Znajdź zawartość

Możesz rozwinąć myśl...? Zauważyłem - już w którymś wątku -że nie darzysz ich poważaniem, choć jak poszukać w archiwaliach, to tak z 4 lata temu nawet je proponowałeś... Mogę zrozumieć, że nie są najlepiej wyważone i przez to, czasami trzeba w momencie wpięcia doprowadzić je nogą do "odpowiedniego poziomu", Nie pomaga im też, jeśli nasmaruje się środek dosyć lepkim smarem, bo rzeczywiście wtedy to ich "samodzielne" ustawianie się w odpowiedniej pozycji idzie raczej ślamazarnie, ale to też kwestia przyzwyczajenia. Uznałem, że to "czelendż" i doszedłem do wprawy, gdzie nie stanowi to dla mnie problemy, a przynajmniej nie takiego, nad którym się zastanawiam, ruszając spod każdych świateł... Jeśli to zarzut, że są po prostu jednostronne, to też nie kupuję, bo to dla mnie:"feature not a bug". Jednostronne są wszystkie szosowe, więc przyczepianie się, że pedały pod bloki SPD, które przypominają szosowe, są też jednostronne, jest lekko chybione. Jak ktoś chce szosowy wygląd, szosowe przyzwyczajenia z jednostronnym wpinaniem, nie taką małą platformę podparcia, a przy okazji niewielką wagę (są lżejsze niż wszystkie podstawowe i średnie dwustronne SPD), ale jednak pod bloki SPD to w sumie chyba nie ma za bardzo wyboru. Nie znam poza tymi PD-ES600 innych podobnych. A dodatkowo mają naprawdę dużą wytrzymałość - a może po prostu toporność - bo to taki szosowy odpowiednik 540 (nawet serwisuje się je podobnie, a nie jak tańsze 520 tym specjalnym Shimanowskim kluczykiem). Pytam z ciekawości po używam ich w - chyba według Twojego spojrzenia - w bardzo niekorzystnym układzie - całorocznej jazdy miejskiej - czyli ciągłe wypinanie i wpinanie na światłach itp., jazda w słońcu, deszczu, błocie, śniegu, mazi z błota, śniegu, soli... Zresztą to był powód, dla którego szukałem właśnie czegoś o szosowym wyglądzie ale pod SPD. I od chyba 5 lat są nie do zdarcie. Raz przeprowadziłem czyszczenie i smarowanie wnętrza (jeden pedał złapał lekki luz na osi), ale wydaje się, że mimo zewnętrznego zmęczenia długo jeszcze pociągną. Nie wiem, może po prostu się przyzwyczaiłem...

Coś piszecie o nakładkach na pedały, a nasz pytacz od butów szosowych pytał o nakładki na bloki szosowe żeby np schodzić ciszej na klatce schodowej. Generalnie do jego potrzeb but spd miejski albo turystyczny jest potrzebny z protektorem i zwykłe np 520. pół spd są mzd. kalectwem , czasem sprawdzą się u osób które mają wpinanie w jednym palcu, a chcą czasem w cywilnych butach pojechać po bułki :))) mam i tak uważam

Pedały w większości przypadków mają regulację każdej strony oddzielnie, więc stronę zatrzaskową ustawiasz pod trzymanie buta. Z nakładką na maksa. Zdejmowanie i zakładanie nakładek nie ma sensu. Jak już to się zakłada na jedną stronę i tyle. Jaki sens mają platformy skoro noga chodzi jak w zatrzaskach? Poza tym nikt nie każe kupować takich, które będą tak samo mocno trzymać co zatrzaski. Takie chamskie piny średnio mają sens, skoro ideą jest łatwiejsze podparcie się, czyli swobodniejsze zdjęcie nogi. Jeżeli pedał wgryza się pinami w podeszwę i trzyma nie gorzej niż zatrzask, to się kłóci z tą ideą. Nie wiem jak mocno dokręciłeś i czy w ogóle, ale na maksymalnie skręconych, to już jest spora siła potrzebna do wypięcia, trzeba się postarać, żeby taką nakładkę zgubić. Tak w SPD da się chodzić, w SPD-SL no chyba tak średnio.

