Znajdź zawartość

Przymierzam się do przejścia cienkiej czerwonej granicy i spróbowania sił w świecie wpinanych pedałów Z gąszczu forumowych porad wybrałem 2 marki i 4 różne modele pedałów. Linki niżej, co polecicie? Aktualnie skłaniam się do Time z platformą jednostronną - tanie, w miarę lekkie, a jak nie one, to CHYBA i tak skłaniałbym się do Time'ów. Ale może te dobre rzeczy, które o nich piszą to marketing i kupione opinie, może Shimano są lepsze? Może są jakieś sklepy w których można pożyczyć jedne i drugie i przetestować które sprawdzą się lepiej? Jeździć będę 50:50 miasto/ścieżki leśne, jakieś maratony XC w błocie lub długie około 100km przejażdżki po szlakach "Velo" mogą się zdarzyć. Jedne i drugie podobno łatwo się czyszczą. Wagowo i cenowo również są podobne. Będę zadowolony z każdego z poniższych, czy coś zdecydowanie odradzacie? Podkreślę raz jeszcze - nigdy nie jeździłem w SPD. Może na początek lepiej wybrać coś, co jest popularne i wszędzie znajdę instrukcję(albo pomocną dłoń) co przestawić i jak ustawić, żeby było dobrze - czyli pójść bezpiecznie w SPD? A może muszą być z platformą, bo buty jakie chcę kupić to buty MTB z płaską podeszwą, coś w stylu O'NEAL Flow SPD: https://allegro.pl/oferta/oneal-buty-rowerowe-enduro-dh-platforma-spd-mtb-43-11861876072 Swoje rozważania podzielę na 2 grupy: Z platformą: Shimano PD EH500 https://allegro.pl/oferta/pedaly-shimano-pd-eh500-platformowe-spd-bloki-box-15196824242 TIME ATAC LINK https://allegro.pl/oferta/pedaly-rowerowe-1str-spd-time-atac-link-bloki-12484450323 ewentualnie dwustronne z platformą: TIME ATAC MX 6 https://allegro.pl/oferta/pedaly-rowerowe-mtb-enduro-time-atac-mx-6-bloki-14932720790 Bez platformy: TIME ATAC XC 6 https://allegro.pl/oferta/pedaly-rowerowe-time-xc-6-zatrzaskowe-czarno-fioletowe-15642883057 Shimano Deore XT PD-M8100 https://allegro.pl/oferta/pedaly-spd-shimano-deore-xt-pd-m8100-bloki-box-pl-12241001443

Szukam wygodnych pedałów platformowych do rowerów MTB Jeżdżę w zwykłych butach, czasami z dosyć cienką podeszwą, dlatego pedały powinny być dosyć płaskie. Piny mogę zawsze odkręcić, albo przypiłować. Powinny być wytrzymałe, moja waga ponad 100 kg

