Znajdź zawartość

Ja również używam KNOG'a. Obecnie mam Blinder 900, wcześniej miałem PWR Road 700 i PWR Rider.. Żadna z nich nie ma "odcięcia", a nie zdarzyło mi się nigdy, żeby ktoś zwrócił mi uwagę na to, że oślepia. Tym bardziej, że używam ich podczas jazdy na szosie. Tak więc parcie na "odcięcie" jest chyba na wyrost. Tak więc to raczej kwestia prawidłowego ustawienia i niestosowania chińskich wynalazków o kosmicznej mocy 1 000 000 lumenów. @chrismel Który producent stosuje mityczne "odcięie" ? Chodzi mi o takie lampki, które mogę kupić w normalnej sieci dystrybucji, a nie targać z Ali. Coś w typie Bontrager''a, Knog'a czy Garmin'a. Dokładnie tak. Co nie zmienia faktu, że widzę duży progres bo, do niedawna, jedyną odpowiedzią o lampkę był "modzony" Convoy z uchwytem na gumkę recepturkę + trytytka.😁.

Jeżeli tylko w tym Apeksie jest mocowanie na 8 śrub, a chyba jest, to mechanicznie nie powinno być żadnego problemu. Jak to będzie mierzyło...? Pewnie też bez problemu. Podejrzewam, że brak oficjalnych danych potwierdzających kompatybilność z Apeksem wynika z bardzo prozaicznej rzeczy -po pierwsze to jest stary pająk, wprowadzony do oferty, kiedy nie było ani Apeksa, ani Rivala, więc stare materiały i opisy ich nie uwzględniają, a później pojawiły się inne rozwiązania (pomiar w osi dla tańszych grup; pomiar zintegrowany z blatami dla droższych) i SRAM tego pająka schował do kąta. A po drugie - nawet tam, gdzie opisana kompatybilność tego pająka i jest już Rival, to też się skrzętnie pomija sprawdzoną przez użytkowników zgodność Rivala z tym pająkiem https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/compatibility-map/road/axs-power-meter-upgrade-compatiblity-map-.pdf (patrz tabelka na końcu) zapewne z czysto marketingowych powodów.

Ja jestem wielkim promotorem Cube Nulane i bardzo często go polecam bo sam mam Cune SL Road czyli poprzednika Nulane - niestety widzę, że ktoś mnie wyprzedził i już go polecił . Polecam jednak nie wersję bazową na Clarisie ale Cube Nulane Pro, który wg mnie jest chyba najlepszym, wręcz wzorcowym przykładem tzw. grawela z prostą kierownicą, bo tak teraz producenci nazywają fitnessy. Rower ten ma bardzo dobry napęd (grawelowy) Shimano GRX 2x10, ze sprzęgłem w tylnej przerzutce wię nie telepie na wybojach, karbonowy widelec, hydrauliczne hamulce, sztywne osie i mieści opony 40mm+ (fabrycznie wychodzi na oponach 40mm) - wszystkie współczesne rozwiązania jakie powinny być we współczesnym rowerze. Poza tym możesz popatrzeć też na rowery fitness/hybrydowe Marin - nie będą one tak dobre osprzętowo jak Cube ale bardzo mi się podobają wizualnie. Koniety też zresztą patrzą na wygląd a nie na osprzęt

Cześć, Szukam roweru gravelowego do jazdy w 80% po asfalcie i ścieżkach rowerowych oraz w 20% po ubitych drogach leśnych. Mam 175 cm wzrostu i ważę około 72 kg. Robię około 4500 km rocznie. Trochę już się rozglądałem i wiem, że w założonym budżecie powinien być napęd GRX, karbonowy widelec (cały), sztywne osie oraz hamulce hydrauliczne. Poniżej przesyłam wybrane maszyny. Doradźcie mi coś, proszę. https://www.centrumrowerowe.pl/rower-gravel-rondo-ruut-al2-hydro-pd41499/?v_Id=226465 https://www.centrumrowerowe.pl/rower-gravel-kross-esker-5-0-grx-pd43135/ https://www.centrumrowerowe.pl/rower-gravel-superior-x-road-elite-gr-pd32438/?v_Id=189800 https://www.centrumrowerowe.pl/rower-gravel-romet-nyk-pd31089/ https://www.centrumrowerowe.pl/rower-gravel-superior-x-road-comp-gr-pd33239/ https://www.centrumrowerowe.pl/rower-gravel-kross-esker-7-0-pd36997/?v_Id=234068 https://www.centrumrowerowe.pl/rower-gravel-kellys-soot-90-pd42883/

