Krypto.Szosowiec

Meride w tej cenie bym od razu odrzucił. Canyon ma przyzwoite koła, no ale jednak różnica w cenie jest na tyle duża, że nie wiem czy nie lepiej wziąć Felt i kupić jakiś zestaw DT Swiss. Canyon ma też karbonową sztycę. Ciężki temat. Doświadczenie mówi że lepiej wziąć Canyon i się nie bawić w wymianę części od nowości. Z drugiej strony, to 2000 zł, więc 1/3 ceny.

A co jest z nimi nie tak? Z ciekawości pytam.

Nie no, do szybkiej roboty to wiadomo że używa się tego co jest pod ręką 😉 Natomiast do regularnej wymiany, ja bym postawił na dedykowane narzędzie.

@mpogor bo przy zakładaniu, także musisz zsunąć krawędź opony do środka obręczy. Przy tym 10 razy Ci się zsunie, bo kształt nie pasuje do opony. Nie będziesz także w stanie ruszyć oponą, bo także się zsunie. Już dawno się nauczyłem, że "zamienniki" dedykowanych narzędzi to wywalanie kasy w błoto. Jeżeli ktoś potrzebuje takie narzędzie, bo ma kilka rowerów, zmienia często opony itd, to po prostu wypada to kupić i tyle.

Bo jest to rower Dirt, który ma zaburzone proporcje względem przeciętnego roweru MTB. Dodatkowo, ma koła 24 cale. Amortyzator niby tam jest, ale z racji typu roweru, będzie totalnie sztywny przy normalnej jeździe. Jak ktoś lubi, to może i na damce latać 70 km/h z góry, natomiast są lepsze rowery do takiej jazdy... Tak samo jest w tym przypadku. O stan roweru kupionego za 200 zł nawet nie pytam. Strzelam że nie jest warty dorzucenia nawet złotówki.

Ile masz wzrostu?

Po pierwsze, czemu Claris? Nie ma to sensu. Po drugie, jak będziesz używał tego roweru? Przecież to jest rower w typie Dirt. To że jesteś niski, nie powoduje że z Dirta zrobisz rower do normalnej jazdy.

Niestety niektóre obręcze są dramatycznie złe pod tym względem. Miałem dwa modele WTB i byłem blisko metod jak u Ciebie. Kupiłem DT Swiss i montaż/ demontaż przebiega zupełnie bez problemu.

Mam, polecam. Problemów z trzymaniem pięty nie mam. Musisz tylko wiedzieć, że są bardzo wąskie.

No a może po prostu miała wywalone, bo co się będzie szarpać za minimalną? Naprawdę, widzę tu głęboką analizę psychologiczną. Co do roweru w sklepie. Wszystko jest dla ludzi. Jest miejsce, właściciel/ sprzedawca nie robi problemu, to... gdzie problem? O zgrozo, widziałem nawet jak ktoś wchodził z rowerem... do ogródka w restauracji. Powinien zostać rozstrzelany, czy tylko wychłostany? Ja bym się bardziej zastanowił na przyczyną, że strach zostawić rower na 3 minuty przed sklepem...

Będziesz zadowolony. Moja sugestia jest taka, że teraz jeździj, a po sezonie je otwórz i nałóż smaru bo: 1. Look oszczędza i środek jest suchy. Jak jeździsz w deszczu, to będzie problem. 2. Jak dodasz smaru, to pedał nie będzie się kręcił tak luźno i znacznie łatwiej będzie Ci się wpiąć. Po prostu będzie trzymał się w miarę pionowo. Jak tego nie zrobisz, to będzie latał i naprawdę będziesz długo szukał stopą miejsca wpięcia, co nie jest zbyt bezpieczne. Ustaw sobie siłę wpięcia na minimum na początek, bo sprężyna sama w sobie jest dość mocna.

Dokładnie taki. Stresu mi wystarczy w innych dziedzinach życia, więc napiszę krótko: w pu..ie to mam Wyreguluję zaciskiem.

Hmm, no to już gorzej, bo pewnie o takich wartościach mówimy w moim przypadku.

