Miro1970

Jak w 1x12 dasz blat ok. 40T, to na mieszanych trasach nie będzie za wolno

Kup Marin Presidio. Wymień w serwisie stery na lepsze, wymień napęd na jakiś Shimano 1x10 czy 1x 11. Dobrze dobierz rozmiar i jakby co, zmień mostek i kierownicę na wyższą lub niższą. Nie obawiaj się tych zmian. Zmieścisz się w 4 tys. i będziesz miał super codzienny rower, z zacięciem do szybkiej jazdy. Gwarantuje

Prawie każdy nieprzesadnie sportowy MTB da się znacznie podwższyć i odczuwalnie skrócić bez istotnego zmieniania właściwości jezdnych. Mostek odpowiedni, kierownica ze wzniosem, lekkie pochylenie kierownicy ze wzniosem do tyłu (nieznaczne, żeby odchylenie chwytów było OK), kierownica z o kilka stopni większym gięciem do tyłu (do max 16 stopni) - i (pół) sportowy rower zmieni się w rower o całkiem rekracyjnej, crossowej pozycji, a zasadnicza geometria "jezdna" pozostanie praktycznie bez zmian.

Rower sprawuje się db+. Hamulce się trochę już dotarły, ale i tak są dużo słabsze niż vbreki Deore w moim crossie. Przebieg na razie bardzo mały, więc mam nadzieję na poprawę, obym nie musiał zmieniać na hydrauliczne... Widelec tłumi drgania zerowo, cienki i wygięty na dole do przodu widelec ze stali hi-ten w moim starym rowerze odczuwalnie troszkę pracował - ten nic. Dałem ciśnienie zgodne z wagą moją, roweru i specyfikacją obręczy, opon, charakterem asfalt/szuter itd. - 2.1 + 2.3 - i na wszelakich asfaltach i równych drogach utwardzonych jedzie się bdb z prędkościami do ok. 35/h, sztyca Cane Creek bardzo pomaga, oczywiście ręce luźno i d...pa pracuje. Myślałem kiedyś o gravelu, teraz widzę, że to byłby dla mnie absurd - notoryczna trzęsionka, na crossie z powietrznym amorem [mój drugi rower] jeździ się leśnymi drogami o wiele zdrowiej, szybciej i sprawniej niż na pełnym sztywniaku - wg mnie. Geometria Marina jest super na całodniowe wycieczki. Siodło SQlab 602 jest genialne.

Dziwne. Jak długą górną rurę ma ten rower? Moja znajoma mierzy 153 cm i jeździ na 14.5 i przy mostku bodajże 9 cm ma praktycznie pozycję XC.

Z Archiwum X - odcinek 723. Sprawdzałeś te różnice w odczuciach w ślepym teście? Poczytaj trochę NAUKOWYCH opracowań n/t placebo.

Nie odczuwam delikatności, mam od bardzo wczesnej wiosny parę tysięcy nakręcone po asfaltach, lichych drogach wiejskich i leśnych. Była jedna regulacja przerzutki po kilkudziesięciu km (jak się linka ułożyła) i tydzień temu. Jeżdżę tak średnio dynamicznie, ani sportowo, ani spacerowo. Co do tych dziur, to najbardziej jest odczuwalna między 15 a 18, już na korbie 36T na kole 26 się ją wyraźnie czuje - odpowiednik 34T przy kole 28 - opona ok. 40. Im większa zębatka na korbie - tym dziura większa, ale wędruje w wyższy zakres prędkości, że tak powiem. Tu to można najlepiej sprawdzić, porównując z przełożeniami, prędkościami obecnego roweru: https://rowerplus.pl/pliki/kalkprzelozen.htm Przy tym w napędach dwu i trzyblatowych, jak jest blat powyżej 40T - to między koronkami 11-13-15-17 dziury są porównywalnie duże - ale przy nieco wyższych prędkościach - jak między 15-18-21 na korbie 34-36T. Zrób sobie symulację na tym kalkulatorze.

To kup 19 i w razie czego zmień kierownicę na mniej wygiętą do tyłu.