Jedynie w co warto to w lżejsze koła, które będziesz w stanie przekonwertować na sztywne osie. 2200, a 1700...odczujesz, waga to jedno, ale sztywność to drugie, takie koła zupełnie inaczej niosą. Czy warto dalej inwestować...moim zdaniem nie. Lepiej odłożyć i kupić road+ albo gravela- jak już będziesz w pełni zorientowany. Ja na szutry wybieram road+, obecnie mam contenda ar z oponami 35c, więcej nie potrzebuje na szutry. Następny na szutry też będzie road+ , ale na karbonowej ramie (superior xroad albo giant defy) Wg mnie jak ktoś wali do gravela 45c to znaczy, że bardziej potrzebuje mtb. Tu oczywiście wchodzimy w indywidualne odczucia i potrzeby. Co dla jednego jest komfortem dla drugiego będzie jeszcze dyskomfortem. Kiedyś jak startowałem w maratonach to bawiłem się w dwa komplety kół...na treningi cięższe mavici, na zawody lekkie dt swissy. Mi się to ułożyło...zacisk zawsze wymagał korekty. Natomiast jak myślisz o ujeżdżaniu dwóch zestawów- czyli jeden szosowy, drugi szutrowy to muszą to być dokładnie dwa takie same zestawy kół, na tych samych kasetach (+łańcuch do każdej), tarczach, piastach. Wtedy to się uda.

Poszperałem trochę na forum, bo sam już nie wiem co jest dobre a co nie. Można dojść do jednego wniosku - albo coś trzyma długo i się brudzi albo krótko i jest w miarę czyste. Nie ma nic co było by kompromisem, no może te oleje na szosę ale to też temat dyskusyjny. Zebrałem wszystkie opinie do kupy o wszystkich smarach normalnych i nienormalnych (w stylu smar do pił). Kolory odpowiadają smarom Finish Line np. Ice Wax jest na suche jak Finish Line Teflon Plus. FINISH LINE Finish Line Teflon Plus - starczy na max. 200km w suchych warunkach - szybko się wypłukuje - na suche warunki - nazwa ładniejsza - po 80km w suchych warunkach napęd zaczął być słyszalny - duże zapylenie - suchy teren bądź jednodniowy rajd po szosie - bo wtedy zawsze można przesmarować - nie łapie brudu - starcza na niezbyt długą odległość a jego właściwości smarujące po kilkunastu kilometrach są tragiczne - rewelacji nie ma - łapie piach - co 4 wypady smarowanie - słychać po 20-25km na maratonie - po trzech wypadach trzeba nasmarować, ale przedtem błoga cisza - nawet 100km nie wytrzyma - starcza na dwa miesiące - co 30km trzeba smarować jak się lubi ciszę - szajs okrutny Finish Line Cross Country - na trudne warunki - jak chcerz rzadko czyścić napęd, trzeba dokładnie wytrzeć po nasmarowaniu - starcza na dłużej niż Teflon Plus - nawet do 700km - w zimę się sprawdza - na długo starcza - napęd pracuje cicho w każdych warunkach - dla osób lubiących często czyścić napęd - wystarczy regularnie czyścić napęd (nie raz na rok) i wszystko będzie w porządku - brudzi, ale naprawdę dobrze smaruje - lepszy od oleju przekładniowego i wazeliny w płynie - całkiem inne czucie w pedałach (na plus) - co 200-300km przydałaby się kąpiel w benzynie - nasmarować, odczekać godzinę, przejechać kilometr i wytrzeć, podobno wtedy się tak strasznie brud nie łapie - średnio 150-300km wytrzymuje - rewelacyjny także na suche warunki - starcza przeważnie na rok Finish Line Kry Tech - trzeba zostawić do wyschnięcia - napęd bezgłośny - nieopłacalny Finish Line Pro Road - nie łapie syfu - na szosie nawet 300km - zmienne warunki pogodowe - 130km w suchych warunkach i łańcucha nie słychać - długo trzyma, nie łapie tak dużo syfu - bezkonkurencyjny - 5zł droższy ale opłaca się dopłacić - coś pomiędzy Teflon Plus a Cross Country PEDROS Pedros Ice Wax - nie łapie brudu - napęd czyściutki - dwa razy w tygodniu nasmarować - nie wypłukuje się tak łatwo - śmierdzi, śmierdzi, strasznie śmierdzi! - łapie straszny syf - wytrzymuje 60km - lepszy od Teflon Plus - na szosie idealny Pedros Extra Dry - wytrzymał 67km - prawie napędu nie słychać - mało syfu łapie - troche syfu łapie - po 60km cisza Pedros Road Rage - rzadki - dobrze się wchłania - świetnie smaruje - nie słychać, chodzi leciutko - po 320km lekko słychać łańcuch - w terenie łapie syf Pedros Syn Lube - na ciężkie warunki - nie wypłukuje sie tak łatwo - nie łapie bardziej zanieczyszczeń - po dość krótkim czasie słychać łańcuch - asfalt i lekki teren to 200-300km dla tego smaru - na szose idealny - na mokro idealny - łapie brud w piasku WHITE LIGHTING Ogólnie utrzymują łańcuch w czystości ale właściwości smarujące mają nieciekawe. White Lighting Wet-Ride - do mokrych warunków - nie trzeba zmywać poprzedniej warstwy White Lighting Self Cleaning - odporny na brudy - na suche warunki - przy deszczu dość szybko znika ale nie jest tragicznie White Lighting Epic - podobno smar uniwersalny - na ciężkie warunki - na bazie silikonu - na ciężkie wyprawy w teren - łańcych gotowy do jazdy po nasmarowaniu - nie łapie brudu - 100km max RÓŻNE Rohloff - smaruje dobrze, ale syf też łapie - starcza na dłużej niż Cross Country - oczyszcza się - drogi - wydajny Valvoline - nie łapie syfu - zawiera teflon - zero odgłosów - do pił łańcuchowych - tani Vexol - do pił łańcuchowych - podobno bardzo tani i bardzo dobry - właściwości jak Finish Line Cross Country - łapie dużo brudu - częstotliwość taka jak Cross Country, brudu łapie tyle samo - kilka rzy tańszy - śmiesznie tani - dobry - nie paprze się Teraz sami zdecydujcie jaki smar kupić, chociaż dalej nie jest to łatwe bo praktycznie każdy mówi co innego Tylko nie sprzeczajcie się tu że to albo coś innego jest nieprawdą bo ja tylko zebrałem wszystkiem opinie do kupy.

