Miro1970

@WojtasTaba No tak, masz rację, to jest geometria crossowa, ja bym powiedział jednak, że to taki cross plus, bo jednak zazwyczaj crossy mają główkę 70.5-71 stopnia, tu mamy 70. Choć zdarzają się crossy z 70, a jeszcze nie tak dawno 70-71 miały XC. No i widelec 100 mm, rowery nazywane przez producentów dual sport/cross nie przekraczają 75 mm, zazwyczaj mają do 65. To właśnie ten amor nadaje wygląd sportowy dawnego MTB. Tylne widełki też troszkę krótsze niż w większości crossów, też jak w.niewyczynowych MTB sprzed ok. 10 lat. Kąt podsiodłowy 73, też jak w starych MTB, dzisiejsze crossy miewają nawet do 74. Rama i baza kół troszkę dłuższe niż średnia crossowa. Ale, pomijając geometrię, szerokość opon w tej Metodzie nie jest crossowa, lecz wyraźnie terenowa, a klasyczne crossy były bardziej na asfalt, szutry itd. niż w teren. No i ma taper, szczegół jeszcze nieoczywisty w crossach (który to gatunek w klasycznej formie i tak powoli umiera i rozpływa się w bardziej wyspecjalizowanych rowerowych gatunkach...). Czyli w sumie cross, ale nowoczesny, plusowy. Takie czasy, dawne MTB stają się crossami, dawne XC turystycznymi MTB, a dawne ścieżkowce zmieniają się w XC. Najtrafniej chyba nazwać tę Meridę na ramię TFS nazwać rekreacyjnym ATB. W sumie piszę truizmy, sorry za OT.

Merida Big,Nine ma geometrię między crossem a rekreacyjnym MTB. Po założeniu opon ok. 50-52 będzie dobra do Twoich zastosowań. Big.Nine, nie Big.Nine Lite.

65. No tak, przeoczyłem wagę...

Wymieniając ten mostek 7 stopni na 35 stopni zyskasz na wysokości mniej niż 1.5 cm. Ja bym wymienił od razu na 45 stopni, zawsze kolejne parę mm. Jak okaże się za dużo, to skorygujesz podkładkami. Wygląd będzie średni, ale z 35 stopni też. Jeszcze możesz korygować kierownicą w mniejszym wysięgiem, ale to może być jeszcze droższe. Składanie jest bardzo drogie, ale ma ten ogromny plus, że zrobione z głową rozwiązuje wszystkie problemy z pozycją.

@Robi68Co to jest za rama? Faktycznie bardzo podobna do wspomnianych Marinów.

Czemu do takiego zastosowanie musi mieć tarczowe? Bzdura. Mam w jednym rowerze obręczowe, w innych przyzwoite tarczowe i mechaniczne, i hydrauliczne W nieekstremalnej jeździe nie ma różnicy, gorzej tylko w deszczu, błocie, no i troszkę czasem w modulacji. Mam v-ki Deore z dobrymi klockami. Przy 30/h, a pewnie i znacznie więcej, jednym palcem blokuję każde koło. Naprawdę nie wiem, czego chcieć więcej przy dojazdach do roboty. No i są tanie i mega proste w regulacji it'd.

Poniewczasie fotki, przepraszam za tło i brudne opony. Specka w skrócie: Obręcze DT 481 22 mm Szprychy Sapim 1.65 Piasty DT 350, R 36 Opony Panaracer Gravelking Slick 38 Dętki Continental light Manetka 105, 11x Przerzutka i korba GRX 800 Suport i łańcuch XT/Ultegra Kaseta XT Pedały XLC magnez, bo lekkie i białe hege Hamulce Sram Level TL, bo lekkie, pasują stylistycznie i czarno-białe hehe Tarcze Sram Paceline 160/140 Sztyca XLC fajna lekka Siodło Sqlab 610 Kiera Sqlab 311 Rogi Sqlab 411 Mostek Pro LT, bo okrągły i czarno-biały hehe Stery Accent EXE Podkładki Deda carbon Chwyty i opcjonalne korki Adi Plus akcesoria. Fajny rowerek wyszedł, tylko żałuję, że dałem blat 40, zamiast 42. Zmienię przy zmianie łańcucha. Kiera pójdzie jeszcze trochę niżej, sterówką zostanie jeszcze skrócona. Hamulce hamują wyraźnie gorzej niż moje poczciwe Deore obręczowe z dobrymi klockami w crossie hehe. Może wymiana okładzin i dotarcie pomogą. Wyszło upiornie drogo, ale jestem bardzo zadowolony, jest, taki, jaki sobie wymyśliłem. I jeździ się lepiej niż zakładałem.

