ChuChu

Manetki Saint/ XT 10s umożliwiają zbicie 4 biegów na raz. Trwa to ułamek sekundy. W jakieś 2 sekundy jesteś w stanie zjechać z dołu, na górę kasety. Przy kilku blatach, najpierw byś musiał zrzucić przód, a potem jeszcze trafić z tyłem. Tłuczenie łańcucha o przerzutkę i możliwość że spadnie, to tylko taki "gratis". Nie każdy potrzebuje napędu na którym będzie mógł jechać 10 km/h z kadencją 100 RPM, a potem 80 km/h w dół dokręcając. Czasami wystarczy coś po środku.

A ja się nie zgadzam z takim podejściem. Autor zapłacił za nowy rower i powinien tak wyglądać. Nie ważne że następnego dnia się wywali i porysuje poł roweru, nie ma to znaczenia. Jak byś kupował samochód z salonu, to też byś machnął ręką bo i tak kiedyś zarysujesz? Branża rowerowa to patologia, a przymykanie oka na takie przypadki tylko ją pogłębia.

Hej, Sprzedam rower Decathlon ELOPS 500 w rozmiarze M. Wszystkie szczegóły na OLX. https://www.olx.pl/d/oferta/rower-decathlon-elops-500-single-speed-rozmiar-m-CID767-IDSm5pF.html?bs=olx_pro_listing Cena: 950 zł Odbiór: Warszawa Włochy

Zapomniałeś tylko wspomnieć o dziurach w kasecie i potrzebie ciągłego wachlowania przednią przerzutką. Pora się obudzić i zaakceptować fakt, że są nowsze, lepsze rozwiązania. Jeździłeś kiedyś na 1x z kasetą z szerokim zakresem?

Ja zawsze robiłem tak jak Ty, wymieniałem przy każdej okazji. No ale jak sam zauważyłeś, przewód się skraca co jest problematyczne, zwłaszcza w szosie. Jest tutaj bardzo dużo osób, które nie wymieniają i układ działa. Moje podejście jest takie: 1. Chcesz mieć 100% pewności że układ się uszczelni: wymień na nowe. 2. Jeżeli nie chcesz zamawiać, to próbuj na starych. Duża szansa że zadziała. Swoją drogą, podejrzewam że masz szosę ze zintegrowanym kokpitem. Mam to samo u siebie i jedyny plus hamulców mechanicznych jest taki, że nie muszę się tym martwić, bo pancerz kosztuje grosze a wymiana to chwila

Za krótki? Ile brakuje, z czym jest problem? Sama piasta nie ma na to wpływu, bo siedzi wewnątrz widelca. Wrzuć zdjęcie. Porównaj jeszcze z parametrami na stronie. Może się pomylili i wysłali inną oś.

Hej, Kupię śruby do Flat Mount, po dwie sztuki: M5x15/16 do widelca M5x32 do ramy Może to być Shimano, Tektro, TRP. Interesują mnie tylko śruby w idealnym stanie, bez naruszonego gniazda. Muszą być pod klucz 4mm, nie TX25, więc SRAM odpada. W przypadku Shimano, mówimy o długości gwintu, a nie gwintu + trzpienia do blokady.

Pedały + korby inne niż Shimano HT2

Tabelka to tylko dane wyjściowe. Pompujesz pod siebie, wcale nie musi to być 10% czy 20%. Ja lubię miękkie ustawienie, więc SAG na ogół miałem wyższy.

Aktualnie mam między innymi takie, ale problemy z nimi są dwa: 1. Nie ma klucza na rękojeści, więc jeżeli trzeba śrubę dokręcić, to muszę brać drugi. Mało wygodne. Oczywiście można zacisnąć dłoń i dokręcić, ale robi się to wtedy absolutnie bez wyczucia. 2. Krawędzie klucza są zaokrąglone, przez co mam wrażenie że pasowanie do gniazda nie jest idealne. Chociaż może źle to ująłem. Pasowanie jest bardzo dobre, ale zaokrąglone krawędzie powodują, że ma się wrażenie że przy dokręcaniu klucz chce się obrócić w gnieździe.