Ja się skutecznie wyleczyłem z opcji jedna rama wiele kół. Somsiat kupił szosę Trek’a (nie pamiętam teraz dokładnie, jakiś Road+) a do tego drugi taki sam zestaw kół z gravelowymi kapciami. Już mnie powoli ciśnie jak po zmianie kół się kręci żeby podregulować tyłrzutkę albo pokminić przy zacisku. Zaraz ktoś doda, że grawel uszosowiony ma zbędny ciężar oraz zbyt wyprostowaną pozycję

Jakbym miał kupować coś 2 zestawami kół, to bym kupił gravela. Road+ nawet z szerszymi oponami nie będzie się zachowywał stabilnie w trudniejszym terenie (wystarczy piasek albo mokra trawa/trochę błota), chyba że zamierzasz na tej szosie się ścigać na poważnie (nie wiem czy te rajdy mają być gravelowe czy szosowe).

@hulk14 W sumie powinienem to napisać wcześniej. Jak już miałbym mieć wizję idealną/optymalną to z obecnego Planeta robię gravela a kupuję sobie jakąś fajna szosę za 8-12k nowy lub używany. Albo sprzedaję gravela i kupuję road+ z dwoma zestawami kół.

No może być ciężko z tymi 15 . Weź pod uwagę że jak force , to już 2x12 , więc koła w zasadzie też. No albo kombinacje alpejskie z kasetami Shimano 12 na bębenek road ( o ile tam jest road a nie mtb oryginalnie )

To chyba literówka była, GR1600 w kompletach to raczej 12x100 i 12x142 lub 12x110 i 12x148 (road boost). Oczywiście da się kupić oddzielnie przód i tył i wymieszać ale to chyba tylko w sytuacji gdy ktoś coś lepi na bazie kupionej oddzielnie ramy, np.focusa atlasa wykorzystując niefabryczny widelec sztywny lub też wrzucając amortyzator gravelowy (nie widziałem Rudego ani podobnych w standardzie 12x110).

Superior X-Road Comp -GR - może komuś z Was udało się znaleźć informację o wadze ramy? Gdyby nie te ponad 11kg to rower niezły, niestety jeśli rama kowadło, to średnio warto w niego inwestować, https://primal.pl/pl/p/Gravel-SUPERIOR-X-ROAD-Comp-GR-1x10/1173

