Znajdź zawartość

Test napędu 1x10 opartego na zębatkach HCC Components Trochę historii i skromnie o mnie Posiadam rower Trek Cobia. Jeżdżę tam, gdzie się da i jak się da. Codziennie godzinę przed pracą i po pracy 30-40 minut trenuję na okolicznych ścieżkach leśnych. W weekendy staram się zaliczyć jakiś singletrack albo dłuższy wypad szosowy. Koncepcja napędu 3x10 nigdy mi nie pasowała. 95% czasu używałem tylko środkowego blatu, aby podczas szybkich przyspieszeń móc precyzyjne dawkować wyższe biegi. Wspinając się rowerem, jeżdżę raczej siłowo, więc z młynka też rzadko korzystałem. Zmiana na 1x10 była więc oczywistym wyborem. Napędu 1x10 używam już od jakiegoś czasu. Z początku koncepcja opierała się na tylko i wyłącznie na prostej i taniej prowadnicy do łańcucha: [prowadnica łańcucha] Jak zrobić prowadnicę łańcucha do napędu 1x10 za 10 zł? Apetyt rośnie w miarę jedzenia i miejsce przerzutki SRAM X5 szybko zastąpiła Shimano ZEE. w planach miałem zakup zębatki Narrow-Wide 36z, bo większość czasu jeździłem z przełożeniem 33-13 lub 33-15, a 33-11 często nie wystarczało mi na dokręcenie powyżej 45km/h i na trasy szosowe. Z dużej koronki korzystałem tylko na pochyleniach >15%. Jakiś czas temu na naszym forum ogłoszony został nabór na testerów zębatek wyprodukowanych przez HCC: [napęd 1x10] darmowe testy dla forumowiczów http://www.hcc-components.pl Jako, że zostałem wytypowany na testera, postaram się wam przybliżyć wady i zalety zarówno napędu 1x10 jak i samych zębatek naszej rodzimej produkcji. Poznajcie środowisko testowe zębatek HCC: Zębatki otrzymałem bezpośrednio od Łukasza, założyciela i szefa HCC. 36 zębowy blat Narrow-Wide na przód i 40 zębową koronkę z podkładką na tył. Wszystko wykonane z Aluminium 7075 T6, dumnie sygnowane "Proudly Made in Poland". Prezentują się po prostu rewelacyjnie, co widać na załączonej fotografii. Są to wersje testowe, a wersje które trafiają do sprzedaży są wykonane z jeszcze większą pieczołowitością. Montaż Montaż nie nastręczył większych problemów, ale najeży zwrócić uwagę na kilka spraw. 1) Przód W montażu przedniej zębatki Narrow-Wide nie ma żadnej filozofii. Wyrzucamy przednią przerzutkę i manetkę, odkręcamy wszystkie blaty i w miejsce środkowego dajemy zębatkę Narrow-Wide. 2) Tył Z tyłu z kasety wyrzucamy koronkę 17z i za największą koronką dajemy koronkę 40 zębową. Należy pamiętać o ustawieniu tylnej przerzutki względem kasety poprzez dokręcenie śruby regulacyjnej, tak żeby bliższe kółeczko przerzutki nie zostało zjedzone przez takiego potwora, jakim jest 40 zębowa koronka. Oprócz tego Shimano ZEE nie wymagało żadnej innej regulacji. 