Napisałem post w złym temacie. Kasuję tekst

Ja na twoim miejscu patrzyłbym wyłącznie na S, bezdyskusyjnie. Pozycję był ustalił lekko mostkiem i przede wszystkim wzniosem i gięciem kierownicy do tyłu. Crossy mają przeważnie klasyczne kąty, czyli 71 i 73, jak dasz do takiej M mostek ok. 40-50 mm, to rower będzie bardzo nerwowy . Jeśli S będzie za mały, to dasz mostek 10-20 mm dłuższy i /lub kiere z większym wzniosem, odpowiednio ją przekręcając w mostku. Taką kierownicą możesz rower wydłużyć lub podnieść pozycję. Najlepiej żeby kiera nie miała gięcia w górę, wtedy można ją obracać w mostku o kilkanaście stopni, uważając, żeby końcówki kiery nie były wyraźnie uniesione w górę lub opuszczone. Do tego tego są kierownice z różnym wyprzedzeniem/flexem, to znaczy ich końcówki mogą być bliżej osi rury sterowej lub dalej - niezależnie od ich gięcia do tyłu. Dobrze dobraną kiera, z nieznaczna zmianą długości mostka zmodyfikuje rower o rozmiar jak nic, z minimalną zmianą właściwości jezdnych. Radykalna zmiana długości mostka czy położenia siodełka radykalnie zmienia właściwości jezdne. Do tego dochodzą podkładki i zmiana wzniosu mostka z zachowaniem jego efektywnej długości. Ja mam wymiary 176/86 i Crossa o bardzo klasycznych wymiarach 19/M i ETT 590 mm. Wspomnianymi zmianami kiery plus drobnymi modyfikacjami mostka I podkładek mogę sprawić, że siedzę prawie jak na taborecie lub mam pozycję praktycznie jak na rekreacyjnym XC.

@Krypto.Szosowiecwiem, główka to rura ramy, przez którą przechodzi rura sterowa widelca, może coś niejasno napisem. A sens jest np. taki, że ktoś może mieć nieproporcjonalnie krótki tułów o niezbyt dużej gibkości i nie może znaleźć interesującego go roweru o odpowiednich proporcjach wysokości i zasięgu. A zawsze lepiej wygląda kilka cm podkładek, 7 to może przesada, niż mostek strzelający w niebo czy kierownica z obłędnym wzniosem.

Tak jest, plecak na rowerze to najgorsze, co może być. Obciążone barki, gorsza gibkość tułowia, spocone plecy itd. Chyba że jesteś bardzo młody, wtedy jeden szajs - młody organizm wszystko zamortyzuje i niczego nie poczuje, że tak powiem.

I właśnie m.in. dlatego składam swoje rowery, żeby samemu dopasować sobie stack pod długość roweru. Czytałem na paru blogach, że w Stanach wiele sensownych sklepów sprzedaje gotowe rowery z nieprzyciętą sterówką i stosem podkładek. Klient ma czas na ustalenie pozycji, po czym sklep odpowiednio skraca rurę. Genialnie proste rozwiązanie, które uwalnia od dziwacznego dylematu, który rozmiar jest bardziej komfortowy/sportowy. Przecież mamy różne proporcje ciała, a te 2-3 cm podkładek dają bardzo małe pole manewru. Mowa oczywiście o ramach niekarbonowych, bo do nich nie da się ładować piramidy podkładek. No i trzeba mieć gdzieś stereotyp, że np. 7 cm podkładek jest dziadowskie. Na wielu fotkach użytkowników np Surly i podobnych marek z USA widać takie piramidy.

Rozumiem. Wg mnie powinieneś kupić crossa na oponach ok. 50 albo bardzo rekreacyjnie MTB na takich samych oponach. Amor powietrzny, proste hamulce hydrauliczne Shimano, dobrze się dopasować, jakby co, to zmienić mostek i opony na zwijane. Nie szukaj żadnych wynalazków. Tylko sprawdzone firmy i marki. Więcej piszesz o cenach niż o jeździe. Jakbyś dużo i świadomie jeździł, to byś sam wiedział, czego potrzebujesz. Naprawdę i bez urazy. Pozdrawiam.