@rozzobike Nie chcę zmniejszać Twojego zapału, bo pomysł może i fajny (chęć przejścia na elektronikę, ale z zachowaniem hamulców szczękowych), ale w planowanym przez Ciebie wykonaniu jest trochę bez sensu i niestety duużo, duużo za późno... Dlaczego bez sensu...bo żeby nie mieć niespodzianek i mieć prawie pewność, że to będzie działać jak najbliżej optimum, to stosujesz całość komponentów z jednego systemu, a nie mieszasz rzeczy od shimano z rzeczami od srama. Koncepcja mieszania elementów (blaty, łańcuchy, kasety) jakoś się sprawdzała w napędach 10-11-rzędowych, gdzie wszyscy stosowali podobne zakresy, przełożenia a kasety siedziały na tym samym shimanowskim bębenku, choć i tak znajdziesz różne relacje, że jednak coś tam nie współgrało idealnie. W dobie napędów 12-rzędowych jest tylko gorzej. Przy wymianie musisz kupić przerzutki i klamkomanetki. Czy musisz kupić resztę - to jest dobre pytanie. koła (bębenek) -jak chcesz zamontować kasetę od srama, to musisz zmienić bębenek na XDR (a nie jak napisał @nctrns XD - ten jest pod kasety mtb). Zobacz, czy do Twoich kół oferowane są takie bębenki. Teoretycznie w systemie AXS masz jedną kasetę na stary bębenek shimano 11s road - to jest kaseta przeznaczona pod Apexa, ale z nią jest chyba taki problem, że ma inne niż pozostałe kasety 12-rzędowe srama stopniowanie (zaczyna się od 11T a nie od 10T) i może nawet by dało się ją obsługiwać Rivalem albo Forcem, tylko że to jest kaseta XLPR (grawelowa w nomenklaturze srama), więc tylko do systemów 1x. Nie użyjesz jej w systemach z przednią przerzutką, a i ta tylna musi być w wersji XLPR,). Jak będziesz chciał użyć kaset Shimano (podobno kasety 12-rzędowe wchodzą na shimanowskie bębenki 11-rzędowe, ale nie będę udawał, że jestem zorientowany w systemie Shimano), to natrafisz chociażby problem konfiguracji, bo kasety od shimano mają inne stopniowanie i zaczynają się nie od 10T. Czy to w ogóle będzie działało, jak wsadzisz kasetę np. 11-30, a system ustawisz na sramowską 10-28 albo 10-33...? korba/blaty - może i się da, ale raczej tego nie widzę. Sram ma trzy konkretne stopniowania na przodzie:46/33, 48/35, 50/37 (no i 43/30, ale tylko w wersji wide pod przednie przerzutki w wersji wide). Czyli zawsze jest różnica 13 zębów i pod to są zaprojektowane przednie przerzutki. Jakie stopniowanie mają korby od shimano, nie wiem... No i dochodzi sprawa tego łańcucha, o której pisze @nctrns. Jak to ma być system, gdzie będziesz miał tylną przerzutkę szosową lub grawelową srama, to oficjalnie używasz jej tylko z łańcuchem flat top. Jak taki łańcuch by chodził z blatami nie-srama (pewnie jakoś by chodził) a co ważniejsze z kasetą nie-srama (tu pewnie będzie znacznie gorzej) to ja nie wiem, ale zakładam, że niespecjalnie... Możesz w systemach AXS użyć łańcucha nie flat top tylko zwykłego 12-rzędowego eage z grup mtb, tylko wtedy używasz go konfiguracji mullet (kaseta i tylna przerzutka nie są z grup szosowych, tylko ze świata mtb, nie ma przedniej przerzutki , a ten jeden blat na przedzie radzi sobie z takim zwykłym łańcuchem), a to raczej nie jest to, o co Ci chodzi... Więc w tej sytuacji jakiś błahy problem dopasowania klamek srama do zacisków hamulcowych Twojej ultegry nie ma kompletnie znaczenia. Nawet jeśli jest tak, jak napisał @nctrns i zachodzi jakaś rozbieżność w ciągu linki hamulca (co nie jest dla mnie takie pewne), to wydając kupę kasy na zmianę podstawowych komponentów, dorzucenie tych paru groszy na zaciski hamulcowe np. od Force'a, to jest już pryszcz... Na koniec musisz wiedzieć, dlaczego Twój pomysł jest bardzo, ale to bardzo spóźniony... Tak Sram miał kompletne grupy elektroniczne w systemie AXS w wersjach z hamulcami mechanicznymi - był to Red AXS i Force AXS. Dlaczego był? Bo to już historia. Tak było w pierwszej generacji Red AXS i pierwszej generacji Force AXS. Aktualny Red (wersja E1 wprowadzona w tym roku) jak i aktualny Force (wersja D2 wprowadzona w 2023 roku) jest oferowana wyłącznie z klamkomanetkami pod hydraulikę. Oczywiście możesz sobie wyszukać w czeluściach internetu, czy komuś w sklepie nie zalegają takie stare klamki z pierwszych serii pod mechanikę i je kupić . Tylko to są zapasy, które będą znikać.. Jak będziesz chciał sobie wymienić np. zużyte gumy tych klamkomanetek, to w stałej ofercie Srama ich już nie będzie. Albo trafi Ci się pech i połamiesz klamkę... Zgadnij, jak łatwo dostaniesz części na wymianę lub całą klamkę AXS pod mechanikę bez rozpaczliwych maili na forach "czy ktoś ma na zbyciu", bo w sklepach tego raczej nie będzie. Kolega @Pietrash słusznie zauważa, że mechaniczną elektronikę oferuje jeszcze Shimano. Tylko jego propozycja (Ultegra 2x11 Di2) może być jeszcze trudniejsza do zdobycia niż te mechaniczne klamki do systemów AXS. Zwłaszcza, że Shimano ma ewidentny problem z dostępnością losowych komponentów grup 11-rzędowych. W dużych sklepach są mega przeceny na zupełnie nowe grupy 12-rzędowe. Poszukiwania jakiegoś leżaka 11-rzędowego i to jeszcze w wersji Di2 i to pod hamulce mechaniczne... powodzenia! A z nowych grup od Shimano (tych 12-rzędpwych) to pod hamulce mechaniczne jest chyba Dura Ace 9250 i Ultegra 8150 - tylko to takie nowe-stare grupy, bo to przemalowane grupy 11-rzędowe. W efekcie są to jedyne nowe 12-rzędowe grupy szosowe Di2, które wciąż nie są bezprzewodowe (klamkomanetki dalej łączy się z systemem kabelkiem).

