Krypto.Szosowiec

Z jednej strony nigdy nie zawiodłem się na komponentach PRO. Z drugiej strony, to jest klucz którego PRO raczej samo nie opracowało. Myślę że powinien być ok. Unikaj BikeHand i wszelkich podobnych, bo to jedna Chińszczyzna.

Ja ma Jonnesway 2-10Nm. Trochę długi, ale nie przeszkadza mi to mocno. No to siodełko fabryczne trochę ciężkie. Ja mam PRO Stealth, ważące 220g z tego co pamiętam. Co do zrzucania wagi. Opony, dętki i kierownica. Na ogół na tym da się zejść bardzo dużo na starcie.

Ja bym się raczej zastanowił, gdzie leży przyczyna. Dobrze skręcacie stery? Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, gdzie łożysko kręci się wewnątrz ramy. Stery by musiałby być skręcone strasznie mocno, ale wtedy by się zablokowały. Ewentualnie skręcacie za lekko i całość jest luźna. Co do naprawy, to nie wiem który serwis to ma ( może @Punkxtr), ale istnieje chyba frez do gniazd sterów.

Nie ma opcji że klucz przestał działać. Wbrew pozorom, to jest bardzo prosty mechanizm. Tak jak Ci pisałem, wynika to z jego kiepskiej jakości. Miałem klucz z Castoramy i tam też można było sobie kręcić aż do urwania gwintu, a on nie klikał. Z Jonnesway takich problemów nie mam, mimo że klucz jest bardzo długi. No i zakres 2-24 Nm jest o kant... potłuc. Klucz ma w środku sprężynę która generuje opór. Jak masz tak duży zakres i próbujesz dokręcać w dolnych zakresie, to właśnie mogą pojawić się takie niespodzianki. Nie miałeś tego problemu, gdy dokręcałeś metal do metalu. Teraz wziąłeś karbon który jest znacznie bardziej podatny na gniecenie. Miałem takie same sytuacje z kluczem z Castoramy. Jak przechowujesz klucz? Ustawiasz go na dolna wartość zakresu? Wiesz że jak klucz trochę poleży, to dobrze jest go najpierw rozruszać? Ja robię to tak, że jeżeli muszę dokręcić na 5Nm to ustawią tę wartosć i potem "klikam" kilka razy na śrubie która jest dokręcona dużo mocniej, żeby go ruszyć. Inna sprawa, że wbrew pozorom lepiej ustawić klucz pinowo w dół i jednostajnym ruchem kręcić aż do kliknięcia, niż ruszyć kawałek, cofać i powtarzać. Co do siodełka Ci nie doradzę. Na pewno jest uszkodzone. A czy pęknie Ci na dołku za 10 km czy za 10k km, to nikt Ci nie powie. Musisz sam podjąć decyzję co jest ważniejsze: pieniądze czy bezpieczeństwo. Co do klucza. Kup sobie coś lepszego, bo szkoda by było w ten sam sposób załatwić ramę/ maszt/ cokolwiek tam masz. Swoją drogą, jeżeli kupiłeś to siodełko tylko po to żeby urwać trochę gramów, to myślę że znalazłbyś trochę innych rzeczy na których da się zejść z masy. Ile ważyło Twoje siodełko wyjściowo?

To mnie właśnie dziwi. Mam sztycę z jarzmem działającym na tej samej zasadzie i przy 5 Nm to tam zbyt dużego ścisku nie ma. Z tego co widzę, na jarzmie u Ciebie jest 16 Nm max, więc mam wrażenie że przy 5 Nm całość by się ruszała. Pokaż zdjęcie i mimo wszystko napisz może do TREK. Czasami jest tak, że producenci wiedzą że coś skopali. A jaki moment dokręcania jest podany w instrukcji siodełka?

Hmm, no to ciekawa sprawa. Troche trudny temat, bo jak nie zaczniesz tematu, to TREK i tak stwierdzi że skopałeś montaż i trzeba było iść do serwisu. Wyjmij siodełko i wrzuć fotkę. Właśnie dlatego cały czas mam opory przed kupne komponentów z karbonu. Nie mam na myśli ramy, gdzie są metalowe inserty, tylko elementy które się ściska. Pisałem kiedyś do Shimano/ PRO z jaką siłą dokręcić manetki szosowe do kierownicy karbonowej. Dostałem odpowiedź że chyba 8 Nm. Odpisałem że strasznie dużo i czy na pewno jest to zalecenie dla karbonu. Odpisali że tak, bo kierownica jest tak mocna, że prędzej pęknie obejma manetki niż kierownica zostanie zgnieciona. Prawdę mówiąc, to mam pewne wątpliwości, widząc że przy 5.5 Nm zostają lekkie ślady na kierownicy aluminiowej...