Kupiłem na jesieni rower Engwe P20. Jest to rower typowo miejski, nie nadaje się w teren, jedynie na ścieżki leśne mało wyboiste. Plusy: cena, pasek węglowy zamiast łańcucha (zmieniłem na łańcuch), waga 18,5 kg, możliwość złożenia, manetka, ciekawy wygląd, czujnik nacisku na pedały, cichy napęd zarówno pasek jak i silnik, dobre wykonanie, hamulce hydrauliczne i naprawdę dobre, można łatwo go odblokować i mamy wtedy dostępną manetkę i moc rośnie do 350W, dobre prowadzenie, jechałem nim z górki po drodze ponad 40 km/h i prowadził się bardzo dobrze, serwis w Polsce w Jankach koło Warszawy. Spory przebieg na baterii dzięki czujnikowi tensometrycznemu, niskiej wadze i gładkim oponom, opony wzmocnione, odporniejsze na przebicie. Minusy: mała prędkość ze względu na jedno przełożenie na pasku: 20km/h średnia kadencja, 25 km/h wysoka kadencja (na łańcuchu jest ok) (manetka 32 km/h), przeciętnej jakości części, chociaż nie najgorsze, brak amortyzacji - wysoka sztywność. Wszystkie plusy i minusy dotyczą tego, do czego jest on przeznaczony, czyli jazda po mieście i lekkim terenie. Przetestowałem zasięg (pasek): - pierwszy z trzech, najsłabszy stopień wspomagania - dobra pogoda, sucho, wiatr do 15 km/h, teren płaski, średnia prędkość jazdy 19 km/h, temperatura otoczenia ok. 12 st., moja waga 80 kg, opony napompowane na 3 atm., jazda średnio dynamiczna, bez manetki. Przejechałem ok 50 km (wskazanie licznika rowerowego), (48 km GPS) Start: bateria w pełni naładowana 41,5 V 100%, po przejechaniu całego dystansu bateria miała 34,0 V, czyli zostało ok. 20% pojemności. Z tego wynika, że rower przejeżdża najwięcej ze wspomaganiem ok 50 km, przy lżejszej osobie i jeszcze wolniejszej jeździe może da radę 60 - 70 km, jeśli temperatura otoczenia byłaby optymalna, czyli 20 - 25 st. Przetestowałem zasięg na samej manetce. Więc warunki jazdy jak poprzednio. Na manetce wciśniętej do oporu czyli prędkość od 32 km/h przy baterii powyżej 50%, i prędkości 26 km/h przy baterii zbliżającej się do zera, przejechałem ok. 30 km. Jeśli chodzi o ładowanie: Czas ładowania ładowarką oryginalną wynosi ok 5 godzin, moc ładowania na początku ok 80 W i przy końcu systematycznie spada. Przy mocy ładowania poniżej 8 W, zapala się na ładowarce zielona lampka czyli ładowarka teoretycznie już nie ładuje, ale z pomiarów wynika, że jeszcze ładuje. Jednak jest to na tyle minimalne ładowanie, że nie wpływa na poziom naładowania akumulatora. Ładowarka pobiera z sieci elektrycznej prąd o wartości ok 0.35 kWh przez cały proces ładowania od ok 0 % do 100% naładowania akumulatora. Jeśli chodzi o zmianę parametrów sterownika w rowerze: Od razu po włączeniu sterownika naciskamy przycisk "M", pojawiają nam się ustawienia, przytrzymujemy "plus" przez ok. 5 - 10 sekund, w tym momencie rower jest odblokowany do prędkości powyżej 25 km/h, moc silnika rośnie z 250 W do 350 W, manetka jest odblokowana. Proces blokowania do 25 km/h, ograniczenia mocy silnika do 250 W i blokady manetki do trybu "chód" przebiega w ten sam sposób. W trybie ustawień gdy przejdziemy do opcji "P-Set" i podamy kod: 1657, uruchomią nam się ustawienia zaawansowane, gdzie możemy zmienić sporo opcji sterownika. Jednak należy z tym bardzo uważać, gdyż przy nieumiejętnej zmianie możemy sobie uszkodzić sterownik lub silnik. Opcje P-Set (w nawiasach ustawienia fabryczne): Wheel (20 inch)- wielkość koła w rowerze Current Limit (15A) - ograniczenie poboru prądu w amperach Speed Poles (1) - ???????? Booster Poles (12) - ilość par biegunów w silniku elektrycznym start streng (3) - moc wspomagania w momencie ruszania przy naciskaniu na pedał boost respon (2) - moc wspomagania w momencie naciskania na pedał w czasie jazdy Voltage: (prawdopodobnie jest to przyporządkowanie napięcia akumulatora podziałce na wyświetlaczu) P:31.0 - miga pusta bateria 1:33.0 - jedna kreska 2:34.5 - dwie kreski 3:35.6 - trzy kreski 4:36.5 - cztery kreski 5:38.5 - pięć kresek Driver Mode (2) - (2 - wspomaganie manetki i pedałów, 1 - wspomaganie tylko pedałów, manetka wyłączona) Gear (3) - ilość trybów wspomagania Dokupiłem też drugi akumulator i będę go wozić w plecaku, waży 2 kg, pojemność to 350 Wh. Ostatnio zmieniłem pasek na łańcuch, teraz mam przełożenie 5:1 i nareszcie mogę spokojnie jechać wolno pedałując. Kadencja na łańcuchu: https://www.gear-calculator.com/?GR=SGLS&KB=60&RZ=12&UF=1600&TF=60&SL=2.6&UN=KMH&DV=teeth Kadencja na pasku: https://www.gear-calculator.com/?GR=SGLS&KB=64&RZ=22&UF=1600&TF=60&SL=2.6&UN=KMH&DV=teeth Link do materiału zmiany na łańcuch:

Wymień buty, chyba najłatwiej to zrobić - zapewne "darczyńca" ma rachunek. Tak jak pisali koledzy powyżej kupiłeś pedały spd (tak zwane do mtb) a buty pod spd-sl (czyli szosowe), te dwa systemy nie są kompatybilne. Buty spd (te do mtb) są bardziej praktyczne bo można w nich chodzić, bloki są mniej lub bardziej schowane pomiędzy bieżnikiem (oczywiście zależy to od modelu butów: są bardziej "rekreacyjne" gdzie chodzenie jest łatwiejsze i bardziej "wyścigowe" gdzie biężnik jest mniejszy i jest to trochę utrudnione), buty szosowe nie mają bieżnika tylko gładką podeszwę, a więc bloki nie są schowane pomiędzy bieżnikiem, są na wierzchu i nie da się w nich "normalnie" chodzić

Focus to zawsze był samochód uznawany za dobrze prowadzący się i dający przyjemność aktywnemu kierowcy. Na luźnej nawierzchni taki nieduży, przednionapędowy kompakt ze skłonnością do nadsterowności indukowanej balansem masy (a może i hamowaniem lewą nogą- szkoda że nie ma dodatkowej kamery skierowanej na pedały), jak widać nie potrzebuje wcale 300 KM by dać się tak prowadzić (dobremu kierowcy). Wiele francuskich małych samochodów (np. Peugeot 205, 206) też miało takie skłonności, co moim zdaniem jest dużo przyjemniejsze w jeździe niż obrzydliwa, nudna podsterowność. O takiej jeździe współczesnymi, seryjnymi samochodami można tylko pomarzyć, bo i tak zaraz ESP i kontrola trakcji wejdą z buciorami i zgaszą wszelkie zapędy do ostrzejszej jazdy.

Widzisz gdzie jest silnik w tych rowerach ??? Przy silniku w kole czym niższa moc w sensie Nm tym mniejszy problem. Rusza i jedzie „płynnie”. Czym więcej mocy zaczyna szarpać itp. Tu zawsze jest stosowany czujnik kadencji, obrotów. Tryby ograniczają tylko do jakiej prędkości ma wspomagać a wspomaga zawsze pełną swoją mocą. Drugie rozwiązanie przy silniku w kole to użycie w korbie obu czujników. Kadencji i momentu. Wtedy mamy jazdę prawie jak przy silniku centralnym. Silnik już nie daje pełnej mocy na każdym trybie i poprzez czujnik momentu, nacisku na pedały, dozuje moc od potrzeby. Lepszym rozwiązaniem jest silnik centralny bo ma wszystkie czujniki i jego siła jest przekazywana jeszcze poprzez przerzutkę na kasetę i dopiero na koło. Można być zadowolonym z tego co się ma ale trzeba też wiedzieć że jednak jest coś lepszego.

