Krypto.Szosowiec

Mam ubezpieczenie OC, z dodatkowym rozszerzeniem typowo pod rower. Miesięcznie wychodzą jakieś grosze, rzędu 8 zł, a ubezpieczenie mam do 100k zł.

40 mm jest wystarczające, jeżeli używasz Gravela zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli szutrowe/ ubite drogi. Jeżeli planujesz jakieś wjazdy do lasu z korzeniami czy duże kamienie, to 40 mm to będzie za mało. Ogólnie ja bym celował w coś, co ma miejsce na te 45 mm. Lepiej mieć zapas, niż potem żałować.

Masz samochód? Pompujesz na oko, kopiesz w oponę, czy może najeżdżasz na krawężnik? Wariactwem jest to, że można sobie ułatwić i uprzyjemnić życie za mniej niż 100 zł jeżeli jeździ się rowerem regularnie, a się tego nie robi. Porównywanie tak podstawowego zagadnienia jak ciśnienie w oponach, do Di2, elektryki itd, to już czysty absurd. Jak autor posłucha Waszych rad i zacznie pompować na "twardo", a okaże się że jego jednostka "twardo" jest nieco inna niż Wasza, oddacie mu za Laryngologa/ Okulistę lub w drugą stronę, za zniszczoną obręcz? Teraz eksperci niech mi powiedzą jedną rzecz. Zakładając że jestem bardzo lekki, natomiast mam dużo siły w rękach i moje "twardo" jest gdzieś bardzo wysoko przy nacisku na oponę. Jaki zysk będę miał z tego, że napompuję do 8 Barów, kiedy powinienem jechać na 6 Barach dla najlepszego stosunku komfortu i prędkości?

Nie. Tą tabelkę Kross to chyba wyjął z .... To jest niemalże jak jawne wprowadzanie w błąd. Nie wiem jak ktoś mając 170 cm wzrostu, może pojechać na ramie 554 TTH, Reach 384 mm i rurze podsiodłowej 530 mm. No chyba że ktoś lubi klimaty "roweru po starszym bracie".

Ciężko uwierzyć, że piszecie takie rzeczy. Opona ma być twarda pod palcem, jakieś testy na krawężniku. "Twarda" to jest jakaś nowa jednostka miary? 0.5 Bara to jest już mocno odczuwalna różnica w jeździe. W MTB da się wyczuć 0.2 Bara bez większego problemu. Do tego dochodzi fakt, że najlepiej przód pompować nieco mniej, ze względu na rozkład masy. Ja bym jeszcze zrozumiał, gdyby pompka z manometrem to był koszt kilku tysięcy złotych. No ale przecież taka pompka kosztuje mniej niż 100 zł. Serio trzeba być totalnym ignorantem, żeby dawać takie rady. Celowo tracić to za co się zapłaciło, czyli właściwości opony, bo się robi jakieś durne testy, zamiast użyć odpowiedniego narzedzia. A kiedyś to było... znamy te historie.

Podsumuję to tak: xD Takie podejście to można mieć, jak się jedzie raz na miesiąc po bułki do sklepu. Manometr to jakiś mega wydatek, że lepiej robić na oko?

Sensa Disc lub Felt. Wybieraj ten który bardziej Ci się podoba. Felt ma beznadziejne opony, więc wypada jest od razu wymienić.

Bieżnik i skok zawieszenia w szosie? Można wyjść z tego co jest napisane na oponie i w zależności od potrzeb, zmieniać ciśnienie. 7.5-8 Barów dla tej wagi, zakładając że jest to 25c, nie brzmi wcale jakoś absurdalnie.