Po raze kolejny przyszło mi zmieniać klocki pojeździłem kilka dni i klocki się ślizgają i strasznie kwiczą , zero hamowania. Mam już dosyć tych zacisków. Chciałbym wymienić je na coś lepszego ale nie mam za dużego wyboru bo muszą być kompatybilne z manetkami szosowymi Tiagra 4700 , obecne zaciski to flat 140/150 mount BR -RS 405. Czy takie zaciski https://winstanleysbikes.co.uk/shimano-tiagra-br-4770-flat-mount-disc-brake-caliper będą kompatybilne z moimi manetkami ? A może są inne zaciski bardziej godne polecenia ? Tarcze wymieniłem na XT-SM RT76 jakie klocki polecacie do tego ? Byłbym wdzięczny za wszelkie porady. Pozdrawiam

Witam Mam pytanie posiadam Krossa vento 4.0 na osprzecie Krossa KR7 się to nazywa. Chciałbym zmienić korbę siedzi tam Prowheel RPL , na Tiagrę ponieważ chcę zamontować pomiar mocy INPEAK. Wrzucam specyfikację i czy po zmianie to ze sobą zagra ew. czy suport też będzie do wymiany.Napęd jak w Tiagrze 2x10. Dzięki i pozdrawiam. PRZERZUTKA PRZÓD: KR7 R5010 PRZERZUTKA TYŁ: KR7 R5010 MANETKI: KR7 R5010 KORBA: PROWHEEL RPL-421-F-TT KORONKI: 50T-34T/172,5MM KASETA / WOLNOBIEG: ROAD-CS-HR10-32 ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU: 11-32T ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ: 20 SUPORT: PROWHEEL BB68+ ŁAŃCUCH: SHIMANO HG54

Soot 90, Esker 7 i Nyk fajne maszynki, ale przy takim użytkowaniu lepiej wziąć coś z napędem 2x, albo szosę road+ co przyjmie opony 32-38.

Bębenek do piasty SRC Sun Ringle stalowy typu Shimano 11s - 200 zł https://www.olx.pl/d/oferta/bebenek-do-piasty-src-sun-ringle-stalowy-typu-shimano-11s-CID767-IDMDREn.html?bs=olx_pro_listing Manetka blokady amortyzatora Comboloc Rockrider z linką i gripami -80zł https://www.olx.pl/d/oferta/manetka-blokady-amortyzatora-comboloc-rockrider-z-linka-i-gripami-CID767-IDJCc0B.html?bs=olx_pro_listing Kierownica szosowa Ritchey Road Comp Streem II 44cm - 120 zł https://www.olx.pl/d/oferta/kierownica-szosowa-ritchey-road-comp-streem-ii-44cm-CID767-IDUorWC.html?bs=olx_pro_listing Kierownica grawelowa Ritchey Butano Comp 44cm - 130 zł https://www.olx.pl/d/oferta/kierownica-grawelowa-ritchey-butano-comp-44cm-CID767-IDUosEa.html?bs=olx_pro_listing Pedały platformowe B-twin 520 - 30zł https://www.olx.pl/d/oferta/pedaly-platformowe-b-twin-520-CID767-IDUoysm.html?bs=olx_pro_listing Opona Vittoria Zaffiro 700x30c 30-622 - 30zł https://www.olx.pl/d/oferta/opona-vittoria-zaffiro-700x30c-30-622-CID767-IDUoz7G.html?bs=olx_pro_listing Mostek Ritchey Comp 4Axis 120mm 6 stopni - 70zł https://www.olx.pl/d/oferta/mostek-ritchey-comp-4axis-120mm-6-stopni-CID767-IDUowEI.html?bs=olx_pro_listing Mostek Ritchey Comp 4Axis 100mm 6stopni - 70zł https://www.olx.pl/d/oferta/mostek-ritchey-comp-4axis-100mm-6stopni-CID767-IDUowpt.html?bs=olx_pro_listing Łańcuch Shimano 105 CN-HG601 ze spinką 113 ogniw - 70zł https://www.olx.pl/d/oferta/lancuch-shimano-105-cn-hg601-ze-spinka-113-ogniw-CID767-IDUot3R.html?bs=olx_pro_listing Rower górski 26" https://www.olx.pl/d/oferta/rower-gorski-mtb-26-CID767-IDUpisr.html?bs=olx_pro_listing Opony Hutchinson Taipan Koloss 27,5 x 2,8 66 TPI, SpiderTech, Ebike - 220zł https://www.olx.pl/d/oferta/opony-hutchinson-taipan-koloss-27-5-x-2-8-66-tpi-spidertech-ebike-CID767-IDUoxO3.html?bs=olx_pro_listing Siodełko Selle Italia X3 Flow - 150zł https://www.olx.pl/d/oferta/siodelko-selle-italia-x3-flow-CID767-IDUpjSN.html?bs=olx_pro_listing Siodełko rowerowe Accent Zone Men -45 zł https://www.olx.pl/d/oferta/siodelko-rowerowe-accent-zone-men-CID767-IDUpzY3.html?bs=olx_pro_listing Siodełko rowerowe Selle Royal Classic Moderate Moody - 30zł https://www.olx.pl/d/oferta/siodelko-rowerowe-selle-royal-classic-moderate-moody-CID767-IDUpAGc.html?bs=olx_pro_listing Bloki Shimano SPD SM-SH51 - 35zł https://www.olx.pl/d/oferta/bloki-shimano-spd-sm-sh51-CID767-IDUsmmY.html?bs=olx_pro_listing

