Maciek.B

A nie lepiej kupić jakieś cieńsze i gładsze opony na tripy po 100 km, a do lasu 2. zestaw taki jak trzeba w teren, a nie jakieś półśrodki? Samemu nie chce mi się kombinować z przekładką opon, więc mam kilka rowerów, ale jeżeli chcesz mieć "all in one" to moim zdaniem taka przekładka opon będzie spoko opcją. Jak się wprawisz, to wymiana zajmie Ci max. kilka minut na koło. To chyba nie jest jakoś długo biorąc pod uwagę czas potrzebny na przejechanie 100km? Powiem więcej: po zmianie opon na asfaltowe, na takim dystansie będziesz w stanie urwać te minuty poświęcone na przekładkę opon, a przy okazji nie będziesz zużywał jakichś fajnych, miękkich opon przeznaczonych typowo w teren, na które będziesz mógł sobie pozwolić mając dodatkowy komplet.

Zaczniesz się przejmować jak przy wymianie kasety będzie trzeba wymienić bębenek, bo stanie się jednością z kasetą 😛 Przy tym bębenku niestety nie ma rady, ewentualnie lekko szlifnąć zadziory, aby w przyszłości można było rozdzielić kasetę od bębna gdy te wgnioty się pogłębią.

Olej to. To nie jest amor na otwartej kąpieli jak stare marzocchi, który ma wybierać liście na ścieżce rowerowej. Kiedyś miałem Argyle z wgniotem w połowie wysokości lagi i nie było problemu. Po prostu zdejmij raz na jakiś czas dolne lagi i go wyczyść, a będzie służyć lata.

Wiem, że wiek nie jest wyznacznikiem dlatego napisałem: Po piąte i dziesiąte handluję rowerami, mam dzieci w takim wieku i jeździmy w każdych możliwych warunkach, więc wiem o czym piszę z teorii popartej praktyką. Dla przykładu wspomniany kross racer ma tak pokraczną geometrię, że siodło jest wyżej od podłoża niż w większości dobrych 20 calówek. Moja córka jeździ na Scott Contessa JR 20 od 4 roku życia (dosłownie, bo posadziłem ją na tym rowerze tydzień przed 4. urodzinami), a jest przeciętnego wzrostu jak na swój wiek, dlatego z całą pewnością stwierdziłem, że dziecko 5-6 lat, o przeciętnym wzroście poradzi sobie na niektórych rowerach 20 cali. Podkreślam, że na niektórych, bo te tańsze również będą za duże, dlatego że geometria w nich jest taka, aby podobało się "januszom", czyli są mega kŕótkie, mają wysoko kierownicę i suport, co jest zaprzeczeniem prawidłowości ułatwiającej kształcenie panowania nad rowerem przez dziecko.

Nie mówię o takich oczywistościach jak jazda po lesie. Ale jak widziałem swoje dzieciaki przejeżdżające przez ulicę na sztywniakach, gdy po powrocie na dróżkę rowerową, która ma 2cm krawężnik, podbijane jest przednie koło, a lądowanie odbywa się na skręconej lekko kierownicy w stronę ruchliwej ulicy, to robiło mi się trochę ciepło. Jeżeli to jest stalowe kowadło, które nie pracuje, a waży 3x więcej niż sztywny widelec to zgoda, ale jeżeli ten amor pracuje tak płynnie i miękko jak we wspomnianym przeze mnie Author'ze, który jako cały rower waży ok. 10 kg to rewelacja. Poza tym nie wiem po co zrobiłeś mu porównanie i rozpiskę wszystkich rowerów, o które pyta, skoro każdy z nich jest za mały i żaden nie ma biegów.

Jeżeli nie masz 100 km do najbliższego sklepu rowerowego to weź na wzór i kupisz za te same pieniądze. Tam masz stery na 1 i 1/8 cala.

Po pierwsze takie połączenie jak 1000 zł i fajny (nowy) rower nie istnieje. Po drugie jeżeli Twój 5-6 latek jest standardowego wzrostu, to nie 16, a 20 cali. Mega fajną opcją jest Author Smart. Jak na to co sobą reprezentuje to jest względnie tani, lekki i ma amor, który świetnie pracuje nawet pod niską wagą dziecka.

Mi żal takiego roweru na spacery z rodzinką, od tego mam crossówkę w cenie kilku kompletów opon do full'a. Ale 30T to faktycznie mało. Myślę, że 34 byłoby kompromisem, chyba że masz zamiar podjeżdżać pod pionowe ściany.

Tak, w przypadku kalkulatora sapima od ERD odejmujesz 2x3mm i wpisujesz w polu ze średnicą wewnętrzną obręczy, albo po prostu bierzesz miarkę i mierzysz odległość od kapsla do kapsla, czyli powinno Ci wyjść ok. 556mm. P.S. Ja liczę spokeman'em

@Kubens94 praktycznie żaden nowy rower nie stoi na sklepie przed sprzedażą na mleku. Prawie zawsze jest tam wsadzona dętka (hyba tylko giant robił taką głupotę) Jeżeli w momencie zakupu nie zleciłeś w sklepie konwersji na bezdętkę to takowej nie posiadasz i koniec. Ten zawór ze zdjęcia to presta, ale to nie oznacza, że masz bezdętkę. Odkręć z niego nakrętkę i zobacz czy jest pod nią uszczelka, ale po zdjęciu wygląda jak zwykła presta z dętki.