Kupiłem na jesieni rower Engwe P20. Jest to rower typowo miejski, nie nadaje się w teren, jedynie na ścieżki leśne mało wyboiste. Plusy: cena, pasek węglowy zamiast łańcucha (zmieniłem na łańcuch), waga 18,5 kg, możliwość złożenia, manetka, ciekawy wygląd, czujnik nacisku na pedały, cichy napęd zarówno pasek jak i silnik, dobre wykonanie, hamulce hydrauliczne i naprawdę dobre, można łatwo go odblokować i mamy wtedy dostępną manetkę i moc rośnie do 350W, dobre prowadzenie, jechałem nim z górki po drodze ponad 40 km/h i prowadził się bardzo dobrze, serwis w Polsce w Jankach koło Warszawy. Spory przebieg na baterii dzięki czujnikowi tensometrycznemu, niskiej wadze i gładkim oponom, opony wzmocnione, odporniejsze na przebicie. Minusy: mała prędkość ze względu na jedno przełożenie na pasku: 20km/h średnia kadencja, 25 km/h wysoka kadencja (na łańcuchu jest ok) (manetka 32 km/h), przeciętnej jakości części, chociaż nie najgorsze, brak amortyzacji - wysoka sztywność. Wszystkie plusy i minusy dotyczą tego, do czego jest on przeznaczony, czyli jazda po mieście i lekkim terenie. Przetestowałem zasięg (pasek): - pierwszy z trzech, najsłabszy stopień wspomagania - dobra pogoda, sucho, wiatr do 15 km/h, teren płaski, średnia prędkość jazdy 19 km/h, temperatura otoczenia ok. 12 st., moja waga 80 kg, opony napompowane na 3 atm., jazda średnio dynamiczna, bez manetki. Przejechałem ok 50 km (wskazanie licznika rowerowego), (48 km GPS) Start: bateria w pełni naładowana 41,5 V 100%, po przejechaniu całego dystansu bateria miała 34,0 V, czyli zostało ok. 20% pojemności. Z tego wynika, że rower przejeżdża najwięcej ze wspomaganiem ok 50 km, przy lżejszej osobie i jeszcze wolniejszej jeździe może da radę 60 - 70 km, jeśli temperatura otoczenia byłaby optymalna, czyli 20 - 25 st. Przetestowałem zasięg na samej manetce. Więc warunki jazdy jak poprzednio. Na manetce wciśniętej do oporu czyli prędkość od 32 km/h przy baterii powyżej 50%, i prędkości 26 km/h przy baterii zbliżającej się do zera, przejechałem ok. 30 km. Jeśli chodzi o ładowanie: Czas ładowania ładowarką oryginalną wynosi ok 5 godzin, moc ładowania na początku ok 80 W i przy końcu systematycznie spada. Przy mocy ładowania poniżej 8 W, zapala się na ładowarce zielona lampka czyli ładowarka teoretycznie już nie ładuje, ale z pomiarów wynika, że jeszcze ładuje. Jednak jest to na tyle minimalne ładowanie, że nie wpływa na poziom naładowania akumulatora. Ładowarka pobiera z sieci elektrycznej prąd o wartości ok 0.35 kWh przez cały proces ładowania od ok 0 % do 100% naładowania akumulatora. Jeśli chodzi o zmianę parametrów sterownika w rowerze: Od razu po włączeniu sterownika naciskamy przycisk "M", pojawiają nam się ustawienia, przytrzymujemy "plus" przez ok. 5 - 10 sekund, w tym momencie rower jest odblokowany do prędkości powyżej 25 km/h, moc silnika rośnie z 250 W do 350 W, manetka jest odblokowana. Proces blokowania do 25 km/h, ograniczenia mocy silnika do 250 W i blokady manetki do trybu "chód" przebiega w ten sam sposób. W trybie ustawień gdy przejdziemy do opcji "P-Set" i podamy kod: 1657, uruchomią nam się ustawienia zaawansowane, gdzie możemy zmienić sporo opcji sterownika. Jednak należy z tym bardzo uważać, gdyż przy nieumiejętnej zmianie możemy sobie uszkodzić sterownik lub silnik. Opcje P-Set (w nawiasach ustawienia fabryczne): Wheel (20 inch)- wielkość koła w rowerze Current Limit (15A) - ograniczenie poboru prądu w amperach Speed Poles (1) - ???????? Booster Poles (12) - ilość par biegunów w silniku elektrycznym start streng (3) - moc wspomagania w momencie ruszania przy naciskaniu na pedał boost respon (2) - moc wspomagania w momencie naciskania na pedał w czasie jazdy Voltage: (prawdopodobnie jest to przyporządkowanie napięcia akumulatora podziałce na wyświetlaczu) P:31.0 - miga pusta bateria 1:33.0 - jedna kreska 2:34.5 - dwie kreski 3:35.6 - trzy kreski 4:36.5 - cztery kreski 5:38.5 - pięć kresek Driver Mode (2) - (2 - wspomaganie manetki i pedałów, 1 - wspomaganie tylko pedałów, manetka wyłączona) Gear (3) - ilość trybów wspomagania Dokupiłem też drugi akumulator i będę go wozić w plecaku, waży 2 kg, pojemność to 350 Wh. Ostatnio zmieniłem pasek na łańcuch, teraz mam przełożenie 5:1 i nareszcie mogę spokojnie jechać wolno pedałując. Kadencja na łańcuchu: https://www.gear-calculator.com/?GR=SGLS&KB=60&RZ=12&UF=1600&TF=60&SL=2.6&UN=KMH&DV=teeth Kadencja na pasku: https://www.gear-calculator.com/?GR=SGLS&KB=64&RZ=22&UF=1600&TF=60&SL=2.6&UN=KMH&DV=teeth Link do materiału zmiany na łańcuch:

Wymień buty, chyba najłatwiej to zrobić - zapewne "darczyńca" ma rachunek. Tak jak pisali koledzy powyżej kupiłeś pedały spd (tak zwane do mtb) a buty pod spd-sl (czyli szosowe), te dwa systemy nie są kompatybilne. Buty spd (te do mtb) są bardziej praktyczne bo można w nich chodzić, bloki są mniej lub bardziej schowane pomiędzy bieżnikiem (oczywiście zależy to od modelu butów: są bardziej "rekreacyjne" gdzie chodzenie jest łatwiejsze i bardziej "wyścigowe" gdzie biężnik jest mniejszy i jest to trochę utrudnione), buty szosowe nie mają bieżnika tylko gładką podeszwę, a więc bloki nie są schowane pomiędzy bieżnikiem, są na wierzchu i nie da się w nich "normalnie" chodzić

Nie wiem jak nakładki na szosowe, ale nakładki na górskie SPD to samo zło. Po pierwsze zawsze pedał odwraca się nakładką do dołu, po drugie łatwo się wypina nakładka z pedału - piszę tu zarówno o plastikowych nakładkach „sklepowych” jak i o metalowych nakładkach z pinami. Rozumiem, że rower to szosa i buty MTB są nie do przyjęcia? Ale wtedy te pedały się gryzą. Ogólnie to w butach MTB z blokami zwykle da się chodzić. Pedały masz OK, może zmienisz buty na SPD MTB, w wielu modelach da się chodzić, no może nie po parkiecie w pałacu, ale znacznie lepiej niż w szosowych. Jaki masz rower?

Nie będzie pasować. Pedały które posiadasz są do rowerów MTB, natomiast buty Shimano RC1 są butami szosowymi dlatego mają inne mocowanie bloków. Musisz kupić buty z takim mocowaniem jak te w linku https://www.centrumrowerowe.pl/buty-mtb-shimano-sh-xc100-pd23902/ Chyba że chcesz zostawić te buty co masz z tymi blokami, wtedy musisz zmienić pedały na te https://www.centrumrowerowe.pl/pedaly-rowerowe-shimano-spd-sl-pd-r550-pd8293/?srsltid=AfmBOorq-xjSd8XzY5f8dNspQwhnjyyowWCH3GrhPl64YQ3XFeLG3B0-.

Cześć, podczepię się pod temat, też dopiero zaczynam, jednak mam już i buty i pedały. Pedały wybrałem zachowawczo, żeby z jednej strony była normalna platforma - PD-EH500 SPD. Buty Shimano RC1, mają trzy dziury pod spodem. No i teraz się okazuje, że bloki z pedałów nie pasują do butów Czyli powinienem kupić takie bloki np.? Shimano SM-SH11: https://allegro.pl/oferta/bloki-do-pedalow-shimano-sm-sh11-17104704629 Będzie to pasować? Wszystko Shimano, ale na liście pasujących pedałów do bloków NIE MA moich pedałów PD EH500. W ogóle nie brałem pod uwagę, że Shimano + Shimano nie będzie do siebie pasować - więc liczę, że zakup tych bloków wystarczy? Z góry dzięki!

Focus to zawsze był samochód uznawany za dobrze prowadzący się i dający przyjemność aktywnemu kierowcy. Na luźnej nawierzchni taki nieduży, przednionapędowy kompakt ze skłonnością do nadsterowności indukowanej balansem masy (a może i hamowaniem lewą nogą- szkoda że nie ma dodatkowej kamery skierowanej na pedały), jak widać nie potrzebuje wcale 300 KM by dać się tak prowadzić (dobremu kierowcy). Wiele francuskich małych samochodów (np. Peugeot 205, 206) też miało takie skłonności, co moim zdaniem jest dużo przyjemniejsze w jeździe niż obrzydliwa, nudna podsterowność. O takiej jeździe współczesnymi, seryjnymi samochodami można tylko pomarzyć, bo i tak zaraz ESP i kontrola trakcji wejdą z buciorami i zgaszą wszelkie zapędy do ostrzejszej jazdy.