No cóż, nie polecałem klucza płaskiego właśnie z tego powodu. Niby w teori możesz go ustawić idealnie, a w praktyce haczy o tarcze, ręka o szprychy, musisz trzymać koło idealnie pionowo/ poziomo bo inaczej zeskoczy. Wiem, bo miałem. Nasadkę zakładasz, dociskasz od góry ręką i po problemie.

@pecio ma rację. Źle przeczytałem i sądziłem że masz jarzmo dostosowane do prętów karbonowych.

Gdybyś jeszcze napisał jakie to siodełko... Chociaż mam pewne podejrzenia. Klucz dynamometryczny z Lidla? Jaki ma zakres i jaki ustawiłeś przy dokręcaniu? To nie jest tak że przestał działać. Po prostu siodełko się powoli gniotło i śruba cały czas dociągała, ponieważ wciąż nie osiągnęła zakładanego momentu dokręcania. Masz dwie przyczyny. Wstaw sobie pomiędzy nimi "lub" albo "oraz": Siodełko to totalny szajs i rozlazło się przy dokręcaniu. Kalibracja klucza jest na niskim poziomie, a dopiero teraz to wyszło. Przy metalowych elementach, podany moment dokręcania jest wiele niżej niż to co wytrzyma dana część/ gwint. A czy jeździć? Pewnie że tak. Najwyżej któregoś raz pęknie niespodziewanie, stracisz równowagę i wpadniesz pod samochód lub walniesz o coś głową. Wsadziłbyś do samochodu fotel ze świadomością, że mechanizm blokady jest uszkodzony i fotel może odjechać w losowym momencie? Żeby nie było, sam kiedyś zrobiłem identyczny błąd. Nowa kierownica karbonowa za 300 zł, a wtedy to było sporo kasy, bo chociażby komplet hamulców Deore M6000 kosztował kilkadziesiąt złotych więcej. Kiepski klucz dynamometryczny i "cyk" przy dokręcaniu. Kierownica poszła na śmietnik z przebiegiem 0 metrów.

160 mm to nadal sprzęt do ostrej rąbanki. Nie wiem jakie lasy masz na myśli, ale na Mazowieckie tereny, 130 mm to było jak strzelanie z armaty do gołębia.

A czym ma Cie tak zmęczyć lub zniechęcić to Aluminium? Jeżeli oczekujesz że na stalowej ramie będziesz płynął, a na aluminium Cię wytelepie, to tak nie jest. Wiem że są pewne grupki, które mają nie powiem co na punkcie stali. Nie ważne że rower jest pospawany z rur kanalizacyjnych. Stal to stal! Materiał jak materiał. Z aluminium można zrobić wygodną ramę, tak samo jak ze stali możesz zrobić klocka. Z karbonu masz rowery komfortowe i sztywne do sportu. Materiał nie definiuje że coś będzie lepsze lub wygodniejsze! Miałem stalowego Gravela na 40c a teraz aluminiową szosę na 32c. Wiesz który rower jest bardziej komfortowy? Kup sobie opony z górnej pólki i będziesz bardziej zadowolony, niż ze zmiany na stal. Stal sama w sobie w teorii powinna być wygodniejsza, ale raczej nie mówimy tu o rowerach klepanych masowo. Dodaj do tego jeszcze kwestię wagi.

A sklep ma jakiś regulamin zwrotów? Kupiłeś ze strony czy na Allegro?