Na jakim ciśnieniu jeździsz? Teoria jest taka, że wypadałoby raz do roku wymienić / uzupełnić mleko, chyba że wcześniej zdarzy się przeciąć oponę i będzie ubytek mleka, to wiadomo wcześniej. A w praktyce jeżeli nie zużywasz kompletu opon w ciągu sezonu, nie oczekujesz ultra przyczepności w terenie z tytułu możliwości jazdy na niższym ciśnieniu i nie startujesz w zawodach gdzie oszczędność paru gram na wadze ma znaczenie, to poczekaj, aż będziesz musiał dolać mleka; nie rób tego tylko zapakuj tam dętkę i ciesz się świętym spokojem.

@Dokumosa ERD napisane na obręczach DT akurat się zgadza, ale w kalkulatorze sapima wpisuje się wewnętrzną średnicę obręczy, a później podaje się jeszcze grubość ścianki obręczy. Jeżeli jako średnicę @Amarider podał ERD, a później dodał sobie jeszcze po 3-4 mm jako grubość ścianki to mamy odpowiedź.

Pytanie czy masz system bezdętkowy, czy tylko opony? Bo to, że na oponach jest napis tubeless nie oznacza, że masz bezdętkę.

Tanio i dobrze nie równa się gravel. Jeżeli pytasz o gravela i trekkinga, to tak jakbyś zestawił ze sobą sandały z butami zimowymi i zastanawiał się co wybrać Zerknij na rowery typu crossowego. Trafiają one dokładnie pomiędzy gravele, a trekkingi. Przy czym, zależnie od producenta, jednym crossówkom bliżej do graveli, a innym do trekkingów. A nie musi być wygodny?

Będzie się trzymać do momentu kiedy odpadnie.

Nie napisałeś jeszcze co za łańcuch. Jeżeli Shimano to ok, ale jak KMC to nie ok

@PeresKTM daj zdjęcia z tyłu gdy łańcuch jest na środku kasety i z obu profili gdy łańcuch masz na największej zębatce. Kolejność czynności przy regulacji przerzutki: 1. Sprawdzić opory linki w pancerzu i zdjąć końcówki pancerzy żeby zobaczyć czy nie wystają druty 2. Sprawdzić czy hak przerzutki jest prosty 3. Sprawdzić czh długość łańcucha jest odpowjednia 4. Sprawdzić czy kaseta jest odpowiednio dokręcona i prawidłowo założona (zwłaszcza 2 najmniejsze zębatki, bo niestery da się to żle założyć Po sprawdzeniu tego wszystkiego można się zabrać za ustawienie odległości od największej zębatki, ustawienie ograniczników i dopiero regulację. Pomijam takie oczywistości jak sprawność manetki. P.S. Jaki masz łańcuch?

... chyba, że masz Scott'a to ładuj co było i nie przejmuj się niczym, bo oni jako jedni z nielicznych potrafili sobie poradzić z problemem trzeszczących press fit'ów Ale taki Token jak proponuje kolega wyżej nie jest złym rozwiązaniem.

Podaj jaki rower i jakie są wszystkie komponenty napędu? Ile ma przejechane itp. Itd.

Symbol sprężyne w M6000 Y5PV17000 Symbol sprężyne w M8000 Y5PV17000

Uszkodzenie powstałe ewidentnie podczas zdejmowania, czy montażu opony, nie ma żadnego związku z uderzeniem w krawężnik. A jeżeli koło "pływa" dokładnie w miejscu tych zadrapań to zbieg okoliczności. Chyba, że te obręcze są tak plastelinowe, że faktycznie ktoś je pokrzywił przy wymianie opony. Co do udowadniania winy sprzedawcy, czy producentowi, to niestery będzie ciężko po jakimś czasie, bo faktycznie mogłeś zrobić to sam, chociaż mówisz całemu światu, że nie dłubałeś przy tym. Tak czy inaczej reklamację przyjąć muszą, a jak się do niej odniosą, to pokaże klasę producenta, czy sklepu

Ogólnie nie mam zastrzeżeń do produktów marki bosch, ale czytając to na myśl przychodzi mi tylko jedno: "ale badziewie" Tak, czy inaczej odpowiadając na pytanie... Nie znam, żadnej redukcji, która rozwiąże Twój problem, ale może po prostu wymiana całego wężyka z końcówką od rowerowej pompki stacjonarnej, lub samej głowicy załatwi sprawę. Tylko trzeba pokombinować, bo na pewno nie będzie łatwo dopasować. Co do dokładności samego manometru to dziwne, bo te cyfrowe są dość dokładne. Kiedyś z nudów sprawdziłem dokładność manometrów w kilku pompkach stacjonarnych (od 100 do 500zł) i wyszło, że te droższe przekłamują mniej, ale i tak kłamią. Osobiście, jak zależy mi na wiarygodnym pomiarze, to zawsze sprawdzam ciśnienie niezależnym ciśnieniomierzem cyfrowym.

Co dla Ciebie oznacza inna rama? Nowa, czy używana?

Dowiesz się jak odpadnie.

Ilu użytkowników tyle opinii. Ja na rowery sobie nie żałuję, ale wszystko z głową, niezależnie od kwoty dochodów, bo powyżej pewnego budżetu jest napinka na takie technikalia, które będą miały znaczenie tylko w zawodowym sporcie. Na szczęście nigdy mi nie skradziono roweru i nie podchodzę również do tematu w ten sposób, aby kupić taniej co by nie było mi żal jak ukradną. Krew by mnie zalała bardziej jakby mi skradziono rower od dziecka niż mojego elektryka. P.S. Najbardziej podoba mi się jak mnożymy wartość mojego auta pakując do niego rowery na wyjazd w górki, a po drodze mijamy rodzinkę we furze za pół bańki z trzema ulepami na haku o mniejszej łącznej wartości niż platforma, na której są postawione, więc gdzie tu logika.