Jak chcesz, to ja też mogę jutro spojrzeć co tam mam.

Ja nie myłem Gravela przez cały sezon, bo po prostu nie jeżdżę jak jest mokro. Raz złapała mnie ulewa i umył się sam. Teraz gdy przesiadam się na szosę i będę jeździł tylko po asfalcie, podejrzewam że także go nie umyję i wcale wiele gorzej niż na początku nie będzie wyglądał. Zakupy: 4m Jagwire KEB-SL 4m SP-41 4x linka hamulcowa szosowa Jagwire

Dzięki! To zmienia postać rzecz. Widzę że ma je Cyklomania, więc przy okazji sobie zamówię coś jeszcze.

Mi kompletnie nie pasuje kulka. Mam wrażenie, a właściwie nie wrażenie a pewność, że znacznie łatwiej uszkodzić gniazdko śruby niż używając klucza bez kulki.

@Garlock

Hej, Szukam dobrych kluczy imbusowych w kształcie litery T. Coś tego rodzaju: Do Park Tool nawet nie podchodzę, bo ceny są absurdalne. Nie potrzebuję kompletu, bo interesują mnie tylko rozmiary 4/5/6. Ktoś poleci jakąś firmę? Szukałem trochę na Allegro, ale niezbyt dobrze mi to szło. Znalazłem jakieś klucze firmy "Waryński", ale pierwszy raz o niej słyszę. Ewentualnie mogą być bez pokrętła, w kształcie litery T, bez kulki na końcu.

Ja niestety tego nie sprawdzę: mam różne mocowania zacisków.

O chłopie, przecież napisałem. Tłoczki, sprężyna, zasada działania. Wyglądają identycznie. Krąży opinia że C550 to wersja OEM Spyre. Właściwości materiału i zachowania nie jestem w stanie ocenić "na oko". Czasami detale i celowe działania producenta, powodują że bliźniacze produkty działają nieco inaczej. @munioman coś napiszesz?

Hej, W nowym rowerze mam Tektro C550. Mechanicznie wydaje się to być TRP Spyre, o wyglądzie nieco mniej "Premium". Sporo elementów jest identycznych, tak samo jak zasada działania. Także oznaczenie producenta C550 vs MD610, sugeruje że jest to tylko model niżej. Zastanawia mnie tylko, czy Tektro nie są wykonane z jakiegoś bardziej plastycznego materiału, przez co siła hamowania będzie jeszcze mniejsza. Czy miał ktoś z Was okazję porównać wspomniane Tektro z TRP w praktyce? A może ktoś z Was jeździł na Tektro i ma o nich opinię? W Gravelu mam TRP Spyre, ale nie jeździłem nowym rowerem żeby porównać. Dodatkowo, w Gravelu mam pancerze KEB-SL, a w nowym jakieś No Name, na których muszę przejeździć chociaż ten jeden sezon. Zastanawiam się czy póki jest zima i czas na modyfikacje, warto kupić jednak TRP, czy może nie ma to kompletnie sensu. Proszę także, aby nie zaczynać dyskusji pod tytułem: Spyre nie hamują, kup inne pancerze, przejedź się i podejmij decyzję sam, kup hydraulikę. Ja to wszystko wiem.

Jeżeli Ci rower poleci tak, że kierownica zacznie się obracać o więcej niż 180 stopni, to być może się zerwie. Ja zawsze mierzyłem do momentu, aż kierownica oprze się o ramę. Tego przecież nie przeskoczy. W rowerach Enduro może być nieco inaczej, bo pewnie do takiego zatrzymania nie dojdzie. Max co bym zrobił, to obrócił kierownicę o 180 stopni i ciął do takiego ustawienia. Nie ma też co przesadzać, bo takie dyndające pancerze z przodu to też nic dobrego. Nie wiem gdzie jeździcie, ale mi zdarzało się przejeżdżać przez krzaki. Jeżeli ma się taki makaron, to jest to proszenie się o kłopoty. Jak wszędzie: zdrowy rozsądek. Obawiam się że jeżeli rower poleci tak, że kierownica zrobi więcej niż 180 stopni, to zerwany przewód może być najmniejszym problemem. Weź pod uwagę, że jak zaliczysz glebę, to koło z główką i końcówka kierownicy tworzy trójkąt i w takiej pozycji najczęściej się utrzymuje.