Zalet przedstawiał nie będę, ten kto ewentualnie zechciałby kupić zna je równie dobrze jak ja... A dane to tego czy mu pasuje są w tytule. Wczoraj w przypływie impulsu (nie wiem czy był elektromagnetyczny - raczej zwykła pomroczność) kupiłem dwie nowe/nieużywane piasty... po co dwie? Żeby było na zapas. Dziś już impuls nie jest taki silny więc poszedłszy po rozum do głowy zapas chcę odsprzedać. To ile kosztuje a w zasadzie ile kosztowała (bo to model sprzed 3-ech lat) w sklepie nikogo nie obchodzi ale najtańsza dostępna (a sporo cięższa) nieużywana 350'ka w tej konfiguracji/odsłonie kosztuje powyżej 600zł tak więc myślę że 500zł na początek będzie ceną odpowiednią.

Cześć, Zbliża się koniec roku i znaczące obniżki cen, a ja rozglądam się za uniwersalnym rowerem przy ograniczonym budżecie. Szukam wytrzymałego roweru(więc nie mam zamiaru się bić o pół kilograma), który spokojnie pojedzie po asfalcie, kostce brukowej, dziurach i leśnych ścieżkach czy nieutwardzonych drogach, ale bez żadnego taplania się w błocie i jeźdżenia po gruzowisku. Zależy mi na możliwości zamontowania błotników i bagażnika na dłuższe wycieczki i jazdę w nieco gorszych warunkach również wokół komina(więc muszą być otwory montażowe). Gravele to gorący temat i pod hasłem gravel dość szybko da się przewertować sieć i w budżecie aktualnie jest Kross Esker 2.0 gen2, który z racji ramy po prostu się podoba i ponoć jest dość przyszłościowy pod względem ewentualniej rozbudowy, ale ma dość kontrowersyjny napęd i opinie o nim są całkowicie skrajne i ma już faktycznie bardzo szerokie opony(z tego co wyczytałem zależnie od partii fabrycznie 45/42c) - ceny oscylują na ten moment właśnie w okolicy 3499-3550 Wydaje mi się jednak, że przy takim przeznaczeniu opony typu 45c to może być już za dużo(toporne na asfalcie, zupełnie niewykorzystane na zwykłych ścieżkach leśnych i szutrze) i pojawia się tu hasło road+. Problem jest natomiast taki, że pod hasłem road+ bardzo ciężko coś znaleźć nie znając gamy modelowej, szczególnie w takim budżecie i tutaj moje pytanie do Was. Powinienem skłaniać się ku eskerowi, zmienić mu ewentualnie opony i jeździć na napędzie 1x10 MS Sword i teoretycznie z przyszłościową ramą kiedyś myśleć o ulepszaniu roweru czy jednak odpuścić temat typowego gravela i próbować szukać czegoś, co jest road+ z otworami montażowymi? Czy w ogóle w takim budżecie (do 3500) są osiągalne jakieś road+ z możliwościa zamontowania bagażnika i porządnych błotników przy oponach typu 32/35c, które będą dobrą alternatywą dla typowego gravela? # Wzrost 174,5, przekrok 82cm