Też tak myślę. Prosta pozycja na rowerze jest niedobra. Pozycja ciała na rowerze nie jest odzwierciedleniem ciała w chodzie. Jazda na rowerze na pewno nie jest naturalną, nie jest zgodna z naszą ewolucją, więc pozycja na tej maszynie też nie powinna być prostym odzwierciedleniem naszego ewolucyjnie wykształconego chodu/ biegu, kiedy kręgosłup jest prawie prosty. W chodzie nie mamy obciążonych rąk jak na rowerze itd. Inaczej ułożony kręgosłup it'd. Truizmy. Próboj pochylenia 70-75 stopni, staraj się sam to wyczuć. Potem niżej. Nie sprawdzisz tego w teorii, odpowiedź przychodzi po tysiącach km, a nie po czytaniu porad w necie. Masz ponad 200 km do serwisu rowerowego w Polsce? To chyba mieszkasz na orbicie okołoziemskiej. Masakra, a już miałem dziś być życzliwy dla bliźnich ..

Masz już pewne doświadczenie, więc sam powinieneś wyczuć, co jest dla ciebie dobre. Na pewnym etapie szukanie porad w necie jest bez sensu. Bez sensu jest też dla mnie analizowanie, czy warto wydać 100 zł więcej czy mniej. Ja powiem tak. Od paru lat zacząłem intensywnie na rowerze jeździć, dla kondycji, krajoznawczo, towarzysko itd. W miarę wyczułem swoje potrzeby i sam zacząłem swoje rowery składać, co jest mega drogie i czasochłonne. Ale jakbym nie składał, to bym po ilus tam tysiącach km miał wystarczające wyczucie, by nie pytać w necie o dany model, tylko skupił się na pozycji, geometrii, napędzie itd. I jakbym to ustalił, czego potrzebuję - to bym pod tym kątem poszukał odpowiedniego roweru. A nie że 100 zł ma zaważyć na wyborze. Od czapy podejście.

Polecam kuferek Topeak 4 litry. Wejdzie śniadanie, coś od deszczu lub chłodu, narzędzia itd. Jak jeszcze jest koszulka kolarska i 50 zł w kieszeni, to starczy na cały dzień jazdy w każdych warunkach z nadwyżką. Sztywna oś przydatniejsza z przodu, często też Merida tak ma.

Nie mam pojęcia, jaka jest jakość tych Ghostow całościowa, osprzętowo/cenowo ten trzeci najsensowniejszy. Ale nie wiem, czy nie waży 16 kg jak ten pierwszy, co jest masakrą. No i przednią zębatką 32t, bez sensu na asfalty i szutry. Po diabła Ci carbon do takiego użytkowania? Czemu ty i żona celuje w tak szerokie opony? Przy trasach głównie asfalt, szuter opony szersze i bardziej terenowe niż do XC. Ja bym szukał jakiegoś dobrego crossa na promocji na powietrznym amorze I z możliwością założenia opon 2.0, a za nadwyżkę kasy bym dał jak najlepsze opony czy poprawił napęd lub hamulce. Myślę, że celujesz w przerost formy nad potrzebami.

Jak wymienisz kasetę na x12, to musisz też zmienić przerzutkę i manetkę na x12. Czyli zmiana 3/4 napędu. Czy warto? Oblicz, na ile ci po tej zmianie wzrośnie zakres, rozpiętość przełożeń. Sram ma różne kasety x12. Poza tym musisz dostosować wielkość przedniej zębatki do nowej kasety, by uzyskać odpowiedni dla ciebie zakres. Bo np. w Shimano kasety x11 mają koronki 11, 13, 15, 17... ,a x12 koronki 10, 12, 14, 16... zębów - co daje różne przełożenia przy tym samym blacie korby. Nie wiem, jak jest w Sramie. Musisz to poobliczać w kalkulatorze przełożeń I ocenić sens, moim zdaniem mały, bo drogi w stosunku do ceny roweru. W tym rowerze korba wygląda na 1-rzędową z linią łańcucha pod 1 rząd, bez możliwości dodania drugiej zębatki. Ale nie wiem tego na bank.

Rozumiem. To zmienia postać rzeczy. No właśnie. Rowery dla bardzo niskich osób na kołach 28 wymagają wygibasów geometrycznych - I prowadzenie słabe. To jest taki sam problem jak z korbami. Z reguły najkrótsze to 170 mm, zamiast np. 140.

