Lassar71

Wyjaśnię może dlaczego Trial od Boost czasami tak niewiele się różnił a czasami bardzo. To jest dość proste. Boost w wyjściowo jest ustawiony na maxa czyli assist level 10, moc 85Nm. Kładziesz nogę na pedale i silnik zaczyna wspomagać pełną mocą. Natomiast Trial to tryb powiedzmy inteligentny, który wspomaga zależnie od tego co Ty mu dasz. I zakładając ustawienia fabryczne moc to też jest 85Nm. Tyle tylko, żeby ją osiągnąć, trzeba minimum 40% tej mocy samemu dać w pedały. Na pionowych podjazdach obydwa tryby będą dawały tyle samo mocy, bo i tak trzeba swoje dołożyć, natomiast na płaskim Boost będzie się wydawał mocniejszy. Jest gdzieś wykres z przebiegiem mocy wspomagania w zależności od siły pedałowania, jak znajdę to wkleję.

Opony 2,6 są super. Muszą być tylko łatwe do zamleczenia i odporne na rozcięcia. co do dwóch wypadów w góry max - to uzależnia, nawet nie wiesz jak bardzo

Tak jak napisałem „zakładając progres”. Do tego czasu wystarczy Ci jakikolwiek rower. Po kilku wycieczkach będziesz wiedział czego brakuje i co nie domaga w sprzęcie. Z mojego punktu widzenia i moich doświadczeń, elementy które wymieniłem są nie za mocne. A górskie kamienie szybko to weryfikują.

Do jazdy po górach, zakładając progres w wybierani tras na coraz ciekawsze to: silnik ok bateria spoko piasty słabe opony słabe mały skok zawieszenia kiepskiej jakości Od czasu zakupu fulla elektrycznego ani razu nie pomyślałem o blokadzie zawieszenia. Zresztą dobry zawias nie ma blokady. Poza tym to że są tarcze 203 z przodu to dobrze. Ale to tylko połowa sukcesu. Same hamulce powinny być czterotłoczkowe. No i dobrze by było żeby tarcza przyjmowała klocki metaliczne. Jeszcze jedno - zębatka przednia w endurowych elektrykach to 34 rzadziej 36

No to pojedź do nich z XX1 i spytaj czy mogą Ci mikroregulacje zrobić bo nie masz aplikacji a ponoć można z manetki. Albo żeby dopompowali amor z prostych rzeczy Prosta analogia - czy mechanik w ASO BMW byłby w stanie naprawić Multiple? Owszem, pewnie tak. Tylko po co? Nie ma racjonalnego powodu żeby się tym zająć. Jeśli użytkownik decyduje się na zakup taniego sprzętu, nie wnikając w jego badziewność bądź zaistość, musi się liczyć z konsekwencjami. A co do gwarancji w rowerach - no cóż są różne marki, różnie się do tego podchodzi. Znów mała analogia z życia wzięta - robot odkurzający Robor.ck. Po pół roku coś się zawiesiło. Sprzedawca ( Komputronik) odpowiada: nie ma serwisu, nie ma importera generalnego, nie ma gwaranta i co mi zrobisz? I co, znajdę serwis który mi to naprawi? Tak samo jest ze wszystkimi ulepami z doklejanymi bateriami do ramy, silnikami w tylnym kole i oprogramowaniu z Maroka.Serio. I ciągle słyszę jak to przepłaciłem kupując Orbeę Wilda bo przecież za pół ceny mogłem mieć 1000 Watów! I manetkę! Rzygać się chce od takiego pier...a

Bo w góry? Jeżeli traktujesz rower jako urządzenie do trenowania nóg, kupujesz gruza i tyle. Jeśli chcesz jeździć po górach to rower jednak musi spełniać inne funkcje. Ja nie wyobrażam sobie jazdy bez turbo hamulców, porządnego zawiasu no i myk myka. Z biegiem czasu i nabywanym doświadczeniem, mniejsze znaczenie ma moc silnika czy ekosystem. Pojawiają się za to problemy wielkości skoku zawieszenia czy progresywnej geometrii endurowej Śmigam po Bielsku i okolicach dwa razy w tygodniu. Na 10 rowerów spotykanych w tej chwili, 8 to elektryki, 2 analogi ( miejscowi ujeżdżają trialsy) i ani jednego HT Na samych singlach czy dzikusach 8 analogów na 2 elektryki. Dalej nie ma HT.

Dodam jeszcze tylko, że na początku września najprawdopodobniej pojawi się nowa seria Fenixów z olede, ale i wersja enduro też. Jak nic innego, może to wpłynąć na ceny aktualnych serii.

