Krypto.Szosowiec

Tam jest kilka featurów więcej, niż tylko szybsze przełączanie. Jeżeli chodzi o połączenie bezprzewodowe, to ja nie widzę minusów w stosunku do połączenia przewodami. Przewody lecą jak makaron po ramie, gdzieś tam jeszcze trzeba się połączyć do akumulatora. Musisz mieć zamontowaną wtyczkę żeby go ładować. Bezprzewodowa wersja rozwiązuje te problemy. Nie ma kabli, nie ma podłączenia do centralnej baterii. Trochę jakby zastanawiać się czy lepiej wkuwać kable LAN w ściany w domu, czy może postawić WiFi. Powiedzmy sobie szczerze: kto się przejmuje że można ustawić Jammer i zakłócić pracę układu? To jest tak skrajny przypadek, że po prostu nie ma sensu się nawet nad tym zastanawiać. Nie jestem pewny, bo nie znam się na tym aż tak bardzo, natomiast jeżeli da się zakłócić komunikację bezprzewodową na danym paśmie, to zapewne istnieją także urządzenia, które generując falę elektromagnetyczną zakłócą ogólnie działanie elektroniki. Pewnie jest to trudniejsze do wykonania, natomiast poziom zagrożenia zapewne jest podobny i rozpatrywany jako absolutnie skrajny przypadek.

Nie, jasno napisał że dla amatora elektronika nie ma sensu.

A zagłębiłeś się chociaż przez chwilę w temat i rozumiesz jaką przewagę i wygodę daje elektronika nawet dla amatora? Co do zakłócania: na każde rozwiązanie, znajdzie się sposób aby je w jakiś sposób uszkodzić/ zakłócić. Pytanie ile takich przypadków zanotowano. 0?

@Mentos dlatego. Przeczytaj ostatnie zdanie. Potem mimo wskazania że olej Shimano jest relatywnie tani, autor dalej brnie w chęć używania innego oleju. Nie wiem, nie moja sprawa.

Zrób sobie porównanie 1:1, wtedy być może poczujesz różnicę. U mnie była ewidentna. Po prostu eksperymenty mają sens, kiedy potencjalnie niosą jakąś korzyść. Tutaj ciężko jej się doszukać.

LHM+ jest gęstszy niż olej Shimano. Najwyraźniej przez to, przechodzi wolniej przez układ. Dokładnie tak samo jak w tłumiku. To olej definiuje, jak szybko tłumik się ugnie i wróci. To nie kwestia ściśliwości, a gęstości. Robicie debatę nad kompletnym druciarstwem, kiedy na rynku za grosze jest dedykowane rozwiązanie. Aż mi się przypomniało smarowanie łańcucha olejem do piły i inne takie farmazony...

Najłatwieszą metodą jest kupno oleju Shimano i nie zaprzątanie sobie głowy nawet przez minutę dłużej. No ale co kto lubi... Używałem LHM+. Jakiej firmy, nie pamiętam. Jak wlałem, to wydawało mi się że jest dobrze. Potem wlałem Shimano i dopiero poczułem różnicę, jak kiepsko działał hamulec na LHM. Hamulce hydrauliczne serwisuję samodzielnie od 10 lat. Robiłem mnóstwo kombinacji, skracania przewodów, przelewania, odpowietrzania itd. Jestem pewny, że nie zużyłem więcej niż 500 ml. Jeszcze jedna rzecz: masz lejek do odpowietrzania?

Hej, Rozglądam się za tanim.MTB i model który mi wpadł w oko, ma widelec SR Raidon 32 Boost. Jak jest z ich jakością aktualnie? Wciąż mają luzy od nowości? Mam doświadczenie z tym modelem, tyle że z okolic 2017 roku, jeszcze pod koło 26'. Od tego czasu pewnie dużo mogło się zmienić.

A ja @Mentos właśnie używałem LHM i hamulec jest dużo bardziej gąbczasty i wolniej odbija. Przecież jeżeli chcesz odpowietrzyć układ i lekko go przelać, to na jeden hamulec Ci pójdzie z 20 ml max. Litr Shimano kosztuje 68 zł. Litr LHM, który nie działa dobrze z Shimano, kosztuje około 30 zł. Naprawdę chce Wam się kombinować i lać niewiadomo co, przy różnicy 30 - 40 zł za litr? Ja rozumiem gdyby LHM kosztował 10 zł, a Shimano 300 zł za litr. No ale przy takiej różnicy w cenie?

Tu masz nawet dużo taniej: https://allegro.pl/oferta/olej-shimano-mineralny-do-ham-hydraulicznych-100ml-opakowanie-zastepcze-15747418471?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_uzsd_sport_rowery_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=19694848528&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0aS3BhA3EiwAKaD2ZbOhhy0pgegvF9XUHJqjMoqdTgyszElKDJlAWW4zeNz4AGGUFMcUfhoCVtQQAvD_BwE

Ta, ja też robiłem takie eksperymenty, bo ktoś powiedział że działa. No działa. Szkoda że nieporównywalnie gorzej niż Shimano, ale działa. Co prawda potem zmarnowałem mnóstwo oleju Shimano żeby przelać układ, ale kto by się przejmował. Zawsze mnie to zastanawia: pieniądze na zakup roweru są, a potem pojawia się takie dziadowanie, bo szkoda 22 zł na olej ( jeszcze jakiś czas temu kosztował 11 zł za 100 ml). Z czego to wynika? Kupiłeś pewnie z litr tego oleju na Allegro. Co zrobisz z tym litrem?