Ma na to, że rower jest cięższy i mniej wygodny niż można by było sądzić Miałem tego Eskera 4.0 z oponami 40c. Możesz wierzyć lub nie, ale po przesiadce na aluminiową szosę z karbonowym widelcem i oponami 32c, wcale nie poczułem spadku komfortu na rowerze. Pisząc krótko: lubiłem 4.0 i nieco żałuję że sprzedałem, ale nie jest to stal która by coś realnie wnosiła w temacie komfortu. Na plus na pewno było to, że rama była wykonana naprawdę estetycznie, lakier był chyba najlepszy ze wszystkich rowerów jakie miałem, a środek był fabrycznie zabezpieczony przed korozją. No i najzwyczajniej w świecie mi się podobał Ja bym wybierałem pomiędzy Kross a Romet, z modeli najbliżej Twojego maksymalnego budżetu. Gdybyś jednak dorzucił do 6k, to wydaje mi się że miałbyś nieco szerszą ofertę.

Dobrze zmierzyłeś przekrok? Tak czy inaczej: S

Kup manometr. Pompką bez manometra to sobie można materac pompować.

A nie dorzucisz trochę do Esker 5.0? Naprawdę przyzwoity rower.

Tylko tak jak ktoś już zauważył... Co Ci z tego że będzie szybciej? Startujesz w zawodach? Ma to aż takie znaczenie? Jeżeli myślisz o nowym rowerze w kontekście wagi, to tak jak pisałem, nic właściwie nie zyskasz. Musiałbyś kupić coś, co bardzo bardzo pochyloną pozycję. Pytanie czy dasz radę na nim jeździć. Masz aktualnie podkładki pod mostkiem?

Test jest prosty. Jedziesz jedną trasę w kilku konfiguracjach. Zakładasz na siebie 10 kg balastu. Potem zdejmujesz balast, ale dodajesz bidon 500 ml do roweru. W obydwu przypadkach wynik przejazdu powinien być taki sam. To są takie bzdury, że aż cięzko pojąć, że ktoś w to wierzy.

Ogarniasz że właśnie aerodynamika ma największe znaczenie. Ty jak człowiek na rowerze, stawiasz największy opór. Propel ma bardzo złożoną pozycję, a Twój TCR znacznie mniej. Nie sądzisz że to kwestia właśnie tego? Jak myślisz, dlaczego w zawodach na czas, jedzie się na... rowerze czasowym? Co do czepiania się wagi. Przecież sam od tego zacząłeś i w to brniesz. Jasno napisałeś że chcesz lżejszy, bo 200 gramów wrzuciło Cię na inny poziom jazdy.

A dochodzą do tego jeszcze różne akcesoria montowane na rowerze, które dodatkowo zwiększają opór aerodynamiczny. Wybacz, natomiast brzmi to jak totalna bzdura. Jeżeli przy zrzucie wagi o 245 g i zbliżonej konstrukcji kół, nagle zrobiłeś czas lepszy o 20 sekund na tak krótkim odcinku, to aż boję się pomyśleć jaki czas byś wykręcił gdyby z całego roweru zejść 1 kg. Jeszcze pewnie by się dało to puścić między palcami, gdybyś nie dodał że się nie zregenerowałeś i byłeś zmęczony po poprzednim dniu. 245 g. Więcej waży puszka Coli, a mit masy rotującej już dawno upadł. Zdajesz sobie sprawę że właśnie napisałeś, że podjechałbyś wolniej o 20 sekund dany odcinek, gdyby ktoś przyczepił Ci do roweru małą puszkę Coli? Jeżeli nie jest w stanie przedstawić obiektywnych danych o mocy na danym odcinku, to można sobie dalej snuć takie opowieści. Wiatr. Ten podjazd był na hali, prawda? Jeżeli nie, to nie wiem jak w ogóle można go ignorować. Masz naprawdę dobry rower. W kwestii wagi, nie wiem ile zyskasz przy zakupie nowego. Mam wrażenie że niezbyt dużo, bo współczesne rowery są wybitnie "opasłe". Rower który podałeś, czyli Trek Madone SLR Gen 8, według producenta w rozmiarze M waży 7.31 kg. Jak wrzucisz tam pedały, nawet Dura Ace, to waga pokaże około 7.55 kg. Do tego dojdą koszyki na bidony, powiedzmy około 60 gramów, co da 7.61 kg. Daje to zawrotną różnicę 150 (!) gramów w stosunku do roweru który masz. Jestem bardziej niż pewny, że jest to różnica do zdjęcia z Twojego roweru bez najmniejszego problemu, na rzeczach których byś się nie spodziewał. Owijka, koszyki na bidon, siodełko, dętki, opony. Z rzeczy droższych, pewnie grupa napędowa Di2 pozwoli zaoszczędzić trochę wagi. Ogólnie rzecz ujmując, żyjesz w bajce z dwoma błędami: 1. Waga nie ma takiego znaczenia jak myślisz 2. Drogi rower nie jedzie sam