Nie wiem jak nakładki na szosowe, ale nakładki na górskie SPD to samo zło. Po pierwsze zawsze pedał odwraca się nakładką do dołu, po drugie łatwo się wypina nakładka z pedału - piszę tu zarówno o plastikowych nakładkach „sklepowych” jak i o metalowych nakładkach z pinami. Rozumiem, że rower to szosa i buty MTB są nie do przyjęcia? Ale wtedy te pedały się gryzą. Ogólnie to w butach MTB z blokami zwykle da się chodzić. Pedały masz OK, może zmienisz buty na SPD MTB, w wielu modelach da się chodzić, no może nie po parkiecie w pałacu, ale znacznie lepiej niż w szosowych. Jaki masz rower?

ale jazda.. z tymi pedałami chodziło mi o to, żeby móc jechać partnerką i dwulatkiem w siodełku w normalnych butach i nie stukać, jak dalej pójdziemy gdzieś do parku na spacer, czy coś... Ale teraz widzę, że są jakieś nakładki na pedały SPD szosowe.. tzn. że można na nich wtedy jeździć w normalnych butach - czy to zdaje egzamin?

Nie będzie pasować. Pedały które posiadasz są do rowerów MTB, natomiast buty Shimano RC1 są butami szosowymi dlatego mają inne mocowanie bloków. Musisz kupić buty z takim mocowaniem jak te w linku https://www.centrumrowerowe.pl/buty-mtb-shimano-sh-xc100-pd23902/ Chyba że chcesz zostawić te buty co masz z tymi blokami, wtedy musisz zmienić pedały na te https://www.centrumrowerowe.pl/pedaly-rowerowe-shimano-spd-sl-pd-r550-pd8293/?srsltid=AfmBOorq-xjSd8XzY5f8dNspQwhnjyyowWCH3GrhPl64YQ3XFeLG3B0-.

Cześć, podczepię się pod temat, też dopiero zaczynam, jednak mam już i buty i pedały. Pedały wybrałem zachowawczo, żeby z jednej strony była normalna platforma - PD-EH500 SPD. Buty Shimano RC1, mają trzy dziury pod spodem. No i teraz się okazuje, że bloki z pedałów nie pasują do butów Czyli powinienem kupić takie bloki np.? Shimano SM-SH11: https://allegro.pl/oferta/bloki-do-pedalow-shimano-sm-sh11-17104704629 Będzie to pasować? Wszystko Shimano, ale na liście pasujących pedałów do bloków NIE MA moich pedałów PD EH500. W ogóle nie brałem pod uwagę, że Shimano + Shimano nie będzie do siebie pasować - więc liczę, że zakup tych bloków wystarczy? Z góry dzięki!

Co do kasety to faktycznie mogłem się pomylić Tak jak zaznaczyłem to jestem zielony w temacie i mogę czasami się pomylić jak chodzi o techniczne sprawy. Z prędkością to może lepiej pisać nie będę bo mnie zjedzą, że to nie forum dla skuterów, a dla rowerów. Ogólnie mam troche km do pracy i ten rower w sezonie właśnie do tego mi służy. Mimo wszystko jeżdżę bezpieczenie po normalnych pustych bocznych drogach dojazdowych (nie ścieżkach rowerowych). Powierzchnia jest raczej płaska, ale są też krótkie odcinki po drogach polnych/utwardzonych gdzie potrafi trochę wytrząsać rower. Dlatego też mam pytanie o przednią przerzutkę bo słyszałem, że po jej usunięciu łańcuch łatwo spada w warunkach gdzie rower jeździ po nierównościach lub gdy przyciśnie się zbyt mocno pedały. Więc się zastanawiam czy sama prowadnica (np. ta z aliexpres lub ustawiona na stałe prowadnica z przerzutki) wyeliminuje ten problem. Taka modyfikacja chodzi mi po głowie bo przy wyższych prędkościach to nie ja pomagam silnikowi, a to on pcha rower, a ja tylko z jakimś tam lekkim oporem kręcę korbą. Dlatego też myślę o wymianie podzespołów pozwalających na lepsze przełożenie (więcej zębów z przodu, mniej z tyłu). Jak chodzi o konkrety blatu z przodu to tak jak napisałem problemem są te większe prędkości. Rower jest na tyle silny, że ruszenie z cięższym przełożeniem nie jest żadnym problemem, więc chcę celować w szybkość, a regulacja może być tylko z tyłu. Niestety ilość zębów nie jest mi znana bo nie ma chyba żadnej informacji naniesionej na części, a rower jest teraz w tak ciężko dostępnym miejscu, że policzenie ich ilość jest prawie niemożliwe. Jutro postaram się to dokładnie sprawdzić