Do tego większość lekkich elektryków ma bardzo delikatne komponenty w celu zbicia wagi. No i bateria. Przykładem może być Lumen wcześniej tu wspomniany. Albo Orbea Rise - delikatne amorki, koła z tektury, mała ilość szprych, opony założone najlżejsze możliwe, mała bateria, słabe siodełko. Waga - prawie 21 kg po zamleczeniu w rozmiarze XL. Wild w tym samym rozmiarze na Zebie to 23,5 kg. I bateria 750. Wybór trudny. Chłopaki, nie wklejajcie HT z silnikami 70 niutonów. Nie tędy droga. Beskidy. Kamienie. FS. Duże przewyższenia na krótkich dystansach. Ta Treku lekkim jeździłem. Serio bez wyrazu rower. Tam tylko Rail coś sobą reprezentuje. Teraz jeszcze pojawił się bardzo ciekawy rower, elektryczny Slash. No ale cen w okolicach 50 tys. Reasumując standard na dziś roweru górskiego to 85 Nm, bateria powyżej 700, skok 150, geometria skręca w stronę enduro, koła 29 szerokość 2,6. I rower przyzwoity w takim standardzie to przedział od 16 do 50 tys, w okolicach 20 zaczyna się wybór.

Mała dygresja w kierunku Wagianta: 1 silniki w mtb elektrycznych to od 85 niutkow w górę 2 napęd w standarcie to 1x12 rzadziej 1x11 3 Alivio nie widziałem w żadnym markowym, minimum to Deore. 4 mocne koła w standarcie? Proszę Cię! Orbea Wild m 20 wymiana kół po 50 km w górach. Piasta Shimano, luz na bieżni, koło latało na boki 0,5 cm. Felgi Ar30 niesymetryczne, zrobione z dobrych intencji. Tyle w temacie.

Jeśli chcecie jeździć po Beskidach to: 1. Tylko full. Skok optymalny do 150 mm. 2. Omijajcie drogie marki a idźcie w sprawdzony sprzęt w rozsądnych cenach : Focus, Kellys, itd 3. cena rowerów bierze się głównie z osprzętu. O ile różnica w napędzie na zwykłym deore do xt jest do przełknięcia to już pomiędzy hamulcami typu MT200 a XT jest kolosalna różnica. 4. klasę roweru można poznać po elementach nie rzucających się w oczy. Dla przykładu, jak w rowerze masz koła Dt1700 nie ma lipy, a jak masz np piasty Shimano to może być różnie - przekonałem się na własnej skórze. 5 cena dobrego roweru oscyluje w granicach 22 tys. Za tyle kupuje się święty spokój na dwa lata. Jeśli na ramie będzie napis „uznanej” marki dodaj 10 tys Przykład Focus Jam2 6.8 - ok 19 tys Kellys Theos F60 - 15 tys Orbea Wild M20 jak się uprzesz znajdziesz w okolicach 25 tys. Każdy z nich inny, każdy dobry w swojej klasie.

Eee, ja w to nie wierzę. Dr nie lubi przecież tripów, on tylko zjazdy. Do tego ten ecobike to straszna krowa. Serio, dotykałem tego, patykiem co prawda ale zawsze.

Myśl przyszłościowo. Skoro chcesz kupić elektryka, kup od razu fs. Odpada siodełko z amortyzacją (mam trzy komplety w garażu) na rzecz mykmyka. I po sprawie. Ominiesz jeden krok. Ja swojego HT elektrycznego po pół roku sprzedawałem Jescze jedno. Mój rower jest z kategorii super enduro - 180/170 skoku, mulet. Ostatnio wybrałem się na przejażdżkę z synem po lasach w Kato. Raczej płaskich, ogólnie szkoda tego roweru na taki teren. Opony 2,6 przód , 2,8 tył. Zrobiłem 120 km i zostało 55% baterii. Także ten...

Kurcze, w zasadzie nigdy nie schodzę w kierunku ramy. Zawsze siodełko na dol i noga na bok. Zjazd na stojąco. Zatem nie rozumiem problemu. Zresztą na ramie u góry bezpośrednio przed siodełkiem mam bidon, więc mogłoby boleć:)

Mam Kellysa ale na Shimano. Ładowarki są programowane, wątpię czy są przejściówki. Serio nie mam pojęcia. Co to znaczy, że się obijacie o ramy? Bierzesz fula z geometrią enduro, mykmykiem i po sprawie. Tym bardziej, że silnik niweluje straty energii z zawieszenia. 29 cali koło to przewaga w „ergonomii” jazdy w terenie. Łatwiej wjechać, większa stabilność, mniejsze opory toczenia?

Tylko 29” Ewentualnie mullet, ale bardzo ewentualnie, chyba że przewidujesz zjeżdżanie po singlach krętych. cCo do serwisów w górach do silników - nie widziałem. Za to widziałem przy schroniskach kable do ładowania. Oczywiście w zasadzie tylko Bosch i Shimano. Co do pojemności baterii - przy 720 Kellysa robie od 220 km po płaskim do 36 km w pionowych górach. W tym drugim przypadku ponad 2k przewyższenia. To jest wystarczająca wartość, żeby na luzie zrobić Transalpa. W codziennym użytkowaniu ważniejsza imho jest waga. Wbrew pozorom, dodatkowe 3 kg może mocno zmęczyć przy specyficznych warunkach. Wracając do opon - większość fs elektrycznych z kategorii mtb ma opony 2,6. Taki standart. I jeśli chodzi o opory toczenia dramatu nie ma - wybierasz mieszanki twardsze na tył i po sprawie. Co innego jak masz np EddyCurrenta - 1,5 kg kleju. To faktycznie zasięg zżera.

jest jeszcze Shimano Connect Lab. Może tam są zapisane dane? Nie używam ich, system aplikacji Shimano doprowadza mnie do utraty spokoju wewnętrznego.