@PiotrWie 153 cm i rama 17 cali? To chyba jakiś nietypowy rower, zakładając, że to coś w stylu crossa. Moja przyjaciółka też mierzy 153 i ma typowego crossa 14.5 z mostkiem 9 cm - i jest bardzo wyciągnięta, pozycja praktycznie jak na XC. Z tym że ma sztycę z offsetem 1.5 cm i siodło max do tyłu. W każdym razie nie polecałbym 17 do takiego wzrostu. Oczywiście można modyfikować gięciem kierownicy, ale najlepszy byłby 15 na kołach 27.5.

Miałaś kiedyś jakiś rower? Czyli jakiś punkt odniesienia? Jeśli masz bardzo małe doświadczenie, to kup coś z napędem 1x, czyli jedna zębatka z przodu. I rower jak najmniejszy, szukaj z kołami 27.5. Korba 170. I kup sobie z rowerem ze dwa różne mostki, żeby sprawdzić, który wygodniejszy. Pojeździj na jednym parę dni, potem zmień na próbę. Nie bój się tych zmian. Więcej nie doradzę. Musisz się wysilić i sama próbować.

Nieprzemyślany wpis.

Dzięki. Tak jest. Nie widać, a czuć. Albo widać, ale po swojemu hehe. Nie był składany z przypadku, dosłownie rozrysowane geo itd.co do milimetrów na podstawie dotychczasowych tras i rowerów. Jak się naprawdę polubi kręcenie plus (w moim wypadku) poznawanie świata rowerem - to jakoś ten kawałek metalu staje się ważny, choćby był w archaicznej technologii. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi. 😀

Nostalgicznie-wesolo. Mnie się przypominają dawne jednobiegowce z czasów późnej komuny, jak dziadek i sąsiedzi ruszali do roboty na gruncie/kopalni. Najpierw postawienie jednej stopy na pedale, potem odpychanie się drugą nogą jak w hulajnodze, żeby maszyna nabrała dostatecznego i niemalego pędu (bo na korbie zębatka wielką jak pecynek chleba). Następnie stateczne przelożenie tej napędowej, wewnętrznej! nogi przez pierońsko wysoko zawieszoną górną rurę. Potem chrzest pedałów/zębatki/łańcucha i wytężone, coraz szybsze "deptanie po byndalach" - aż wehikuł nabrał prędkości przelotowej i szedł jak T34 na samogonie albo Tygrys na spircie pod samą bramę gruby, a z gruby "curik" - pod samą furtkę szynku/baru. Mimo wielu prób do dziś nie udało mi się wykonać tej figury z przełożeniem nogi po rozfechtowaniu/rozpędzeniu się - bez groźby wywrotki, nawet bez wizyty w szynku... 🙃

Ale ja nie rzeźbię starego roweru czy innego "wynalazku". Chodziło mi o temat dla nowych, współczesnych rowerów hybrydowych. Mniejsza z tym Dla czytających ten wątek. Rower w zasadzie poskładałem, teraz poszedł do serwisu na skrócenie przewodów hamulcowych. Potem jeszcze dwie drobne rzeczy plus - już po dłuższym czasie - po ustawieniu pozycji przycięcie sterówki I kiery. Z pedałami i rogami waży plus minus 10.4 kg na dętkach. Po wszystkich przycinkach być może będzie w okolicy 10.3. Nie najgorzej, zważywszy stalowy niewylajtowany frameset i fakt, że seryjna Preamble waży ze 2 kg więcej. Niestety ta wagowa fanaberia kosztowała.... Pomyliłem się jednak. Ta ramka jest przede wszystkim pod flat bar, w pochyleniu mniejszym niż 60 stopni bardziej wyciąga niż pochyla, nawet zważywszy mój dość krótki tułów. Zresztą na fotkach i filmikach w necie widać, że rowery Surly z barankiem mają taką charakterystykę. Potwierdzam, że rama bardzo fajnie wykonana, tylko był problem z jednym gwintem suportu, na samym początku gwintowanie niedokładne, łożysko nie chciało się wkręcić mimo nastu prob, aż się wystraszyłem, ale po przetarciu szlaku jest równo i git. Za kilka dni, na zamknięcie wątku, wrzucę parę fotek i zgrubną specyfikację. Może komuś te informacje kiedyś się przydadzą