To jest ten drogi olej? https://biostern.abstore.pl/oleje-i-smary-olej-mineralny-shimano-smdboil-100ml,c99,p4,pl.html 100 ml wystarczy na odpowietrzanie na wiele lat.

W Giant masz kiepski napęd z hamulcami mechanicznymi. W Sensa masz napęd dwie grupy wyżej z hamulcami hydraulicznymi, które są na zupełnie innym poziomie. Kwestia gustu, czy Sensa Ci się podoba.

Bez sensu ten Giant. Za 5k masz dużo lepszy rower tutaj: https://www.centrumrowerowe.pl/rower-szosowy-sensa-romagna-disc-sle-pd35801/?v_Id=227518&utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gclid= Ewentualnie wersja na Tiagra jest jeszcze tańsza.

@Jendrass nie ma znaczenia gdzie, tylko z czego. Fabryka X może robić dobre klocki dla danego producenta, po czym zmieniać materiał na jakieś dziadostwo i klepać te klocki po 5 zł. Jest taki kanał Trace Velo. Polecam obejrzeć i zobaczyć jakie bywają niespodzianki z Chińszczyzną. Inna sprawa, że mając badziewną tarczę RT-10 można sobie eksperymentować z klockami za 5 zł. Ja mam tarcze Ultegra i nie mam zamiaru ryzykować uszkodzenia tarczy za 200 zł, żeby zaoszczędzić raz na dwa czy trzy lata x zł na klockach.

Z takich popularnych o których słyszałem to: - Dandy Horse - Daveo Daveo składa na tej samej zasadzie co LemonBike, czyli używa powszechnie dostępnych komponentów. Nie wiem jak teraz, ale jakiś czas temu strona pozostawiała sporo do życzenia, tak samo jak kontakt. Dandy Horse ma za to swoje komponenty, ale ludzie są zadowoleni. LemonBike to znowu Ci sami ludzie, którzy stoją za znanymi kołami Evanlite. Ja kół typu Mavic itd bym nie kupił. Dostępność części bywa różna, bywają bardzo drogie lub unikalne dla danego modelu. Cenowo koła też nie są bardziej atrakcyjne niż składane. Jedyne gotowe koła jakie bym kupił w budżecie 1-2k, to chyba DT Swiss.

Rób jak uważasz, natomiast WEDŁUG MNIE, lepiej kupić dobre aluminiowe, a następnym razem po prostu kupić lepszy rower i tyle. 3-5k zł to już taka kwota, że będzie stanowiła znaczny procent nowego roweru. No i tak jak pisałem. Wydasz kupę kasy, jak spojrzysz z boku to będzie fajnie wygladał, a na wrażenia z jazdy wielkiego wpływu nie będzie. Mam rower podobny do Twojego i miałem podobne dylematy. Doszedłem do wniosku, że to po prostu nie ma sensu. Człowiek zawsze myśli że będzie miał coś na X lat, a po roku stwierdzisz że kupujesz Gravela i tyle będzie radości z drogich kół. Przy sprzedaży Ci się to nie zwróci nic a nic, bo nikt nie kupi aluminiowego Treka na Tiagrze, za kupę kasy bo ma karbonowe koła.

Ważyłeś ten rower? Nie chce mi się wierzyć, że waży 9.1 kg, nawet bez pedałów. Co do kół, nadal twierdzę że kupno karbonowych to poroniony pomysł w takim rowerze. Nawet jak zrzucisz 0.5 kg na kołach, to obstawiam że efekt będzie mniej odczuwalny niż sobie to wyobrażasz. Wiem, bo zmieniałem koła na 600 gramów lżejsze. Jeżeli masz tam fabryczne opony, to zmień na coś normalnego.