Nie rozumiem. Skoro rower z 2023 to ma gwarancję. Serwis Kellysa jest dość sprawny. Zrobią test baterii, może wgrają nowy soft. A na pewno szybciej pomogą niż forum. Na którym takiego Kellysa ma pewnie jedna osoba. Ty. :)

Każdy rower na rynek anglosaski ma 20 mil/h a na UE 25km/h. Teoretycznie wystarczy zmienić lokalizację użytkowania. Mam Orbeę z takim limitem, więc da się. Inne pytanie czy to wykorzystuję do czegokolwiek - ja akurat nie - do góry jadę 10 km/h z góry nie używam wcale

Odpowiadając: nie ma większego znaczenia. Błędy i tak wysypie, a w razie czego Bosch odmówi gwarancji. Pogadaj z jakimś mądrym serwisem, nich Ci przestawią limit na 20 mil czyli 32 km/h. W 100% wystarczające rozwiązanie. Zresztą 25 też jest wystarczające.

Ile masz wzrostu? Weekendowe wycieczki do parku, w Izery, nad morze czy np. Beskidy?

yyyy tak. Wróciłem do mojego wpisu. Jest tam dokładnie opisane jak dobrać jakie przełożenia do jakiego typu jazdy. Więc uważam, że to jest świetna rada. Jeśli ktoś umie analitycznie ją przeanalizować. Gorzej jak nie wie czego chce.

Jak pojedziesz w Beskidy to 11-50 czy 10-51 będzie super. Mało tego, z przodu 34 max. Jak będziesz jeździł po parkach raczej płaskich z przodu 36 a tył max 42 też jest super. Wszystko zależy od zastosowania. Teraz waga. Moja żona zmieniła rower dla 3 kg. Serio. Na przestrzeni dnia to ma olbrzymie znaczenie. Jak musisz ten rower pakować, targać po drzewach, wypychać po skałach- 3 kg różnicy to przepaść. A w górach przy normalnej jeździe, 750 baterii to i tak koło 3 tys kalorii i 4 litry wody do uzupełnienia- w zupełności wystarcza żeby się dojechać. Jazda jeździe nie równa. Ja bym brał 10-51 i minimum 85 niutonów, kto inny używa tylko małe przerzutki. Musisz sam zdecydować na czym bardziej Ci zależy.

Najkrócej: lata doświadczeń. Panasonica tylko testowałem, Boscha i Shimano mam na bieżąco. Trzecie miejsce niby podium, ale na dzisiaj to marki których nie biorę pod uwagę. Równie dobrze może to być Brose. Ale Panasonic ogólnie dla mnie był bardzo przyjemny - może ze względu na niskie oczekiwania z mojej strony? Czyli zupełnie na odwrót niż Brose właśnie. Mam też mocne osobiste preferencje względem rowerów- na przykład nie leży mi Giant, co za tym idzie Yamaha. Pamiętaj o mocy szczytowej - to nie jest 250W. Bosch ma dla mnie optymalnie dobrany przebieg dostarczanego momentu do kadencji którą ja jeżdżę. Może tu jest różnica? Emtb+ jest odpowiednikiem triala w Shimano. Czyli niby inteligentne wspomaganie zależnie od potrzeb. Znów responsywność, miodność, możliwość „kopnięcia”, itd - po stronie Bosha. Bez ściemy, jako posiadacz obydwu - moje zdanie zaznaczam - Bosch. Jedynie dźwięk trochę głośno i jak młynek do kawy

"Silnik o większej mocy z reguły będzie zawsze trochę cięższy" Powiedz to producentom, bo chyba coś przeoczyli. O nowych produkcjach DJI czy ZF nie wspominając. Ważniejszy od momentu jest moim zdaniem system. Ja mam swojego faworyta i to jest Bosch. Potem Shimano. Potem Panasonic. Ale to jest moje zdanie i się nim nie sugeruj.

Jeździłeś na nich? Od tego bym zaczął. Zarówno przy wyborze roweru jak i wielkości ramy. Mam wrażenie, że w elektrykach dla wygody wybiera się większą ramę. Jak masz blisko do Katowic, to w Gsporcie masz Focusa i to w lepszych cenach niż link, a obok kilka ulic fabryczny Kellys. Spoko chłopaki bez napinki. Mam/miałem obydwie te marki, rowery bez zarzutu, a użytkowanie z cyklu tych mocniejszych. Cube np. nie dał rady. Obydwie marki bardzo dobrze wycenione w stosunku jakość wykonania / wyposażenie. Bierz ten na którym Ci się lepiej jeździ.