3) Łańcuch Tu niestety problemy wystąpiły. Łukasz mnie ostrzegł, że jego zębatki Narrow-Wide mogą nie działać poprawnie z niektórymi markami łańcuchów, zwłaszcza Wippermann Connex. Do tej listy muszę dopisać łańcuch SRAM PC 1051 z przebiegiem 1000km, który nawet lekko wyciągnięty okazał się za wąski na zębatkę HCC. Za żadne skarby nie chciał gładko wejść. Łańcuchy KMC (1500km), Campagnolo Veloce (nowy i 3000km) i nowy Shimano CN HG54 przyjęły zębatkę Narrow-Wide z radością. Być może SRAM PC1051 się podda, gdy tylko zębatka okaże jakieś oznaki zużycia i będzie po prostu delikatnie węższa. Dobór długości łańcucha to też ciekawa sprawa. Praktyka nakazuje objąć łańcuchem blat i największą koronkę, dodać dwa ogniwka i tak łańcuch skuć. Przy Shimano ZEE ramię przerzutki w tej konfiguracji prawdopodobnie wraz ze zmianą 36-36 na 36-40 zostało by zerwane. Postanowiłem zrobić to odwrotnie. Długość łańcucha dobrałem tak, żeby przy przełożeniu 36-11 łańcuch delikatnie napinał ramię przerzutki. Dzięki temu na przełożeniu 36-40 mam jeszcze bezpieczny zapas. Szybkie spostrzeżenia po pierwszej jeździe Sposobu działania zębatek Narrow-Wide nie będę opisywał, bo na ten temat napisano już wiele. Jako ciekawostkę powiem, że nie jest to wynalazek firmy SRAM. Tego typu rozwiązanie opisane zostało w wygasłym w 1970 roku patencie na taki właśnie profil zębatki (link). To co najbardziej zaskakuje po zmianie zwykłej zębatki na Narrow-Wide to cisza, z jaką napęd może pracować, nawet na wertepach. Jeśli dotychczas słychać było jakiekolwiek, nawet najdelikatniejsze dzwonienie łańcucha na blacie podczas zmiany biegów, to teraz napęd jest po prostu grobowo cichy. Łańcuch zachowuje się jak przyklejony do zębatki i jedynym sposobem wyrwania go z tego stanu jest naumyślne pedałowanie do tyłu. Nawet podczas zmian o 5-6 biegów nie ma tendencji do podskoków, tak jak to miał w zwyczaju z normalną zębatką i prowadnicą. Wyłączenie sprzęgła w przerzutce (ZEE ma taką opcję) wcale nie pogarsza tych właściwości. Nie odnotowałem żadnego pogorszenia jakości pracy podczas jazdy bez sprzęgła w przerzutce. Można by się spodziewać, że ciasno pracujący łańcuch powinien ubijać błoto w ogniwkach. Paradoksem jest więc fakt, że napęd się szybciej oczyszcza. Narrow-Wide od HCC dość dobrze radzi sobie z zabłoceniem łańcucha. Zęby wchodzące w łańcuch skutecznie wyciskają z niego błoto i inne zabrudzenia, przez co cały napęd znacznie krócej "chrupie" w porównaniu z normalną zębatką. Zmiana blatu z 33z na 36z jest jak wrzucenie wyższego biegu na cały zakres kasety. Przy mojej maksymalnej kadencji na prostej osiągałem 44-45km/h. Obecnie robię 48km/h. Rower prowadzi się o oczko ciężej, ale to akurat dobrze, bo jest też szybciej. Dotychczas jeździłem na napędzie z kasetą 11-36 i blatem 33 zębowym. Moje biegi wyglądały więc tak: 11 13 15 17 19 22 25 28 32 36 - +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +4 Zakres z blatem 33z obejmuje przełożenia od 3.0 do 0.9. Po zmianie blatu 33z na 36z, wyjęciu koronki 17z i dołożeniu 40z wygląda to tak: 11 13 15 19 22 25 28 32 36 40 - +2 +2 +4 +3 +3 +3 +4 +4 +4 Zakres z blatem 36z pokrywa przełożenia od 3.3 do 0.9 i względem konfiguracji 3x10 brakuje mu tylko 2 twardych i 3 miękkich przełożeń. Brak