Widzisz gdzie jest silnik w tych rowerach ??? Przy silniku w kole czym niższa moc w sensie Nm tym mniejszy problem. Rusza i jedzie „płynnie”. Czym więcej mocy zaczyna szarpać itp. Tu zawsze jest stosowany czujnik kadencji, obrotów. Tryby ograniczają tylko do jakiej prędkości ma wspomagać a wspomaga zawsze pełną swoją mocą. Drugie rozwiązanie przy silniku w kole to użycie w korbie obu czujników. Kadencji i momentu. Wtedy mamy jazdę prawie jak przy silniku centralnym. Silnik już nie daje pełnej mocy na każdym trybie i poprzez czujnik momentu, nacisku na pedały, dozuje moc od potrzeby. Lepszym rozwiązaniem jest silnik centralny bo ma wszystkie czujniki i jego siła jest przekazywana jeszcze poprzez przerzutkę na kasetę i dopiero na koło. Można być zadowolonym z tego co się ma ale trzeba też wiedzieć że jednak jest coś lepszego.

ale jazda.. z tymi pedałami chodziło mi o to, żeby móc jechać partnerką i dwulatkiem w siodełku w normalnych butach i nie stukać, jak dalej pójdziemy gdzieś do parku na spacer, czy coś... Ale teraz widzę, że są jakieś nakładki na pedały SPD szosowe.. tzn. że można na nich wtedy jeździć w normalnych butach - czy to zdaje egzamin?

Płaskostopie poprzeczne, pogorszyło się po dwóch sezonach kariery solo na rowerze ze wszystkimi osiągnięciami, aż w końcu i z tym. Z tego co ostatnio widziałem na YouTube, to chyba wszelkie zmiany w aparacie szkieletowym (kostnym, chrzęstnym, więzadłowym? - bo nie mięśniowym) będą nieodwracalne, a widziałem też tam, że w stopach to właśnie więzadła z wiekiem, 'rozluźniają się', powodując taką niestabilność tamże, że się to jeszcze bardziej "rozłazi" (na boki, ale i w sumie wzdłuż). Ogólnie brak predyspozycji, więc czy to warto mi odpowiadać... jakoś to spróbuję zebrać i tu napiszę. ...Było warto przez te miesiące! Najważniejsze chyba - jakie buty zanim "co następnego wysiądzie" (już wysiadło - kciuki i trochę nadgarstki, tam nie ma mięśni, a powinny być podobno w przedramionach, żeby się tak nie działo, no ale jak nie ma, to nie ma). Na obrazku widać, że zewnętrzna część pedałów ma 31 mm, a wewnętrzna 29 mm - że niby aby stopa nie zjeżdżała? Natomiast nie zaznaczyłem, że środek pedału tj. przy samej osi, ma grubość 26 mm, czyli jakby sporo mniej, tu już różnica będzie 2-3 mm - jednak czy to ma jakiś wpływ na zapadanie się przedniego łuku stopy? ...Kinezjotaping - ostatnio dwa razy, chyba za późno się zdecydowałem spróbować, nie bardzo pomaga, ale i pewnie nie umiem. Czyli to będzie pewnie: zapalenie stawu śródstopno-międzypalilczkowego małego palca - bardziej prawy, że aż ostatnio nie bardzo mogę chodzić... a aktywności powinny być różnicowane z tego co już chyba, a może na pewno, wiem z YT... https://youtu.be/Ur7HYYAIcS4?si=6tKbWUb66DU6eEPP&t=1184 - między innymi też stąd - że kardio ma być. Buty miałem - jedne do biegania, że niby lekkie i najtańsze - jakby "minimalistyczne"... cenowo 😏 (dobrze, że nie barefooty) albo trekkingowe - te już ze sztywną podeszwą i szerokie z przodu, bo nawet gdzieś dawno temu przeczytałem, że takie są dla osób z poprzecznym platfusem zalecane. No i to ta miękkość (w sumie to próbowałem jakieś 3-4 pary z kategorii "miękkość") oraz szerokość doprowadziły do tego co jest. Kilka też par odesłałem, ludzie na Allegro piszą, żeby brać Shimano o numer większe, a mi się teraz zdaje, że Shimano wie co robi, a może tam trzeba tym ludziom wkładkę, albo ten 'taping' . Natomiast ja w życiu używałem niedobre obuwie, z braku kasy preferowałem taniość i byle jakość, nie umiałem dbać o to co trzeba, co trwa do dziś, ale widzę, że czasy się zmienily i już nie ma tu na forum takich pomysłów żeby jeździć np. w butach piłkarskich. https://allegro.pl/oferta/buty-turfy-do-pilki-noznej-skorzane-adidas-copa-pure-3-tf-czarne-r-40-16570556670 Scott MTB SHR-Alp Flat Lace Buty wpinane w pedały Shimano SH-MT701 MTB r. 40 BOA Buty wpinane w pedały Shimano SH-ME702 MTB Buty rowerowe Suplest Flatpedal Sport wiązane czarne r. 40 SHIMANO SH-ET501 no nie ma z czarną podeszwą Shimano SH-ET701 i to jest raczej trochę drogo, choć chyba dobre buty Które w powyższych nadawałyby się do jazdy na pedałach platformowych, może warto jednak takie z metalowymi pinami? Spd się raczej boję, że się wywalę, a winylowe to już parę razy o asfalt, kamień, albo o krawężnik (jeden rower typu fittness, drugi miejski-trekking, 95 % po szosie, znaczna część asfaltów mocno podniszczona). No i tyle, czyli nic szczególnego. Dziękuję.

