Krypto.Szosowiec

Pytanie zapewne retoryczne: filmy Park Tool widziałeś? Polecam też spojrzeć na kanał Rides of Japan. Jest na YT trochę amatorskich i ciekawych kanałów. To co mi się u Ciebie podoba, to brak nadęcia, napiny i jakiegoś sztucznego show.

W środku powinno być gniazdo na imbus.

W ogóle bez sensu to co chcesz zrobić. Nie jestem pewny czy zaciski i klamkomanetki ze sobą zadziałają. Tak samo jak manetki z przerzutkami. Najtańsza hydraulika to Tiagra za 1500 zł, tyle że czeka Cię wymiana napędu. Kupiłeś już ten rower? Za ile?

Tak, miałem dokładnie ten zestaw.

Chyba czytałem ale zapomniałem... W ogóle co wnosi Hookless? Co to daje?

Chyba Trail, a nie Trial. Dwie różne rzeczy. Sens ma taki mostek, jaki będzie Ci pasował. Nie wiem jakiej odpowiedzi oczekujesz. http://yojimg.net/bike/web_tools/stem.php Ile masz wzrostu i jaki to rozmiar ramy?

Tu masz wyjaśnienie co się stało, oczywiście jeżeli obręcze rzeczywiście są Hookless:

Dokładnie jak wyżej. Zorientuj się w ogóle, czy powinieneś używać 26c ze swoimi obręczami. Uniwersalna tabelka to jedno, a zalecenia producenta drugie. Ja w swoich DT Swiss nie mogę zejść poniżej 30c, mimo że tabelka jasno wskazuje na 28c. Jesteś niebezpiecznie blisko stosunku 1:1, jeżeli chodzi o szerokość obręczy i rozmiar opony. Pisząc krótko, masz naleśnika. Wysokie ciśnienie wypycha oponę z obręczy, a jak ta jest mocno rozciągnięta, to trzymanie jest zapewne słabsze. Dodatkowo, jeżeli to jest obręcz Hookless ( nigdzie nie znalazłem tej informacji), to szerokiej drogi. Idiotyczne rozwiązanie, które prowadzi dokładnie do takich problemów jak Ty masz.

Jest napisane: Fulcrum Wind 42 mm.

Co do ciśnienia, to nie jest maksimum tylko rekomendowane, ale: 1. Na dole tabelki masz dopisek, że przy 21 mm wewnątrz, powinieneś zejść o 0.3 Bara. 2. Ty masz 23 mm wewnątrz, więc idąc tym tropem, powinieneś zejść o kolejne 0.3 Bara. Czyli pisząc krótko, powinieneś pompować 5.9 Bara jeżeli trzymamy się tabelki. Co nie zmienia faktu, w zasadzie nie powinno mieć to znaczenia, bo jesteś daleko od maksymalnego ciśnienia dla tych opon.

Chociaż dobra, zacząłem mieć Flashbacki ze swojego "Prime Time" i coś kojarzę, że różnica była jednak znacząca. Mając szosę Race, zacząłem z 52T i dość szybko poszedłem w 50T, bo była dla mnie za twardo. A robiąc Off Topic: 48T mam dlatego że robiłem przekładkę korby z Gravela i jakoś tak zostało. Normalnie bym brał 50T.

Ja jestem cienias i jeżdżę na 48/34 z kasetą 13-25. Zestaw dla dzieci czy coś takiego Po prostu kwestia priorytetów. Ja byłbym w stanie sobie to jakoś zrekompensować kasetą, natomiast nie każdy musi mieć takie "lajtowe" podejście.

Co kto tam uważa. Mi osobiście wielkiej różnicy by to nie robiło, bo przecież tak naprawdę przy najtwardszym przełożeniu, rozchodzi się tylko i wyłącznie o dokręcanie na zjazdach. Tak czy inaczej, cenna uwaga jeżeli ktoś szuka konkretnego zakresu napędu.

Na moje oko to odpowiedź jest tutaj, jeżeli mówimy o klamkach 105 R7170. https://productinfo.shimano.com/en/compatibility/C-473 SW-RS801 w wersji S, T i E.

Jaki kod producenta ma ten przycisk?