Moje sugestie NIE dotyczą tego co pisze producent. Ani tego co mówi sprzedawca w sklepie. Tu masz sugestię/wyjaśnienie dlaczego producenci nie robią pewnych rzeczy a w konsekwencji nie napiszą ci żebyś Ty te rzeczy robił. Is my motor waterproof? The answer is, probably not. Currently, it would be commercial suicide for ebike motor manufacturers to properly seal a motor because this would lead to added friction and lower battery range. This does not look good on comparison charts when people are deciding which bike to buy. Most road bikes don’t require seals and mountain bikes make up about 10% of the market. Get the picture? Most current bike motors rely on the bearings’ dust seals rather than any dedicated water seal. This situation is good enough for most road bikes but bikes used off road will struggle. Wspomniałem o kwestii amortyzacji. 1. Wiele osób robi przeglądy zerowe widelca, płaci za to kilkaset złotych. Z punktu widzenia prawa handlowego i zdrowego rozsądku jest to czysty idiotyzm i nadużycie. Kupujesz produkt za 500-10000 zł i jest tak świetnej jakości że trzeba sprawdzić czy w środku jest smar za 50 groszy. 2. Nie znam chyba (?) nikogo kto wyegzekwował na sprzedawcy roweru by zrobił serwis widelca przed kupnem/odbiorem. 3. Żaden producent rokszoksa czy innego uginacza nie napisze że ich wspaniały cud techniki woła o posprzedażną litość. 4. Od 16 lat pracuję w rowerówce. To sugeruje mi co jest rozsądnie zrobić przed sprzedaniem komuś czegokolwiek. - łożyska sterów - wszystkie smaruję ponieważ poza bardzo nielicznycznymi przypadkami nie ma w kartridżach lub jest mikroilość smaru. Potrafią zgnić w ciągu miesiąca od rozpoczęcia użytkowania - łożyska suportu stosowane w rozwiązaniach typu bb30, czyli takie które montuje się bezpośrednio w mufie. Dopycham tam tyle kitu ile się da bo w praktyce odporność na korozję jest istotniejsza niż opory obrotu. I bynajmniej większość z nich jest złożona zgodnie z zasadami tej branży. Tylko te zasady nie pasują do aplikacji rowerowych gdzie łożyska z typowym uszczelnieniem 2RS nie jest zbyt sensownie chronione dodatkowo, a powinno. - rozbieram i serwisuję wszystkie nowe sztuki zacisków hydro shimano. To drastycznie redukuje ilość reklamacji poszczanych sztuk. Z mojego punktu widzenia jest to bardziej sensowne niż reklamować u shimano. - listę można wydłużać. Żadnej z tych rzeczy nie znajdziesz w żadnej karcie gwarancyjnej. Niektóre z nich są wręcz wbrew zaleceniom producentów (np na obudowie suportów shimano jest napisane nie rozbierać) ale ludzie I TAK je robią - dla ułatwienia sobie życia. I ta praktyka jest sensownym i działającym rozwiązaniem. Pracowałem w sklepie treka. Trek stosował suport bb90, który sam z siebie był rozwiązaniem wadliwym projektowo i źle wykonywanym fabrycznie. Do tego bazował na suportach Endurobearings , która to firma zaopatrywała treka w łożyska. Przez okres 3 lat Enduro stosowało złej jakości lub źle dobrany do aplikacji smar (może jedno i drugie), co powodowało że suporty, wszystkie, trzeba było wyniebiać w ciągu kilku dni - miesięcy od zakupu roweru - smar miał konsystencję zamarzniętego masła i "wychodził" z łożysk. Wszystkie suporty zamontowane w rowerach serwisowalismy przed sprzedażą i wszystkie łożyska oferowane luzem myliśmy i smarowaliśmy do pełna normalnym smarem. To dramatycznie przedłużało, i tak beznadziejną, żywotność tego suportu. Oczywiście - jest gwarancja, jest bezproblemowa wymiana wadliwych sztuk przez dystry i producenta. Jednak wg nas o wiele sensownej było uprzedzać sytuację. Ja nie biorę pod uwagę tego co sugerują producenci bo cenię sobie spokój. Dlatego , zakładając że robię prewencyjnie serwis amortyzacji, ja zrobiłbym serwis silnika. Dla mnie wydaje się absolutnie oczywiste że jeśli akceptuję że mój widelec za 5 koła wymaga rozbiórki zanim go pierwszy raz użyję to uznaję że zawartość silnika może wymagać tego samego. Oczywiście - jeśli ktoś uważa że jest gwarancja i chce ją skutecznie egzekwować to w żadnym wypadku nie musi myśleć o robieniu czegokolwiek na własną rękę.

z pkt widzenia biznesu, byc moze chinski rzad doplaca do tych chwilowych promek eksportowych.. a moze nie.. wkazdym badz razie wtedy troche trci rezerw walutowych.. a u nas tez chyba nikt od zera od wlokan obreczy nie robi.. a i tak wszystko marnosc bo zycie krotkie gravelowe, ale road sa hook - bo comment tak klient pisal, i w rysunkach jest maly haczyk na clincher detke pod detke, ne pisza tez ze hookless wopisie.. ale wg mnie to maly upgrade a trza dolozyc ze 400zl na promce, w czoraj bez promek p 3400-3600 ok byly..