Słuchacie, szukam, szukam i znaleźć nie mogę. Potrzebuję jakieś dobre pedały z "kolcami". Miałem: Oryginalne nylonowe Gianta - dobre, solidne ale brak kolców Chińczyki z kolcami za 34zł rozsypały sie po 500km (koniec końców dostałem zwrot kasy, więc kosztowały 0z)ł- naprawiłem je, dalej jeżdżą, ale... Shimano GR500 pedały za 200zł, rozsypały się po 300km!!! Strzelają, luzy jak w chińczyku za 30zł. Tragedia, nie spodziewałem się, że to taki szajs Co polecacie co wytrzyma minimum kilka tysięcy km? Mam prawie 100kg, więc to też musi mieć znaczenie.

Bo to nie fizyka na papierze, i nie ma równowagi, oś suportu nie jest w układzie idealnym wypoziomowanym, a rower się chwieje drga i bezwładność oraz ruch wirowy ziemi robią swoje, jeśli pedały ustawisz równolegle do ziemi będą chciały ustawić się w pionie bo nie są idealnie wyważone, wtedy bezwładność układu będzie wolała mieć prawy pedał na dole im cięższe "pedały" zastosujesz tym większe prawdopodobieństwo, że lewy w końcu zostanie na dole bo różnica bezwładności będzie maleć ... to dalej moje uproszczenia interpretacja literacka pęd popęd i waga szalkowa Ale nasz pytacz ma na korbie napięty łańcuch i mu pedał leci ciągle w dół, więc te nasze zastanawianie jest o kant.... Jest jeszcze jedna sprawa - wystarczy założyć tanie miski HT i korba sama przestanie się swobodnie kręcić, ewentualnie pojechać na długi deszcz i odstawić rower na dwa tygodnie, łożyska wyparują zacementowane tlenkiem żelaza i ich rolę przejmą plastykowe ślizgi... korby będą czekać na stopy aby zmienić położenie