koronki 17z nie jest tak odczuwalny, jak myślałem, że będzie. Nie czuć nagłego skoku na twardsze biegi. Niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 19z wymienić na 18z i uzyskać w pełni płynne przejścia między biegami. Nie czuć ani różnicy ani oporu przy wrzuceniu na ogromną koronkę 40z z i tak wielkiej 36z. Płynność przerzucania biegów oceniam bardzo dobrze. A poza tym ... napęd 1x10 bez prowadnicy wygląda po prostu świetnie. Ascetycznie i estetycznie. Piękny minimalizm. Spostrzeżenia po 250km Od jakiegoś czasu mam fazę na jazdę na sztywno. Amortyzator napompowany do 140PSI i zablokowany. Są to więc idealnie warunki do zrzucania łańcucha. Niestety po 250km dotychczas przejechanych z napędem na bazie zębatek HCC, nie udało mi się zrzucić łańcucha ani razu. A uwierzcie mi, próbowałem: półkilometrowy zjazd po "kocich łbach" o nachyleniu 10 stopni, wielokrotnie powtarzany z prędkościami dochodzącymi do 50km/h (53°07'29.3"N 17°58'09.7"E) ulica Mennica w Bydgoszczy (53°07'27.9"N 17°59'42.2"E) pokonywana prędkością 40km/h naszpikowany kamieniami i korzeniami dojazd na singletrack w Myślęcinku (53°10'07.0"N 18°01'07.1"E) wszelkie leśne singletracki około bydgoskie i krawężniki miejskie Mimo jazdy na sztywnym widelcu i wyłączenia sprzęgła, kaseta cały czas zachowywał swoje "klejące" właściwości niezależnie, czy używałem nowego czy starego łańcucha. Na jeden z weekendów pożyczyłem zębatkę HCC koledze, żeby spróbował jazdy 1x10. W swoim trekkingu ma napęd 9 rzędowy zbudowany na Alivio. Według niego w ciągu 80km zrobionych w weekend zrzucił łańcuch tylko raz. Trudno mu było ocenić, czy nie była to jednak wina złej linii łańcucha względem kasety. Niemniej był zaskoczony sprawnością działa napędu 1x10 z zębatką HCC. Jeśli ktoś z was posiada napęd 3x10 lub 2x10, to przejście na 1x10 z zębatką Narrow-Wide wymagać będzie tylko odpowiedniego skrócenia łańcucha. Na bazie moich doświadczeń z wyłączonym sprzęgłem w ZEE, nie jest konieczne posiadanie sprzęgła w przerzutce, żeby napęd 1x10 z zębatką Narrow-Wide poprawnie działał. Odpowiednia linia i długość łańcucha mają tu o wiele większe znaczenie. Jakbym miał znaleźć jakieś wady na siłę, to anoda na ząbkach przedniej przerzutki wytrzymała około 100km. Prawdopodobnie teraz wziąłbym koronkę 42z zamiast 40z, bo ZEE mimo krótkiego wózka, spokojnie by to obsłużyła, a ja mógłbym rozszerzyć zakres napędu o jeszcze miększy bieg. W następnym odcinku Słowa końcowego i podsumowania jeszcze teraz nie będzie, bo zębatki zostają ze mną na stałe. Postaram się relacjonować moje spostrzeżenia aż do ich zajeżdżenia. Testy zużycia aluminiowych zębatek produkcji HCC to był mój plan od początku. Jeśli macie jakieś pytania lub sugestie do dalszej części recenzji, to piszcie, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. Zębatki będą miały tylko gorzej. Niedługo czeka je jazda w warunkach jesiennej pluchy i na prawdziwie sztywnym stalowym widelcu.