Zmieni się także geometria. Obawiam się, że jedyne co zostanie z tej ramy, to niesmak że zniszczyłeś coś co miało wartość. Jeżeli wymienisz tylne rurki + główkę, to co zostanie? Dolna, górna i podsiodłowa. Nie będę Ci tu prawił morałów, bo zupełnie mnie to nie interesuje z perspektywy sentymentu, ale według mnie zrobisz potwornego ulepa, który nijak nie będzie chciał jeździć. Kiedyś ramy były krótkie i niskie. Jak wsadzisz tam koło 28", to kompletnie straci proporcje.

@TheJW jak to? Nie rozumiem. Ja dzisiaj prawie zszedłem na zawał. Wczoraj wymieniłem osie na M12 w kołach, które przekładam do nowego roweru. Sprawdziłem, ośka kręciła się idealnie gładko. Wkładam dzisiaj koło, dokręcam oś, kręcę kołem i czuć jakiś opór, a miejscami koło po prostu hamuje. Ruszyć je ciężko, obraca się trochę i znowu to samo. Pierwsza myśl, to że za mocno skręciłem oś. Zdjąłem koło, no ale niestety okazuje się że końcówka jest dokręcona lekko, a poza rowerem oś kręci się gładko i lekko. No i już mam stan przedzawałowy, bo pojawia się myśl, że rama jest przekoszona i ściska łożyska. Wkładam koło na kolejną próbę, ale jakoś ciężko wchodzi. Przyglądam się i już chyba wiem... Stojak pod tylny trójkąt, opierał się gumową częścią o tarczę hamulcową. Właśnie przez to koło kręciło się z takim oporem...

No ale po co ma ucinać resztę śruby? Chyba nie rozumiem koncepcji.

To sobie puść przodem, a przewód przyczep opaską zaciskową. Te widelec ma duży skok. Ile? 180mm? Wziąłeś pod uwagę, że przy aktualnym ułożeniu, przewód będzie Ci pewnie stukał o ramę przy ugięciu? Zdjęcia kiepsko oddają perspektywę, ale według mnie nadal masz tam okropny makaron. Sprawdzona metoda to taka, że rozpinasz wszystko co się da. Zaczynasz od jednego, docinasz na odpowiednią długość i dokładasz kolejne. Bardzo często, da się w pewnym momencie spiąć kilka pancerzy w jedno. Pancerz od manetki tylnej przerzutki masz za długi. Mimo że kierownicę masz obróconą w stronę która powinna go ciągnąć, to on i tak się "pręży". Widać po tym, że sam pancerz idzie w dół, ale przy manetce wygina się w górę.

Tak to jest, jak się kupuje rower i uważa że nie trzeba serwisować, dopóki się nie rozpada. No to nauczka na przyszłość. W fabryce pewnie skręcone na sucho, więc się zapiekło. Takie śruby ciężko wychodzą w nowym rowerze, a co dopiero po 4 latach... Raz na rok wypada ruszyć WSZYSTKIE gwinty. Jestem pewny że by Ci to zajęło mniej czasu i nerwów, niż to grzebanie teraz. Z wykrętakami może być ciężko, skoro urwałeś śrubę. Jednak wydaje to się najbezpieczniejsza metoda. Ja bym najpierw zalał to połączenie jakimś penetratorem. A czy rozwiązanie jest złe? Nie wiem, mostki działają na identycznej zasadzie, a ludzie jakoś żyją...