Co do kasety to faktycznie mogłem się pomylić Tak jak zaznaczyłem to jestem zielony w temacie i mogę czasami się pomylić jak chodzi o techniczne sprawy. Z prędkością to może lepiej pisać nie będę bo mnie zjedzą, że to nie forum dla skuterów, a dla rowerów. Ogólnie mam troche km do pracy i ten rower w sezonie właśnie do tego mi służy. Mimo wszystko jeżdżę bezpieczenie po normalnych pustych bocznych drogach dojazdowych (nie ścieżkach rowerowych). Powierzchnia jest raczej płaska, ale są też krótkie odcinki po drogach polnych/utwardzonych gdzie potrafi trochę wytrząsać rower. Dlatego też mam pytanie o przednią przerzutkę bo słyszałem, że po jej usunięciu łańcuch łatwo spada w warunkach gdzie rower jeździ po nierównościach lub gdy przyciśnie się zbyt mocno pedały. Więc się zastanawiam czy sama prowadnica (np. ta z aliexpres lub ustawiona na stałe prowadnica z przerzutki) wyeliminuje ten problem. Taka modyfikacja chodzi mi po głowie bo przy wyższych prędkościach to nie ja pomagam silnikowi, a to on pcha rower, a ja tylko z jakimś tam lekkim oporem kręcę korbą. Dlatego też myślę o wymianie podzespołów pozwalających na lepsze przełożenie (więcej zębów z przodu, mniej z tyłu). Jak chodzi o konkrety blatu z przodu to tak jak napisałem problemem są te większe prędkości. Rower jest na tyle silny, że ruszenie z cięższym przełożeniem nie jest żadnym problemem, więc chcę celować w szybkość, a regulacja może być tylko z tyłu. Niestety ilość zębów nie jest mi znana bo nie ma chyba żadnej informacji naniesionej na części, a rower jest teraz w tak ciężko dostępnym miejscu, że policzenie ich ilość jest prawie niemożliwe. Jutro postaram się to dokładnie sprawdzić

Jakie polecacie pedały, które będą wykorzystywane w jeździe mtb. Nie chce bawić się w spd Zastanawiałem się nad dmr v12, ale są dla mnie za drogie. Najważniejsza jest dla mnie mnie przyczepność do buta i zabezpieczone przed zalaniem wytrzymałe łożyska.

To, jaki to rower ma kluczowe znaczenie, gdyż czasem nawet tylko wymieniając opony i dętki można zbić masę o kilogram lub nawet więcej. Wsporniki, kierownica, nawet gripy, pedały, wszystko ma wpływ na wagę, a czasem wymiana kosztuje grosze i nie jest skomplikowana.

Cześć, Sprzedam Shimano PD-EH500. Pedały są nowe. Cena 250 zł + kw.

Moc Z definicji jest to stosunek wykonanej pracy, do czasu w jakim została ona wykonana. Jednostką mocy jest Watt [W]. Poprzez pracę należy rozumieć siłę z jaką naciskane są pedały. Czas jest powiązany z kadencją. Jadąc z kadencją 80 pełen obrót korby następuje co 1/80 minuty, czyli mniej więcej co 0,75 sekundy. Gdy przy zachowaniu tej samej siły, kadencja wzrośnie do 120, to pełen obrót korby będzie trwał 0,5 sekundy. Wracając do wzoru na moc: moc = siła/czas. Widać, że moc rośnie, gdy siłą pozostaje na tym samym poziomie, a czas spada ( 0,75 → 0,5 ). https://portal.bikeworld.pl/artykul/porady/trening_i_dieta/4363/moc Z mojego doświadczenia wynika że kiedy zaczyna mi się trudniej pedałować zwiększenie kadencji poprzez zmianę przełożenia powoduje że pedałuje mi się lżej. Ale nad kadencją trzeba odrobinę popracować żeby organizm do niej przyzwyczaić. Można też montować monstrualne jak na nasze możliwości zębatki z przodu, jeździć nieefektywnie z niską kadencją obciążając przy okazji stawy i huśtając się na boki przy każdym naciśnięciu pedału (takich "pacjentów" też widywałem). Co kto lubi

Najlepiej wkręcane. PS Jeżdżę ponad 40lat i nawet za PRLu nigdy nie miałem problemów z pedałami. Rowery jedynej słusznej firmy były beznadziejne, ale pedały pod nogą nigdy mi się nie rozpadły. Siłowo/nie siłowo/ biegi/brak biegów, to naprawdę nie jest argument, żeby pedały rozsypały się po 300km. Przypomnę takie które kosztowały naprawdę niemałe pieniądze. Zresztą chińskie pedały traktowane tak samo które kosztowały 10x mniej zrobiły prawie 2tys km i nadal nic im nie jest, tylko sama platforma jest niewielka i kolce mają odlewane. Takie: Płaciłem 24zl za 2szt 😁 Przeżyły te Shimano 😁 PS Nie mam naprawdę jakiś specjalnych wymagań, chce po prostu coś solidnego z wkręcanymi kolcami, co sie nierozpadanie po kilkuset km. Może Dartmoor Stream PRO?