Bo to nie fizyka na papierze, i nie ma równowagi, oś suportu nie jest w układzie idealnym wypoziomowanym, a rower się chwieje drga i bezwładność oraz ruch wirowy ziemi robią swoje, jeśli pedały ustawisz równolegle do ziemi będą chciały ustawić się w pionie bo nie są idealnie wyważone, wtedy bezwładność układu będzie wolała mieć prawy pedał na dole im cięższe "pedały" zastosujesz tym większe prawdopodobieństwo, że lewy w końcu zostanie na dole bo różnica bezwładności będzie maleć ... to dalej moje uproszczenia interpretacja literacka pęd popęd i waga szalkowa Ale nasz pytacz ma na korbie napięty łańcuch i mu pedał leci ciągle w dół, więc te nasze zastanawianie jest o kant.... Jest jeszcze jedna sprawa - wystarczy założyć tanie miski HT i korba sama przestanie się swobodnie kręcić, ewentualnie pojechać na długi deszcz i odstawić rower na dwa tygodnie, łożyska wyparują zacementowane tlenkiem żelaza i ich rolę przejmą plastykowe ślizgi... korby będą czekać na stopy aby zmienić położenie

To, jaki to rower ma kluczowe znaczenie, gdyż czasem nawet tylko wymieniając opony i dętki można zbić masę o kilogram lub nawet więcej. Wsporniki, kierownica, nawet gripy, pedały, wszystko ma wpływ na wagę, a czasem wymiana kosztuje grosze i nie jest skomplikowana.

Moc Z definicji jest to stosunek wykonanej pracy, do czasu w jakim została ona wykonana. Jednostką mocy jest Watt [W]. Poprzez pracę należy rozumieć siłę z jaką naciskane są pedały. Czas jest powiązany z kadencją. Jadąc z kadencją 80 pełen obrót korby następuje co 1/80 minuty, czyli mniej więcej co 0,75 sekundy. Gdy przy zachowaniu tej samej siły, kadencja wzrośnie do 120, to pełen obrót korby będzie trwał 0,5 sekundy. Wracając do wzoru na moc: moc = siła/czas. Widać, że moc rośnie, gdy siłą pozostaje na tym samym poziomie, a czas spada ( 0,75 → 0,5 ). https://portal.bikeworld.pl/artykul/porady/trening_i_dieta/4363/moc Z mojego doświadczenia wynika że kiedy zaczyna mi się trudniej pedałować zwiększenie kadencji poprzez zmianę przełożenia powoduje że pedałuje mi się lżej. Ale nad kadencją trzeba odrobinę popracować żeby organizm do niej przyzwyczaić. Można też montować monstrualne jak na nasze możliwości zębatki z przodu, jeździć nieefektywnie z niską kadencją obciążając przy okazji stawy i huśtając się na boki przy każdym naciśnięciu pedału (takich "pacjentów" też widywałem). Co kto lubi