Zawsze możesz nagrać od nowa z Pinarello Mi to nie przeszkadza. Nie idź tylko trendem: - Zdziwiona twarz na miniaturze - CZY UDA SIĘ WYREGULOWAĆ PRZERZUTKĘ? - Wybuchy, śmigłowce i inne takie w tle

Bo niektórym dany temat wjeżdża za mocno... Nie jeżdżę dużo, znacznie mniej niż jeszcze kilka lat temu. Wykorzystuję rower jako odskocznię od pracy czy codziennych obowiązków. Nie ma dla mnie większego znaczenia czy wyjdę na 1h, 2h czy 3h. Nie ma też większego znaczenia, czy danego dnia zrobię średnią 20 km/h czy może 24 km/h. Nie trenuję, nie startuję w zawodach, chcę się po prostu ruszyć. Lubię to, lubię jazdę rowerem i grzebanie przy nim. Lubię też przyzwoity sprzęt. Niektórzy jednak tego nie rozumieją. Nie raz już słyszałem, a jak mam jeździć ze średnią 24 km/h, to po co mi cały ten sprzęt. Równie dobrze mogę jeździć taczką. 1h czy 2h to nie jazda, bo liczy się tylko robienie 100 km raz po raz. A tak w ogóle to na Mazowszu powinienem wywalić rower w krzaki i leżeć na kanapie bo nudy. Prędkość na głównym ekranie komputera? Tylko trzepaki tak robią. Lepsze opony? Po co, przecież jeździsz wolno. Hamulce hydrauliczne? Przecież u Ciebie nie ma górek. Tak jakby istniały tylko dwa stany: jazda po bułki raz na rok i totalne katowanie dzień w dzień. Szersze opony dla komfortu? Jaki komfort na szosie, ma być szybko. Bla bla bla... Widzę że to samo jest z rowerami elektrycznymi.

Tyle że te zmiany są dość mało istotne tak naprawdę... To się sprowadza do wagi i ewentualnego szpanu na dzielni. Jeżeli chcesz urywać gramy, to warto. Jeżeli nie, to nic Ci to nie zmieni. No chyba że jesteś koniem i poczuje zmianę sztywności, co jest wątpliwe. Miałem i zwykłe i fluorowane. Różnicy nie ma, bo i jaka ma niby być? Marketingowa ściema. Zgadzam się. Jednak taki upgrade, to koszt 50 zł. Nie wypowiem się, natomiast to może być jeden realny plus tej grupy jeżeli różnica jest zauważalna. Ma to znaczenie tylko gdy jeździ się dużo po mokrym i przez cały rok. W innym przypadku, nie ma to znaczenia kompletnie. Ponownie jest to głównie kwestia wagi. Może i ta powierzchnia coś daje ( miałem i zwykłe błyszczące i te "matowe" jak w Ultegra. Wielkiej różnicy nie widzę), natomiast nie jest to wielka karta przetargowa. Tak naprawdę zyskasz nieco na wadze ( zastraszające 280 gramów na całej grupie!) i być może zmianie zębatki z przodu. Reszta to detale. Ja bym chyba wolał za te 1500 zł kupić sobie najlepsze dostępne opony i ewentualnie podmienić coś, co jakością odstaje od reszty roweru. Gdyby 105 była 11s, a Ultegra 12s, to bym powiedział: bierz Ultegra. No ale w tym przypadku? No nie wiem. PS: wersja z Ultegra ma lepsze tarcze hamulcowe. Niby detal, no ale jednak jest to zmiana na duży plus.

Ja też tak uważałem, do momentu jak jednak był potrzebny Topeak Ninja jest tak mały, że można go upchać gdziekolwiek.

A no właśnie. Po co Powerbank? Wyjeżdżaj z naładowanym telefonem. Kiedyś jeździłem po 5h i nigdy mi do głowy nie przyszło żeby go wozić. Multitool + łyżki! Słuszna uwaga. Najlepiej mini Multitool ze skuwaczem. Można dorzucić jeszcze spinkę do łańcucha, bo przecież zerwany łańcuch trzeba jakoś spiąć.

Różnica jest taka, że Ultegra to jedna grupa wyżej. Obydwa napędy to 12s. Ultegra będzie trochę lżejsza, może ma też jakieś dodatkowe w zasadzie bezużyteczne Featury typu Free Stroke. No i jak coś zepsujesz, to wymiana będzie droższa Jeżeli różnica to powiedzmy 500 zł, to bierz Ultegra. Jeżeli jednak jest to koszt powiedzmy 2000 zł, to ja bym brał 105. "Problem" z Shimano jest taki, że każda kolejna grupa w zasadzie nie oferuje na tyle dużo, żeby uznawać ją jako jakiś Must Have. Wyjątkiem jest przeskok pomiędzy Sora a Tiagra, gdzie Sora to kompatybilna tylko ze sobą, nierozbieralna grupa, podczas gdy Tiagra pozwala na wiele kombinacji z innymi grupami i jest w pełni serwisowalna.