Czołem, sprzedam nówki sztuki platformy OneUp w kolorze czarnym. Zamówione bezpośrednio u producenta, nigdy nie montowane. 200zł https://www.olx.pl/d/oferta/pedaly-platrofmowe-oneup-composite-nowe-CID767-ID139WoK.html

Po 8...9...latach przygody z rowerami nabyłem... PŁASKĄ PIĘTNASTKĘ! 😂 Niby podstawowe i jedno z najważniejszych narzędzi w serwisie rowerów, ale, co zabawne - tak naprawdę dopiero teraz jest mi potrzebna, bo w rowerze dojazdowym założyłem koła na nakrętki i pedały bez gniazda na imbus. Do tej pory potrzebowałem tego klucza może ze 4 razy i zawsze od kogoś pożyczałem, bo będąc w budowlanych zapominałem kupić. Do tego podstawowa wkrętarka Ryobi z zestawem wierteł i bitów. Miałem kupić lidlowego Parkside'a, ale uznałem, że skoro mam już ładowarkę i akumulator Ryobi, to kupię coś co będzie mi do tego pasować, żeby się nie zagracać dodatkowymi akcesoriami. A jaki ma to związek z rowerami? Ano taki, że kupiłem właściwie tylko po to, żeby zrobić sobie w końcu klasyczną ściankę narzędziową z płyty OSB w rowerowej jaskini. Aaaa! I jeszcze otwieracz do piwa w kształcie szlifierki! NAJWAŻNIEJSZE NARZĘDZIE NA WARSZTACIE! W sumie wyszedł gratis za jakieś punkty za rejestrację w sklepie. A wiadomo, że gratis to uczciwa cena. Zastąpi blachoprzymiar do łańcucha, który jest tak gówniany, że nawet do otwierania butelek się nie nadaje, bo się wygina.🙃

Jak skontrować konusa z przeciwnakrętką w pedałach, które nie mają rowka na osi i podkładki z ząbkiem? Konusa nie mam jak złapać, bo jest za mało miejsca, a dokręcając nakrętkę kontrującą, konus kręci się razem z nią i blokuje kulki. Mowa o pedałach Wellgo XC-II.

Czyszczenie szafki ze zbędnych części. Na sprzedaż: Sztyca Truvativ, 30,9, 400mm. Niewiele używana, znikome ślady użytkowania. W komplecie z pudełkiem. 40zł. Pedały Dartmoor Candy. Nylony z plastikowymi pinami, łożyska maszynowe. Stan ok, jeżdżone sezon. Wizualnie jak na zdjęciu. Zero luzów, kręcą się płynnie. 30zł. Piasta noname przód, pod tarcze, kulki, 32 szprychy. Stan dobry. 20zł. Przerzutka przód na 9sp. Deore LX. Klasyk w dobrym stanie. 30zł. Dwa rockringi, jeden pod 36t, drugi pod 34t. Po 10zł/szt. Siodełko WTB Pure V. super wygodne. Widoczne ślady użytkowania, ale całe, nie podarte. Do zimówki w sam raz. 20zł. Jakby ktoś był zainteresowany pisać PW, po uzgodnieniu wystawię na OLX. Jakby ktoś chciał całość - 120zł.

sprzedam kilka fajnych rzeczy a w tym biały kruk korba xt 38-36-26, gripy ergona, kask abus gamechanger i inne. wszystko w linku ceny do negocjacji https://www.olx.pl/d/oferty/uzytkownik/tVq1/

Idąc za ciosem zrobiłem zbiorczą recenzję akcesoriów rowerowych których używam. Może komuś się przyda w podjęciu decyzji lub znajdzie tu inspiracje. W filmie omawiam: pedały, bloki, nawigację GPS, torbę podsiodłową, lampki rowerowe, czujnik kadencji/prędkości, bidony i pompkę. Jest też mała aktualizacja do poprzedniego filmu z recenzją odzieży rowerowej. Zapraszam do obejrzenia i dyskusji, zwłaszcza jeżeli też używacie omawianych przeze mnie modeli - jakie macie zdanie na ich temat. Jeśli używacie czego innego, dajcie znać czego i dlaczego polecacie lub nie.