ChuChu

Najlepsze jest to, że gdybyś chciał to robić zaczynając z Warszawy, to byś pewnie zahaczył o granicę województwa. Wielkość tego miasta robi wrażenie.

Ja bym trzymał się 5mm, ale jeżeli jesteś pewny że będziesz miał idealnie proste koła, to 3mm też by jakoś przeszło. Szosa to nie MTB, że musi być jakoś dużo miejsca.

Jak wjedziesz tym rowerem w teren, to bardzo szybko zakończysz przygodę. Odpuść i kup rower do tego przystosowany, a ten sprzedaj póki trzyma sensowną wartość. Sam piszesz że boli Cię nawet jazda po nierównym asfalcie, a chcesz próbować wjeżdżać w teren? Opony szosowe są bardzo delikatne.

To sprzedaj ten rower i kup Gravela z miejscem pod szeroką oponę. Jeżeli masz takie oczekiwania, to naprawdę z szosą nic nie zdziałasz.

Miejsce po bokach i nad oponą. Po prostu, sprawdź ile teraz masz miejsca i czy jak wsadzisz szerszą oponę, to nadal będzie około 5mm luzu. Ewentualnie napisz do producenta. Oni znają takie parametry. Co prawda ja 28c nie miałem, ale naprawdę nie oczekiwałbym wielkiej różnicy. Pamiętaj że jak wsadzisz szerszą, to będziesz musiał zejść z ciśnieniem, co zwiększy opory. Sama zmiana na 28c z tym samym ciśnieniem, nie zmieni absolutnie nic. No i Twoje opony są kiepskie, więc być może już sama mieszanka trochę poprawi sytuację.

Który to model 105? Wszystkie informacje masz na stronie Shimano, ale 28c wejdzie na 99,99%. Sprawdź ramę i widelec.

Ultra Sport to kiepskie opony. O ile rama pozwoli, to wsadź 28c. Najlepiej jakiś Topowy model, w rodzaju GP5000. Tyle że nie oczekuj cudów. To nadal szosa...

Ubytki wydają się małe, wręcz jak sama powłoka. Jesteś pewny, że po prostu nie starłeś powłoki, a potem nie wyszlifowałeś krawędzi ubytków i stąd wrażenie gładkości? Punkty mogły się zrobić jaśniejsze nie od żywicy, tylko od startego, utlenionego aluminium. Wątpię też, że pigment cudownie się podniósł do górnej warstwy, bo niby czemu? Też chętnie bym zobaczył zdjęcie, bo wtedy będzie widać co tak naprawdę wyszlifowałeś.

Ja jestem w takim miejscu, że mapa pokazuje zieloną plamę

Jak popaść w rowerową depresję w trzech krokach: 1. Nie bądź nigdy w górach rowerem 2. Pojedź w Bieszczady 3. Nie weź roweru Także tyle ode mnie dzisiaj.

@abdesign Twój ostatni akapit podsumowuje to, z czego właśnie zapamiętałem szosę. Moja "tajemniczość" wprowadziła więcej zamętu niż pożytku, więc nie ma co. Aktualnie mam Tufo Gravel Speedero. Na liście BRR w kategorii Gravel, są także opony szosowe o dużej szerokości. Poniżej 35c nie chcę schodzić. Wyjątkiem są Schwalbe PRO One. https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews Wiesz, ja zawsze twierdzę że gdzieś ten 1kg trzeba uzbierać. No ale dzięki za opinię.

Pomiędzy "szybkie", a "najszybsze" jednak jest różnica. Pisałem o tym. Pisząc uczciwie, nie za bardzo przepadam za tym argumentem. Tak samo jak pisanie, że rower 700g lżejszy nie jest warty ceny, bo wyjdzie to samo jak się nie weźmie bidonu. Niby prawda, tylko kto nie bierze bidonu żeby mieć lżejszy rower? Tak samo z "opróżnianiem" organizmu. A jak się już "opróżniłem"? Waga dotyczy roweru, a nie roweru + kolarza. @chrismel dzięki za stronę. Nie znałem jej.

Oczywiście zapomniałem napisać. Wymiana podyktowana jest tym, że 100% czasu spędza w mieście, a 99% tego czasu na DDR i asfalcie. Czasami jakiś żwir na bocznej drodze.