Przepis na tanią i lekką prowadnicę łańcucha (chain guide) do napędu 1x10 lub 1x9 Do zrobienia własnej prowadnicy łańcucha skłoniła mnie chęć taniego przejścia na napęd 1x10 z napędu 3x10. Koszt "znośnej" prowadnicy łańcucha często przewyższa koszt przerzutki przedniej. Wykorzystanie samej przerzutki jako prowadnicy, to niepotrzebna komplikacja i waga dodana do roweru. Założeniem było zmieszczenie się w 50g wagi i 10zł budżetu. Dla porówniania popularny Boplight CH-CM1 kosztuje ponad 100zł i też waży 50g. Dodatkowo mój projekt pozwala za pomocą podkładek łatwo dostosować prowadnicę do szerokości łańcucha. Składniki (na 1 sztukę): Uchwyt do rur Good Work plastik 5 szt. 32 mm PP - cena to 6 zł za 5 sztuk, ale potrzebujemy tylko jednego uchwytu 7-9 podkładek małych M6 (w zależności od rodzaju napędu 1x10 lub 1x9) 2 podkładki duże M6 (średnica minimum 20mm) 1 kotwa do drzwi ze śrubą M6 o długości 70mm+ lub sama śruba o długości 70mm+ 3 nakrętki samokontrujące Wszystkie podzespoły są do kupienia w jednym markecie budowlanym za mniej niż 10zł. Wymagane narzędzia: nóż, śrubokręt, dwa klucze 10-tki Instrukcja: Obetnij z uchwytu do rur kołek rozporowy Złóż wszystko w całość wedle załączonego obrazka. Ilość podkładek i wysokość montażu prowadnicy dobierz tak, żeby na środkowym przełożeniu odległość łańcucha od prowadnicy wynosiła około 1mm z każdej strony. Ciesz się z nie spadającego łańcucha. Pozdrawiam, Marcin 'rambolbambol'

Jako że moja luba stwierdziła ze chce zamienić damkę na MTB padła propozycja złożenia roweru. Jako że w sklepach jej się nic nie podobało stwierdziłem że coś złożymy. Na początku był problem z ramą, miała być "ładna" ;-) Po długich poszukiwaniach i rozważaniach różnych opcji: peak 29 lady, cube wls, scott contessa, liv itd. Wybór padł na Force Bellona 27,5 w rozmiarze 18 i kolorze white gold. Mam nadzieję że będzie pasować. Rower budowany pod typowe XC, ale bez wyścigów, maratonów itd. Chciałbym w tym temacie pokazać postępy w budowie i pytać w razie ewentualnych niejasności. Na ten moment posiadam kilka części z dwóch poprzednich projektów. Zdjęcia postaram się sukcesywnie wrzucać. Na ten moment czekam na ramę. Cały rower chciałbym by ważył max 13 kg. Wrzucam poglądową fotkę ramy i przykładowego rowerku złożonych na tej ramie: ( http://www.sport8.sk/imgcache/4/e/pi271-146550-16-ram-force-bellona-mtb-27-5-damsky-bily-s-16-img-146550-16-det2-fd-11_-1_-1_70920.jpg ) ( http://www.bike-forum.cz/foto/detail/46390-force-27-5-ram-mtb-force-bellona-damsky-bily-2017 ) Bar Plugs: (Korki do kierownicy) Bottle Cage: (Koszyk na bidon) Brake (Front): (Hamulec przedni) Shimano M615 Brake (Rear): (Hamulec tylny) Shimano M615 Brake discs (Tarcze hamulcowe): Shimano SM-RT56 160mm Cables: (Pancerze i linki) Cassette: (Kaseta) Chain: (łańuch) Crankset: (Korby) Shimano M552 3x Derlr (Front): (Przerzutka przednia) Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) Fork: (Widelec) Frame: (Rama) Force Bellona 27,5 18" Grips: (Gripy) Chiński silikon Handlebar: (Kierownica) Syntace Vector 640 mm 250 g Stem: (Mostek) Syntace F149 100 mm 145 g Headset: (Stery) Pedals: (Pedały) Seat: (Siodło) Seatpost: (Sztyca) Easton EA50 31,6x400 mm Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) Shifters: (Manetki) Shimano SLX SL-M670 3x/10x Skewers: (Zaciski koł) Spacers: (Podkładki pod mostek) Starnut: (Gwiazdka) Tire (Front): (Opona przednia) Tire (Rear): (Opona tylna) Top Cap: (Top cap) Tubes: (Dętki) Wheel Front: (Koło przednie) koło Giant P-XC2 -Hub: (Piasta) -Rim: (Obręcz) -Spokes: (Szprychy) -Nipples: (Nyple) -Rim tape: (Opaska) Wheel Rear: (Koło tylne) koło Giant P-XC2 -Hub: (Piasta) -Rim: (Obręcz) -Spokes: (Szprychy) -Nipples: (Nyple) -Rim tape: (Opaska) Misc : (Inne) Razem : xxxx g