Po 8...9...latach przygody z rowerami nabyłem... PŁASKĄ PIĘTNASTKĘ! 😂 Niby podstawowe i jedno z najważniejszych narzędzi w serwisie rowerów, ale, co zabawne - tak naprawdę dopiero teraz jest mi potrzebna, bo w rowerze dojazdowym założyłem koła na nakrętki i pedały bez gniazda na imbus. Do tej pory potrzebowałem tego klucza może ze 4 razy i zawsze od kogoś pożyczałem, bo będąc w budowlanych zapominałem kupić. Do tego podstawowa wkrętarka Ryobi z zestawem wierteł i bitów. Miałem kupić lidlowego Parkside'a, ale uznałem, że skoro mam już ładowarkę i akumulator Ryobi, to kupię coś co będzie mi do tego pasować, żeby się nie zagracać dodatkowymi akcesoriami. A jaki ma to związek z rowerami? Ano taki, że kupiłem właściwie tylko po to, żeby zrobić sobie w końcu klasyczną ściankę narzędziową z płyty OSB w rowerowej jaskini. Aaaa! I jeszcze otwieracz do piwa w kształcie szlifierki! NAJWAŻNIEJSZE NARZĘDZIE NA WARSZTACIE! W sumie wyszedł gratis za jakieś punkty za rejestrację w sklepie. A wiadomo, że gratis to uczciwa cena. Zastąpi blachoprzymiar do łańcucha, który jest tak gówniany, że nawet do otwierania butelek się nie nadaje, bo się wygina.🙃

Nie kupuj tego Felta Broama 60. Bież z decathlona. Sam kupiłem właśnie w promocji Broama 60 i co nie co już wiem na jego temat. Po Twoich postach wnioskuję że Felt może być dla Ciebie za lekki, bo on waży 11kg (54) i to o zgrozo z korbą na kwadracie.:) niepoważne po prostu. Ten podstawowy Claris 2x8 też działa płynnie i bezproblemowo, ale trzeba machać 2 manetkami. Widelec karbonowy rzeczywiście bez sensu, trzeba mieć kontakt z podłożem i czuć po czym się jedzie. Łyse opony bez bieżnika jakby przerośnięte szytki na sterydach 40mm strach wyjeżdżać na drogę, a to grawel przecież to i do lasu by się chciało też. Nie wiem na co tu jeszcze ponarzekać, może na pogodę, że nie dopisuje bo nie mogę się doczekać żeby pomęczyć się z tym rowerem w trasie. W tej cenie jest moim zdaniem bez konkurencji, bez słabych punktów i oszczędności producenta. Bardzo wygodna komfortowa geometria z fajnymi patentami jak mostek regulowany -16, -12, -8, +8, +12, +16. Można kombinować wedle potrzeb i sztywności kręgosłupa. Felt określa ten model jako adventure. Opony zadziwiająco radzą sobie i na drodze i na szutrze, (miałem obawy, ale niesłusznie) leśnymi ścieżkami też da się przejechać. Zaskakuje też komfortem na szutrze, karbonowy widelec rzeczywiście działa lepiej w porównaniu ze stalowym, nie wspominając o alu. Jakość wykonania ramy pierwsza klasa, koła proste równo w widełkach, widać szlifowane mocowania zacisków hamulcowych. Linki bezkompresyjne JAGWIRE z teflonem w standarcie? Dodatkowo ma duży jeszcze potencjał do dalszych modyfikacji. Np. korba, TPU, sztyca karbonowa z Ali i spadamy do ok 10kg wagi roweru za +300pln:) No i co mnie zaskoczyło nie trzeba go zmuszać do jazdy pod małe wzniesienia, wiadukty, wystarczy poprosić, mocniej depnąć i jedzie nawet bez redukcji. Szkoda że wcześniej nie znałem tego ATTABAO bo on już ma pedały w komplecie, a ja musiałem dokupić:(

Nic tak nie odziera z godności, jak pedały SPD I ta gorąca modlitwa - byle barkiem, nie przerzutką 🤣

Dartmory są generalnie dość często polecane. Szukaj takich z maszynowymi łożyskami a nie na kulkach czy ślizgach, powinny być wytrzymalsze. Ja mam kilka kompletów i z wkręcanymi pinami i z odlewanymi i nie rozpadają mi się ale ja jeżdżę raczej niezbyt agresywnie i raczej "kadencyjnie". W mtb mam kompozytowe Gianta (Giant Pinner Elite) z wkręcanymi pinami, wcześniej miałem aluminiowe Cube. W fitnessie teraz też mam kompozytowe Giant ale z odlewanymi pinami, wcześniej też miałem Cube. W grawelu i szosie mam wpinane. Ale ja mam cztery rowery więc przebieg się rozkłada i nie wiem czy którekolwiek moje pedały mają kilkutysięczny przebieg