Zaraz, zaraz... Nie chcesz używać dwóch największych z tyłu, co daje najmiększe przełożenie, a chcesz kupować większą zębatkę na korbie? Gdzie tu sens? A dlaczego nie chcesz używać? Nie wiem, kopie Cie prąd wtedy albo Policja się pojawia? Wyczuwam jakieś bzdury o przekosie łańcucha.

Musicie zejść na ziemię Celowo pytałem o najprostszy przykład, bo komplikacje co, do czego i po co właściwie tutaj nic nie wnoszą. Dowiedziałem się tego czego chciałem w zasadzie.

Napiszę wprost: chyba oszalałeś, że 30-40% osiągów daje rower. Zdajesz sobie sprawę, że większość oporu powietrza daje rowerzysta? Pomyślałes na trzeźwo, co tak naprawdę oferuje drogi rower, w stosunku do tego co masz? No chyba że porównujesz rower z marketu za 500 zł, z dobrym rowerem szosowym. Co do Twoich osiągów po zmianie kół na 200 g lżejsze. Mam poważne wątpliwości, a strzelam że zadziałało Placebo. Masz tutaj film jak zmieniają się osiągi, przy tej samej mocy. Tyle że tutaj mowa o 1 kg (!), a nie 200 gramach.

@Tyfon79 właśnie dokładnie o tym pisałem. Praktycznie cały sezon 2022 i 2023 przejeździłem po Warszawie, w większości po DDR. Żyję i prawdę mówiąc, nie wiem czy miałem chociaż jedną ryzykowną sytuację. Pewnie coś by się znalazło gdzie musiałem mocno hamować, natomiast ten typ ewidentnie szuka zaczepki. Nie różni się niczym od ludzi w samochodach z kamerkami, którzy widząc zagrozenie, przyspieszają i trąbią, zamiast próbować uniknąć podbramkowej sytuacji. Mógłby sto razy zwolnić przed tymi przejazdami i wszyscy by pojechali dalej w spokoju.

O ile to możliwe, ja bym dorzucił do zakresu 5-6k i poszukał już czegoś "normalnego". Oczywiście sobie zdaję sprawę jak wygląda kwestia finansów, no ale może się okazać że będziesz żałował po jakimś czasie zakupu tego z Media Expert. Najgorsze są koła. Może się okazać że to taki twór, że nawet podstawowy serwis będzie problematyczny, a części zamienne nie istnieją.

Mam mieszane uczucia. GRX na plus, ale reszta zalatuje badziewiem. Opony 700x33 i nie wygląda żeby było jakoś dużo miejsca w widelcu i ramie. Nie wiem czy bym go kupił. Standardowy chwyt: dobre manetki, hamulce i przerzutka, natomiast reszta albo badziewnej firmy albo czegoś na pograniczu No Name. A tabelka z geometrią?

Obawiam się że musisz się zgodzić lub zmieniasz Team. Niektórzy nawet musieli zmienić rozmiar kierownicy z tego co słyszałem, bo producent takiego nie oferował.

Sponsoring. To jest odpowiedź na Twoje pytanie. Kiedyś widziałem, że zespół zamazał markerem oznaczenia producenta, by woleli na dany wyścig opony producenta X, a ich sponsorem był Y.

Zwiększyć siłę w nogach. Nie ma w tym zestawie niczego, co by Cię blokowało przed osiąganiem prędkości jak na rowerze szosowym. Z tego co pamiętam, 48/11 przy 100 RPM daje to dużo ponad 50 km/h. Jeździsz tyle?