1. Pedały wpinane. Ja lubię Look, ale systemów jest kilka. W zasadzie to jest pierwsza rzecz, którą powinieneś kupić. O ile MTB z dobrymi platformami jeszcze jestem w stanie zrozumieć, o tyle jazda na szosie bez pedałów wpinanych to nieporozumienie. 2. Kup normalne siodełko, a nie jakiś Chiński szajs. Za 200/ 300 zł można kupić dobre siodełko, renomowanej firmy. 3. Komputer to nie jest Must Have. Jeżeli nie widzisz potrzeby monitorowania parametrów jazdy na bieżąco, to Strava w telefonie zrobi dokładnie to samo. Jeżeli jednak chcesz monitorować tętno, a dodatkowo uniknąć sytuacji że Strava Ci zeżre baterie w telefonie, to komputer jest dobrym pomysłem. Czasami na Amazon można kupić Garmin Edge 130+ za około 560 zł. Tańsze są Lezyne, miałem i nie bardzo mogę polecić. Jeżeli jednak ma być budżetowo, bo ich średni model kosztuje koło 400 zł, a jesteś w stanie przymknąć oko na niedociągnięcia, to można się zastanowić. 4. Mi się zdarza nie myć szosy przez cały sezon. Napęd wycieram na bieżąco, więc w zasadzie co tu myć? Rower będzie zakurzony zawsze. Po myciu jest efekt WOW do pierwszego wyjazdu, gdzie syf z ulicy za chwilę i tak zrobi swoje. Myję tylko gdy złapie mnie deszcz, bo wtedy wyjścia już nie ma. 5. Jeżeli chodzi o regulację, to Shimano udostępnia pełną dokumentację co i jak. Da się ustawić napęd tak, żeby nic nie tarło ( przynajmniej w Shimano i napędzie 2x). 6. Do zestawu podręcznego dorzuć: adapter Presta > AV, żebyś mógł napompować koło na stacji paliw w razie czego. Łatki samoprzylepne, bo chyba nie będziesz się bawił klejem w trasie. Kilka opasek zaciskowych, bo nigdy nic nie wiadomo. 7. Jeździj. Możesz się obstawić sprzętem, a jak nie będziesz jeździł, to nic Ci to nie da. Nie dopuść tylko do sytuacji, że będziesz miał wyrzuty sumienia że nie poszedłeś na rower, a w sumie pogoda ładna. Czasami po prostu trzeba odpocząć. Ja bardzo długo byłem jak w amoku, że każda wolna chwila musiała być związana z rowerem. Jak nie jazda to serwis, a jak nie serwis to szukanie części. Z czasem spowoduje to u Ciebie wypalenie, a jeździł będziesz tylko dlatego, że nakupowałeś sprzętu i szkoda to wszystko zostawić. Nie pytaj skąd wiem.

Według mnie, to niektórzy tutaj niezłe fikołki robią... 1. Rower elektryczny nie jedzie sam, tylko wspomaga rowerzystę. Nie miałem okazji pojeździć za długo, tylko kilka rundek dookoła sklepu i z tego co pamiętam, to nawet na najwyższym wspomaganiu jednak kręcić trzeba. Lekko bo lekko, no ale jednak ruch jest i raczej ujemnie na zdrowie nie wpływa. Gdzie problem? 2. Mówimy tutaj głównie o MTB zakładam. Jeżeli nie jest używany do jazdy po bułki, tylko nawet w lekkim terenie, nawet na płaskim Mazowszu, to jednak ciało też troche pracuje. Góry to zupełnie inna para kaloszy i przy zjazdach, ktoś na elektryku ma nawet gorzej, bo jednak musi manewrować dużo cięższym rowerem. Takie mam wrażenie, że w głowie niektórych są tylko dwie sytuacje: leżenie na kanapie lub ciśnięcie do utraty tchu. Nie ma nic pomiędzy.

Eee lipa! Naprawdę sądziłem, że regulacja będzie na przykładzie Pinarello z THM Clavicula Leci Subskrybcja. @Punkxtr to jedyna osoba, której ufam w kwestii serwisu.

Sądziłem ze Pinarello za same bycie Pinarello, będzie nieco droższe. Tak czy inaczej, fajny rower żeby się pochwalić i tyle.