No nie zgadzam się... Regulacja zaciskiem to jedno, a to czy tarcza jest prosta to drugie. Jak tarcza jest idealnie prosta, to w przyszłości regulacja zaciskiem trwa 10 sekund, a nie kilka minut żeby trafić idealnie w punkt.

Nie jestem Ci w stanie na to odpowiedzieć, bo jeździłem tylko po suchym. Podejrzewam że nie jest to wyrób podobny do opon Kenda, które zachowują się na mokrym jak na lodzie, natomiast nie wiem, bo nie próbowałem.

Hej, Mam zainstalowane w szosie tarcze Ultegra 160/140 mm. Po montażu hamulców hydraulicznych, oczywistym stało się że tarcze muszą być właściwie idealnie proste. No i są... prawie. Nie mam jakiegoś wielkiego problemu, bo tył mimo że lekko faluje to nie ociera. Przód ociera absolutnie minimalnie i pewnie bym mógł to wyregulować zaciskiem, ale stwierdziłem że spróbuję to zrobić zgodnie ze sztuką. Mam odpowiedni przyrząd do prostowania tarcz. Tak jak wspomniałem, tarcze to Ultegra pod CL ( są pod 6 śrub?) Jak się do tego zabrać, żeby nie uszkodzić tarczy? Nie mam wątpliwości jak to zrobić w przypadku "zwykłej" tarczy pod 6 śrub. W przypadku Ultegry pod CL z płetwami czy jako to nazwać, zaczynam mieć już pewne obawy.

Jak bardzo budżetowo, to spójrz na Continental Contact Speed. Świetne opony za małe pieniądze. Oczywiście odstają od Topowych opon, ale byłem bardzo pozytywnie zaskoczony ich jakością.

Może to być kwestia ilości smaru na zapadkach. Dawno już nie używam Shimano, więc nie wiem jak się dobrać do tego bębenka, ale jeżeli jest to prosta operacja, to po prostu sprawdź. Jeżeli bębenek się nie zacina, nie wydaje różnych dźwięków w czasie obrotu, to ja bym się bardzo nie martwił.

Look Keo 2 Max. Serwis zrobisz w 10 minut, będziesz potrzebował jedynie klucza oczkowego. Szkoda czasu na Shimano, które na dodatek z tego co pamiętam są cięższe.

A próbowałeś założyć rękawice robocze? Wbrew pozorom, zmienie to nagle zasady gry.

Gdyby kogoś interesowało, to tak wygląda napęd po 42 km na rowerze szosowym, nasmarowany Muc Off Dry Ceramic. Jest cicho i czysto, a do zmycia wystarczy woda i mała ilość odtłuszczacza.

Miałem podobny przypadek. Spray silikonowy trochę pomógł. Tylko wpuść go maksymalnie blisko obręczy, bo jak spryskasz oponę to sam wiesz że już jej nie złapiesz 😉

@KNKS miałem na myśli ten Post, bo akurat Twój jest zrozumiały.

Ja też bym stawiał na 2x11 w tym przypadku, ale... zupełnie nie rozumiem argumentu że drugi rower ma taki sam napęd. Właściwie to nie taki sam, bo Ultegra vs GRX. No i co z tego w zasadzie? W razie awarii, przerzutek nie przełoży, bo inne zakresy kasety i mogą nawet nie być kompatybilne. Łańcucha nie przełoży, bo inne zużycie. Z korbą dokładnie to samo. Gdzie tu jakaś korzyść? Nie wspominam już nawet o tym, że żyjemy w czasach gdy coś się zepsuje, część zamienną dojedzie do nas za jeden lub dwa dni. Więcej czasu pójdzie na przekładkę części, niż gdyby zamówić i po prostu wymienić.

800 zł to nie jest wielka różnica. Korbe FSA opchniesz za 200 zł, GRX kosztuje ponad 500 zł. Różnica to 300 zł. Dochodzi czas i nie wiem czy warto się w to bawić, skoro dostaniesz lepszy napęd za realnie około 500 zł więcej.