Bar Ends: (Rogi) brak Bar Plugs: (Korki do kierownicy) brak Bottle Cage: (Koszyk na bidon) no name Brake (Front): (Hamulec przedni) v-brake MERIDA ALLOY Brake (Rear): (Hamulec tylny) -brake MERIDA ALLOY Brake Levers: (Klamki Hamulcowe) SHIMANO ALTUS EF29 Cables: (Pancerze i linki) no name Cassette: (Kaseta) SRAM PG-850 11-32 8b Chain: (łanńuch) SRAM PC 830 Crankset: (Korby) SR SUNTOUR XR, 42 / 34 / 24 Derlr (Front): (Przerzutka przednia) SR SUNTOUR 42T Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) SHIMANO ACERA-X Fork: (Widelec) SR SUNTOUR M2000, 500 mm Rear Shock: (Damper) brak Frame: (Rama) MERIDA MATTS KALAHARI 6061 ALLOY długość rury podsiodłowej: 46cm Grips: (Gripy) Merida Handlebar: (Kierownica) Merida ALOY RISE Handlebar Tape: (Owijka) brak Headset: (Stery) cane creek Pedals: (Pedały) XC steel Seat: (Siodło) Merida MTB Seatpost: (Sztyca) Merida ALLOY Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) - Shifters: (Manetki) SHIMANO ALTUS EF29 lewa, Manetka Shimano Acera Radpifire SL-M310 8 rzędowa prawa Skewers: (Zaciski koł) no name Spacers: (Podkładki pod mostek) no name Starnut: (Gwiazdka) no name Stem: (Mostek) Merida a-head Tire (Front): (Opona przednia) CST C-1348, 26"x2.10 będzie schwalbe smart sam performance 26x2.25 Tire (Rear): (Opona tylna) CST C-1348, 26"x2.10 będzie schwalbe smart sam performance 26x2.25 Top Cap: (Top cap) Tubes: (Dętki) kenda Wheel Front: (Koło przednie) -Hub: (Piasta) JOY TECH ALLOY QR -Rim: (Obręcz) ALEX Z-1000 -Spokes: (Szprychy) - -Nipples: (Nyple) - -Rim tape: (Opaska) - Wheel Rear: (Koło tylne) MTB aluminiowe czarne Swift Arriv -Hub: (Piasta) -Rim: (Obręcz) -Spokes: (Szprychy) -Nipples: (Nyple) -Rim tape: (Opaska) Misc : (Inne) Jakiś czas temu z powodu zmiany wolnobiegu 7rzędów na kasete wymieniłem tylne koło razem z kołem doszła kaseta 8 rzędów i klamkomanetka zmieniona na manetkę na 8 i hamulec osobno. Jako że lubię bawić się w rózne przeróbki w głowie pojawił się taki oto plan. Chciałbym zmienić ramę na 27,5 jednak nie jestem w stanie wydać od razu kasy na nowy rower, a chciałbym cały czas jeździć głównie las, błoto, szuter, podjazdy, zjazdy itp trochę asfaltu coś ala maraton/cross country jednak amatorsko bez zawodów. Do rzeczy... chce stopniowo przechodzić do 27.5, a mianowicie do zmiany jest prawie wszystko, nie wiem tylko w jakiej kolejności to zrobić rzeczy do zrobienia (kolejność losowa) (wszystko raczej budżetowe) -zmiana amortyzatora na jakiś o skoku 1000mm -jak amor to i na przód tarczówki hydrauliczne -korba na jedną zębatkę naarow wide 32T OWALNĄ (obecna jest na kwadrat) -pedały spd -tylnia kaseta na 10 rzędową 11-42T -przerzutka na 10 jakaś shimano deore shadow plus -manetka na 10 -łańcuch na 10 -mostek na coś bardziej płaskiego/krótszego -kierownica na prostą lub delikatnie giętą i szerszą -siodło -rama na 27.5 a wtedy hamulce na tył na tarcze i tylnie koło na 27,5 Chciałbym zmiany wykonywać stopniowo, tak żeby móc ciągle jeździć, pomożecie dobrać kolejność zmian? Ewentualnie czy jest sens jeździć na tym co jest i zbierać na nowy 27.5 który i tak będę pewnie modyfikował? Wiem że przez wyższy amor zmieni się geometria rany ale przy obecnym mocno pompuje na podjazdach i dobija do końca przy małych nierównościach. Dodatkowo jak już będzie cała zmiana stary będzie robił za "zimówkę" Co myślicie? W załączniku foto Meridy z katalogu.