Hej, Rozglądam się za oponami do Gravela, żeby nieco zmniejszyć opory toczenia. Moje aktualne opony są bardzo szybkie. Według strony Bike Rolling Resistance, byłbym w stanie na dwóch oponach, zmniejszyć opory o nie więcej jak 10 Watów. Ewentualnie przy przejściu na opony szosowe, różnica mogłaby sięgnąć trochę poniżej 20 Watów. Czy taka różnica w oporach toczenia w ogóle byłaby zauważalna podczas jazdy? Piszę o normalnej jeździe, a nie na granicach możliwości swoich i sprzętu. Druga sprawa, chyba bardziej istotna. Czy zejście około 200 gramów na dwóch oponach coś odczuwalnie zmieni? O ile opór toczenia wydaje się minimalny, bo większy pewnie generuje napęd, o tyle różnica w wadze wygląda już na znaczną. Żeby nie wzbudzać niepotrzebnych kontrowersji, celowo nie podaję nazw opon których używam i za którymi się rozglądam. Nie ma to znaczenia przy pytaniach powyżej.

Ja wiem, bo w połowie Agrykoli robię przystanek na aklimatyzację. Tu nie ma żartów!

Nie chcę się czepiać, ale 3 to tak trochę nie do pary 🤔

Nie ma opcji, żeby taka rama z widelcem ważyła 2.5 kg. - Stery - Pancerze i linki - Podkładki pod mostek - Top Cap - Owijka - Korki kierownicy - Zacisk sztycy - Pedały - Smar. Tak, smar też waży. Licząc bardzo z grubsza, wyjdzie być może nawet kilogram. Same pedały ważą prawie 400g, jeżeli to PD-M520, a Ty jakieś bajki o ramie 2.5kg piszesz.

@Fikander dobrze napisał. Co tu się zastanawiać nad ramą i próbować coś z niej urywać, jak cała reszta to kowadła?

Takie matematyczne wyliczenie nie mają sensu. Producenci notorycznie kłamią jeżeli chodzi o wagę. Gdy piszemy o różnicy rzędu 100/200g na ramie, to mija się to kompletnie z celem. Co prawda autor zdjął koła, ale dwie takie same opony czasami różnią się po kilkanaście lub kilkadziesiąt gramów. Do tego dochodzi długość mostka, szerokość kierownicy, wielkość blatów a nawet długość łańcucha. Taka metoda jest dobra, żeby określić czy rama mieści się w zakresie przykładowo 1500-2000g, a nie 1300g czy 1320g.

Wysuwasz trochę tłoczki, nakładasz smar do tłoczków, wciskasz i wycierasz nadmiar. To powinno nieco poprawić pracę. Z tym że nie bardzo rozumiem problem, chociaż hamulce Shimano miałem dobre kilka lat i niezliczone ilości razy zdejmowałem koło. Pełna procedura jest prosta: 1. Rozsuwasz tłoczki 2. Zakładasz koło 3. Naciskasz KILKA razy klamkę na minimalnie LUŹNYM zacisku. Nie ma latać, tylko śruby mają być luźne, żeby mógł się ruszać na boki 4. Zaciskasz klamkę i lekko dokręcasz śruby 5. Jeżeli nie obciera, dokręcasz śruby z wciśniętą klamką 6. Jeżeli obciera, to już ręcznie koryguje się ustawienie zacisku, na minimalnie poluzowanych śrubach Musicie zrozumieć, że odsuwanie i wsadzanie czegoś, zadziała do pierwszego naciśnięcia klamki. To jest układ który reguluje się samoczynnie. Ruszy się na tyle, na ile jest możliwość przy danym ustawieniu.

Ta wymiana absolutnie nic nie zmieni. Co czytałeś? Że korba się lżej kręci? To jest dobre dla ludzi którzy kręcą korbą na stojaku, a nie jeżdżą. Często dość dużo da się urwać na siodełku i chwytach. Koszt nie jest wysoki, a zysk może zdziwić.

Suport zostaw w spokoju, to nie jest zysk wagowy na jaki powinieneś teraz patrzyć. Najlepiej wyjdziesz zmieniając koła. Zyskasz także na tym w terenie, bo obręcz 23mm to jakiś mało śmieszny żart. Po kołach ja bym celował w korbę, bo MTxxx jest ciężka.

Ten komin jest rewelacyjny, polecam, mimo że kosztuje sporo. Nawet jak było ciepło, to szyja się nie poci, bo komin ma naprzemiennie luźniejszy i ciaśniejszy splot. Jeżeli chodzi o zsuwanie się z szyi, to nie ma problemu. Komin jest na tyle długi, że wkładasz go sobie pod koszulkę. Jak chcesz go zabezpieczyć żeby się nie zsuwał, to naciągasz na brodę, zapinasz kask i wtedy spuszczasz. Nie kupuj tanich kominów, bo to "tylko" kawałek materiału. W ten sposób kupiłem chyba z cztery sztuki i każdy oprócz Assos był beznadziejny.

Bo z dedykacją dla ludzi, którzy do zjazdu z asfaltu potrzebują MTB z oponą 2.4". Trasa nad rzeką, która jest chociażby sporym odcinkiem lokalnych maratonów. Przejechana na pseudo szosie SS, z oponami 32c bez bieżnika.

Bo kawał ścieżki.