Tylko? Myślisz że jest tak, że ktoś siada i stwierdza: robimy rower/ ramę/ amortyzator. Maluje na kartce coś co przypomina dany komponent, wysyła do fabryki i magicznie powstaje produkt gotowy do sprzedaży? Pokaż mi, gdzie ta technika samochodowa tak bardzo pokrywa się z tym co masz w rowerze. Układ hydrauliczny w hamulcach, który ma tylko wspólne to, że przepychany jest płyn? Co jeszcze? To że w samochodzie masz koła, łożyska, amortyzatory i sprężyny, nie oznacza że to jest przekładka 1:1. Musisz sobie także uświadomić, ile kosztuje pracodawcę godzina pracy inżyniera. A gdzie marketing, sprzedaż, dział obsługi klienta? Kolejna sprawa. Producent X ma w ofercie rowery w zakresie cenowym od 2000 zł do 50000 zł. Jestem bardziej niż pewny, że koszt opracowania wszystkich rowerów jest rozkładany na wszystkie modele. Jest jeszcze efekt skali. Masz producenta klocków samochodowych X. Produkuje klocki dostępne w detalu oraz OEM dla producenta samochodów. Dziennie z linii produkcyjnej wychodzi X kompletów. Jest też producent klocków rowerowych, a z linii produkcyjnej schodzi X/10 klocków dziennie. Mimo że produkuje 10 razy mniej klocków, co daje 10 krotnie niższy przychód, to część kosztów jest taka sama lub podobna do producenta, który produkuje 10 razy więcej. To powiedz mi teraz, gdzie producent klocków ma sobie odbić koszty, jak nie na cenie końcowej? Co do klocków za 5 zł. Ile zajeżdżasz klocków w sezonie? Skąd wiesz co ten Chińczyk tam napchał i czy nie skończy to się jakąś awarią lub bardzo szybkim zniszczeniem tarczy? Loteria. Patrzysz w najbardziej typowy sposób jaki się da: przecież to tylko rower, ile to może kosztować. A zapominasz o tym wszystkim, co jest potrzebne do opracowania modelu, dystrybucji itd. Koszt produkcji jest bardzo mały, w stosunku do ceny końcowej. Inna sprawa, że Hobby rządzi się swoimi prawami. Zobacz ile kosztują modele RC.

Na nic nie możesz zmienić. Właśnie dlatego kupno roweru z grupą Claris/ Sora nieco mija się z celem. Natomiast ja miałem te manetki przez chyba dwa lata, zrobiłem z nimi z 5k km i uważam że są bardzo dobre, a przeskok na Tiagra 4700 wcale wiele nie zmienił. Co dokładnie Ci nie odbija i co się psuje?

Nie widzę powodu, dlaczego miałoby Ci się jeździć gorzej lub... lepiej. Jak coś Ci stuka, to wymień te koła i jeździj. Gdyby pominąć stukanie: a co Ci te fabryczne koła zabierają z radości z jazdy? W czym jest problem? Pancerze na wierzchu to akurat zaleta. Kupisz to co ma Orbea ( mam to samo w aluminiowej ramie) i zaraz będzie płacz że w serwisie chcą milion złotych za wymianę pancerzy, a samemu to jest dobre kilka godzin roboty. Najpierw musisz dojść do tego, co Ci w tym rowerze dokładnie nie pasuje. Potem możesz sobie szukać. Po co Ci karbonowe koła? Ile km robisz średnio na wyjeździe i z jaką prędkością? Kup sobie jakieś składane od LemonBike lub czegoś podobnego, w cenie tych Mavic. Raz już przepłaciłeś, drugi raz nie ma sensu pchać kół za tyle pieniędzy do aluminiowego, przepłaconego klocka.

Po pierwsze, popyt i podaż. Jak ogarniesz co to, to zrozumiesz dlaczego wielkie klocki do samochodu, są niewiele droższe niż do roweru. Po drugie, to wiesz że nie płacisz za materiał, tylko za czas i wiedzę? Koszt produkcji jest znikomy. Kompletnie skrajny przykład, ale pokazujący o co chodzi. Dlaczego nowoczesny lek, na chorobę którą ma jakiś promil ludzi na świecie, kosztuje milion dolarów skoro to malutka tabletka? Właśnie dlatego, że to nie koszt produkcji jest problemem. Kolejna rzecz, to że części rowerowe, zwłaszcza te lepsze, to często naprawdę przemyślane konstrukcje, wykorzystujące różne materiały itd. Przytoczone klocki hamulcowe. Najtańsze kosztują grosze, a te naprawdę dobre są drogie. Teraz sobie porównaj, ile kosztują najtańsze klocki do samochodu, a te chociażby przeznaczone do amatorskiego sportu.

Miałem porównanie w rowerze ze sztywnym widelcem, więc z amortyzatorem efekt w niektórych aspektach może być inny. Kierownica karbonowa lekko tłumi wibracje od opon. Nic wielkiego, ale było to czuć. Przy pokonywaniu przeszkód, kierownica karbonowa wygładzała uderzenie w ręce. Z aluminium, było to tępe uderzenie w dłonie. Z karbonem, uderzenie miało taką samą siłę, ale było jakby mniej gwałtowne.

Jak coś będzie nie tak, to od razu się zorientujesz. Jak karbon pęka, to nie jest to równa linia, tylko postrzępiony wzór tak jak rozrywają się włókna. Uważaj przy dokręcaniu. To jest krytyczny moment. Nie wiem jaką masz ramę i mostek, natomiast musisz się upewnić że w jednym i drugim nie ma ostrych krawędzi i zadziorów.

Ciężko znaleźć informacje na temat tych komponentów, ale chyba coś pomieszałeś: Z tego co znalazłem, FC-M191 ma linię łańcucha 47.5 mm a FC-M361 50 mm. Zgadzało by się to z opisem Twojego problemu.