Najlepiej wkręcane. PS Jeżdżę ponad 40lat i nawet za PRLu nigdy nie miałem problemów z pedałami. Rowery jedynej słusznej firmy były beznadziejne, ale pedały pod nogą nigdy mi się nie rozpadły. Siłowo/nie siłowo/ biegi/brak biegów, to naprawdę nie jest argument, żeby pedały rozsypały się po 300km. Przypomnę takie które kosztowały naprawdę niemałe pieniądze. Zresztą chińskie pedały traktowane tak samo które kosztowały 10x mniej zrobiły prawie 2tys km i nadal nic im nie jest, tylko sama platforma jest niewielka i kolce mają odlewane. Takie: Płaciłem 24zl za 2szt 😁 Przeżyły te Shimano 😁 PS Nie mam naprawdę jakiś specjalnych wymagań, chce po prostu coś solidnego z wkręcanymi kolcami, co sie nierozpadanie po kilkuset km. Może Dartmoor Stream PRO?

Nie powinno mieć znaczenia, powinieneś jeździć "kadencyjnie" a nie "siłowo". Po to są biegi... Ważę 90 kg i jakoś nie rozsypują mi się pedały pi 300 km. Jakie to mają być "kolce" metalowe, wkręcane czy plastikowe, zintegrowane z pedałami jako jeden odlew?

Słuchacie, szukam, szukam i znaleźć nie mogę. Potrzebuję jakieś dobre pedały z "kolcami". Miałem: Oryginalne nylonowe Gianta - dobre, solidne ale brak kolców Chińczyki z kolcami za 34zł rozsypały sie po 500km (koniec końców dostałem zwrot kasy, więc kosztowały 0z)ł- naprawiłem je, dalej jeżdżą, ale... Shimano GR500 pedały za 200zł, rozsypały się po 300km!!! Strzelają, luzy jak w chińczyku za 30zł. Tragedia, nie spodziewałem się, że to taki szajs Co polecacie co wytrzyma minimum kilka tysięcy km? Mam prawie 100kg, więc to też musi mieć znaczenie.

Hmmm wygląda jakbym spamował ten wątek ale napiszę i tak ,bo byłem w podobnej sytuacji niedawno (hamulce tektro orion zamiast m520 w Trance z bunnyhop). Podstawowym pytaniem chyba powinno być czy jesteś (lub chyba w tym przypadku jesteście) ogólnie zadowoleni z roweru - tzn. czy rozmiar pozycja, masa itp (kolor w realu ;)) jest ok. czy też jednak coś (innego niż piasty i korba) co przeszkadza budzi wątpliwości - w takim wypadku dzięki tej macie bezkosztowy zwrot (wysyłka).. W przypadku gdy rower jest ok to generalnie pytanie czy da się coś więcej wyszarpać. Można próbować aczkolwiek nie stawiałbym specjalnie na to. W mojej dyskusji z bunnyhop w którymś momencie postawili sprawę jasno, tektro i pedały albo zwrot. Ja dużych wątpliwości nie miałem ale wymiana hamulców jest w miarę łatwa, no i mam na półce 2 komplety + 1 komplet klamek do wykorzystania (kontrowersyjny outlet RCZ kłania się ). 100 euro to nie ekstremalnie duże alo i nie tak mało, i to realnej kasy - powinno wystarczyć na mniejszą zębatkę do korby + piasty. Pytanie czy piasty ruszać/przeplatać, itp. Ja chyba zmieniłbym zębatkę jeżeli rzeczywiście 34t to stanowczo za dużo (starą może dałoby się sprzedać ).Na kołach bym jeździł i obserwował a to co zostanie wrzucił na fundusz, nowych lżejszych kół (tutaj znów pytanie ile ważą obecne). Oczywiście jeżeli pod choinkę wpadną dodatkowe środki to wymiana kół od razu też jest jakąś opcją

Na pepperze piszą że nie jesteś sam.. Śledź okazję może cebularze wyszarpią jakieś kompnesacje (jak ja te pedały od bunnyhopa ;))4 Korba niby lżejsza.. EDIT: LOL chyba tam już zaglądnąłeś

Zdecydowanie za wąsko na 4 rowery. Wejdą trzy i trzeba będzie ustawić jeden uchwyt w przeciwnym kierunku. Przy czterech zawsze będzie jakaś kolizja. Albo kierownica albo pedały, albo jedno i drugie.