny do pro-elo-amortyzatorów. Ale sprężynę można też kupić w (zgaduje) większości miast, w zakładzie produkującym wyroby z drutu za (zgaduje) jakieś grosze. Trzeba tam zadzwonić i dopytać czy robią pojedyncze sztuki, a jeśli tak to z czego je robią i ile to kosztuje. Żeby wymienić sprężynę potrzebujemy mieć jakiś punkt odniesienia zależnie od tego co chcemy osiągnąć. W tym miejscu trzeba cofnąć się do podręcznika fizyki i przypomnieć sobie co nieco o współczynniku sprężystości, sprawa jest banalna: k = FΔx albo k = Gr^4 / 4NR^3 Nam potrzebny będzie drugi wzór. k - współczynnik sprężystości G - moduł Kirchhoffa danego materiału (np. stali) r - promień drutu sprężyny R - promień sprężyny N - ilość zwojów. Najpierw mierzymy dokładnie naszą sprężynę i sprawdzamy w dokumentacji "amortyzatora" z czego sprężyna jest zrobiona. W moim przypadku będzie to: k = (80N/m^2 * (4mm)^4) / (4*25*(23,8mm)^3) k = ~0,01519 Zakładam, ze sprężyny wszystkie będą stalowe, zakładam również, że promień sprężyny w goleni 28mm zawsze będzie taki sam. Więc w tym przypadku jedyne co można zmienić, to tak manewrować średnicą druta (małym r) i ilością zwojów (N) żeby uzyskać: niższe k - dla miększego zawieszenia. wyższe k - dla twardszego zawieszenia Nie wiem jak bardzo zmiana k wpłynie na twardość zawieszenia, np. nie wiem czy zbyt cienki drut zwyczajnie nie pęknie przy wpadnięciu w jakąś dziurę. Nie pamiętam również, czy zmiana k o 20% zmieni twardość sprężyny o 20% - chyba tak. Przetestuje, to dam znać... Jeśli przeżyje... Wstępnie planuje zamówić dwie sprężyny o współczynniku o 60% mniejszym niż mam obecnie (gdybym kupował jedną - był by to odpowiednik obniżenia o 20%). Jak dostanę odpowiedź od zakładu który by takie zamówienie wykonał, to dam znać co wyszło i jak działa w porównaniu do tego co mam. Postaram się również nagrać filmik przed i po wprowadzeniu zmian. ps. Przypominam, że jesteśmy w dziale 'druciarstwo rowerowe' - a dodatkowo że się uparłem, więc wszelkie próby odwiedzenia mnie od pomysłu spełzną na niczym Za komentarze "nic Ci to nie da" serdecznie dziękuję Nie marnuj swojego cennego czasu na tego typu wypowiedzi - wspominam, bo już się z takimi spotkałem. Za komentarze "możesz kupić amortyzator abc za xyz zł" również dziękuję. Wiem, że mogę kupić - nie chcę kupić Nie mam zamiaru skakać, ścigać się ani nic z tych rzeczy - chce sobie spróbować poprawić komfort jazdy po dziurach w mieście

Gdyby kogoś interesowało, jak pracuje taki prosty amortyzator