Jedno nie ma wspólnego z drugim. Przecież jak siedzisz na siodełku i pedałujesz, to zawieszenie nie pracuje zbyt mocno. Skok dobiera się do potrzeb. Po co pakować 160 mm i korzystać z 20% skoku? Takie rowery są cięższe i mają inną geometrię. Problem jest taki, że chcesz rower który nie istnieje. Musisz wybrać taki, który będzie dobry do miasta i lasu lub do jazdy w górach. Rodzaj napędu nie ma tu nic do rzeczy. Trochę jakbyś pytał czy Jeep Wrangler z małym silnikiem jest dobry do miasta i na leśne drogi i dostał odpowiedź że bez sensu. Zamiast wybrać inny samochód, stwierdzasz że może jednak wersja V8 będzie lepsza do takich samych zastosowań. BTW: zdajesz sobie sprawę jakie są koszty utrzymania Fulla?

Nic by się nie stało, bo w najgorszym przypadku byś odpiłował tę płytkę. Jestem zaskoczony że tyle wytrzymała. Tak jak pisałem, u mnie już po chwili była naprawdę mocno zniszczona.

Właśnie dlatego zapytałem dokładnie o to samo w pierwszym poście.

Jeżeli rzeczywiście łańcuch się opierał na tym elemencie i było tak kilka lat, to autor chyba jeździł tym rowerem do sklepu dwa razy w roku. Kiedyś w pośpiechu zrobiłem to samo i ten element był znacznie wytarty po około 50 km. Nie ma opcji, żeby jeździć tak kilka lat.

Jeździłeś tak jak masz na zdjęciu?

Wybitnie się ekscytujesz pisząc te Posty. Czy ja gdzieś zanegowałem to co napisałeś? Napisałem że według Shimano jest to zestaw niekompatybilny, więc mogą pojawić się problemy. Miałem w życiu różne kombinacje klocków i tarcz, niektóre powodujące dziwne zachowanie roweru. Jeżeli jest chociaż jeden czynnik dzięki któremu można uniknąć komplikacji, to można go wziąć pod uwagę. Co do korb: nie pomyślałeś, że po prostu tak im się bardziej kalkuluje? Przy masowej produkcji, liczy się każdy grosz. Mało to było afer w przemyśle, gdzie świadomie wypuszczali "bubla", wliczając od razu w koszty pozwy itd? Ford Pinto. Poczytaj sobie. Jest na to proste określenie: ból tyłka. Serio, co ma kompatybilność tarcz i klocków do tego, gdzie ktoś oddaje rower do serwisu?

Co to za rower?

Chyba sobie żartujesz. Jeżeli naprawdę uważasz że to projekt był problemem i tyle czasu im zajęła poprawa, to myślę że jesteś w dużym błędzie i nie wiesz jak funkcjonują duże firmy.

Jest prosta możliwość obejścia blokady. Wystarczy mocniej pedałować. A jak chcesz sobie bez wysiłku jeździć szybciej, to kup sobie motocykl elektryczny.

Nie, nakrętka kasety nie pasuje. Co do luzu tarczy. Miałem takie połączenie tarczy i piasty że wchodziło z oporem, a miałem też takie które było wyraźnie luźne. Nie będzie problemu.

Wiesz dlaczego zaleca się zmianę przy 1.8 mm? Żeby tak Twój kolega właśnie samemu nie decydował co jest bezpieczną granicą. A gdyby kolega był akurat na zjeździe, wtedy klocek by się zablokował/ wypadł i nie miałby hamulca? Co wtedy? Serio, w kwesti bezpieczeństwa itd jeszcze daleka droga przed znaczną częścią ludzi. Jak wiadomo, producent kłamie i tylko chce naciągać klientów, a wszelkie zalecenia są wyjęte z ... Zaraz się dowiem, że klocki się dojeżdża do momentu, aż tarcza trze o metalową płytkę.

Nie masz się czegosm bać. Przy taki dużym gwincie, te okolice 40 Nm to nie jest bardzo dużo. Zresztą sam się przekonasz, że moment dokręcenia jest bardzo łatwo wyczuwalny. Tarcze same z siebie siedzą dość ciasno, natomiast nakrętka z wypustkami dodatkowo ją zabezpiecza. Tam naprawdę nie potrzeba wielkiej siły.

Miałem kiedyś podobny problem ze sztywnym widelcem. Spróbuj wlać w to łączenie WD-40, Brunox Deo lub coś podobnego. Czasami jest tak, że ruch jest minimalny ale powoduje dziwne dźwięki. Coś tłustego czasami pomaga. Co do zdjęcia, ja bym raczej stawiał na niską jakość wykonania ramy i widelca.