Cześć, Jestem posiadaczem unibike crossfire od kilku lat, który jest w mojej opinii strasznie ciężkim rowerem i brakuje mi trochę nutki sportowej w tym rowerze, chciałbym go pozostawić do wycieczek rodzinnych i przewożenia dzieciaków w przyczepce/foteliku. Sam do końca nie wiem w którym kierunku chciałbym iść, prosiłbym was oprócz propozycji o podpowiedź w którym kierunku ze względu na poniższe informacje powinienem zmierzać. Jeżdżę głównie po asfalcie(80%) i niewymagających szutrach (20%). Trasy z niewielkimi przewyższeniami(60-100m) jakie wykonuje to 20-50km w zależności od czasu jaki uda mi się wygospodarować przy dwójce małych dzieci. Docelowo chciałbym robić dużo dłuższe trasy, natomiast to bardziej śpiew przyszłości, w erze przed dziećmi zdarzało mi się robić wypady około 100km. Ze względu na ilość szutrów uderzałbym w road+, ale nie zamykam się na gravel'a. W okolicy są ustawki szosowe 60km do których chciałbym dołączyć. Nigdy na szosie nie jeździłem, dlatego nie chciałbym roweru zbyt agresywnie ustawionego, chcę powoli wchodzić w ten temat. Rozrzut finansowy duży, nie chcę wrzucać nie wiadomo ile w pierwszy tego typu rower, ale jednocześnie jakby było coś naprawdę wartego uwagi to jestem gotów dorzucić trochę kasy(górny przedział). Póki co zastanawiam się nad Felt VR 40 i za bardzo nie wiem co jako road+ lub gravel w tym przedziale cenowym byłoby wartego uwagi. Wzrost: 190cm Przekrok: 89cm Waga: 90kg Pozdrawiam

Cześć! A ja szukam i szukam. Czytam, porównuję, wypytuję i analizuję. A wątpliwości coraz więcej. A zatem, chcę się przesiąść z leciwego już MTB na coś bardziej sportowego. Ale na pewno nie szukam szosy. Sprinterem nie jestem i nie mam takiego zacięcia. Pierwsza myśl to był gravel, bo zawsze marzyłem o kierownicy z barankiem. Budżet, jaki chciałbym przeznaczyć na rower to 7 tys. PLN (początkowo zakładałem, że nie wydam więcej niż 5 tys.). Wiem jednak, że sama nazwa "gravel" znacznie podnosi cenę roweru. Stąd, zastanawiam się teraz, czy może rower o charkaterystyce Road+ byłby optymalnym wyborem. Podpowiecie mi coś? A może od razu podpowiecie jakieś ciekawe oferty nowych lub prawie nowych rowerów? Oczywiście w sieci znalazłem kilka sprawdzonych sklepów z nowymi, odnowionymi lub powystawowymi rowerami. Ale może jeszcze jakieś oferty podrzucicie? Przymierzałem się do Unibike Geos, mierzyłem Kross Esker i Meridę Silex. Testowany rozmiar Unibike był na mnie za duży (nie czułem się zbyt komfortowo), w Kross też mi coś nie pasowało, Merida choć wygodna, to mi się nie podoba jej geometria. Poproszę o porady i optymalne oferty, biorąc pod uwagę mój budżet i stosunek jakość-cena. Dzięki.

@zlatan Gratuluję i przyjemności z jazdy. U mnie to był impuls i chęć "spróbowania szosy" bo mam już mtb, grawela i fitnessa. Jednak szosa ma też swoje ograniczenia i raczej za jakiś czas ją sprzedam bo parę razy mi się zdarzyło, że się nagle kończył asfalt i był szuter albo bruk w lesie - na bruku strasznie wytelepało a na szutrze opony szosowe slicki 28c tańczą jak na lodzie. Generalnie grawela używam jaki szosy road+ i on w takich sytuacjach jest o wiele bardziej uniwersalny. Chociaż z drugiej strony ten rower kupiłem za nieduże pieniądze więc może zostawię bo w sumie fajnie nim się jeździ Dokładnie, baryłki do regulacji naciągu linki

Pisałem o widelcu, bo obciążenie będzie ponad 50% większe niż maksymalne przewidywane przez producentów rowerów. Gravel jest narażony na dodatkowe obciążenia od nierówności terenu. Wybór nie powinien tylko polegać na dobraniu fajnych komponentów, ale tez na zapewnieniu bezpieczeństwa. Praktycznie gravela na 186kg nie dostaniesz. Można tylko mieć nadzieję, że założone rezerwy wytrzymałości starczą. Jednak w przypadku karbonu rozrzut może być znaczny i albo będzie ok albo nie tego nie wiem. Dlatego warto kupić rower dobrej marki, która sama kontroluje produkcję, a nie sprowadza anonimowe części z Chin. Znalazłem jednak taki pocieszający artykuł, bo sam się bałem na ostrzejszych zjazdach. https://velo.outsideonline.com/road/road-racing/technical-qa-with-lennard-zinn-carbon-forks-2/