Z tak giętą do tyłu kierą 19 będzie raczej za krótki. Ten rower ma dziwnie ostry kąt rury podsiodłowej [choć nie wygląda na tyle], więc pewnie siodło będziesz musiał przesunąć do tyłu, co go nieco wydłuży. Kąt główki niby ma 70, a na zdjęciu wygląda na 72, 73. W żadnym razie na fotce nie widać, by kąt główki był o 6 stopni mniejszy od podsiodsiodłowego. dziwne to wszystko. Ja bym raczej wziął 21, bo masz w miarę długi tułów, a kiera wygięta do tyłu, ale te liczby są podejrzane.

To są bardzo sztywne i twarde opony. Ja ważę tylko ok. 65 kg, lecz jazda na szutrze i utwardzonych ścieżkach na oponach elastycznych poniżej 40 i bez amora to paranoja, wywołana propagandą na barankowe gravele niby do lasu. Owszem, można jeżdzić jak Czereśniak na Rudym 102, tylko po co? Calkowicie się zgadzam. W lesie się raczej nie przekracza 30/h, więc opory powietrza odpadają. Wąska kiera pogarsza sterowność, pochylona sylwetka obciąża ręce i dodaje drgawek. Brak amorów w sztycy i widelcu - gorsze trzymanie podłoża i szkoda dla zdrowia. Zysk - prędkość - wątpliwy, badania nie są zgodne. Taką samą prędkość dałaby bardziej prosta pozycja i prosta kiera.

Bo nie będzie żadnego WOW, nawet jak kupisz nowy za 15 tys. Jeśli geometria/pozycja w starym Ci pasuje, to mega hiper wycieniowany nowy o podobnej geometrii nic nie zmieni poza wagą i efektem placebo. To w końcu tylko kilka rurek o nieznacznie zmiennej giętkości [alu, stal, karbon], o określonych punktach styku z ciałem. Za to amor, napęd, hamulce, siodło zmienią Ci drastycznie komfort i efektywność jazdy. Ale by to zmienić, taniej kupić nowy, wybrany rozważnie.

Przy rekreacyjnej weekendowej jeździe nie ma potrzeby tarcz, żadnej. Mam v-breki Deore w crossie, świadomie je dałem, choć rama przyjmie też tarcze. Jeżdżę 2 razy szybciej i dynamiczniej niż niedzielni spacerowicze rowerowi, bez urazy, po asfaltach, dróżkach i szutrach mocno pagórkowatych. Jeżdżę po prostu jako tako sprawnie, niesportowo. Przyzwoite klocki i precyzyjne ustawienie szczęk. Blokowanie każdego koła w sekundę jednym palcem przy 30/h, modulacja wystarczająca. Przy tym ustawienie szczęk przy osiach QR jest dużo łatwiejsze niż zacisków tarcz. Mam dwa rowery z oboma typami hamulców, więc mam porównanie. Jedyny minus v-breków to nieodporność na deszcz, błoto, ale czy żona kolegi często jeździ w takich warunkach?

Różne mogą być przyczyny. Plecy być może pozycja, pochylenie. Tyłek siodelko, też pozycja. DOBRA amortyzowana sztyca o małym skoku nie zmienia roweru w MTB, a może mocno poprawić komfort i efektywność niewyczynowej jazdy i na szutrach, i na kiepskich asfaltach. Dla mnie istotne jest pytanie, czy kolega przed Aspre 1 jeździł na prostej kierze, np. crossach/szybkich fitnessach szosowych, czy na baranku. Bo może Aspre to jego pierwszy poważny rower i dokucza z powodu złego wyboru typu roweru. Moda na gravele barankowe jest totalna i ludzie do nich dążą niejako z automatu, bez rozważenia alternatyw, możliwości i potrzeb.

Przerzutka SLX M700. Deore RD-M5120 ogarnia i 10, i 11 rzędów - ale M700 lepiej chodzi, Deorka jest nieco twardsza, jakby toporniejsza, ale spokojnie daje radę i w moim odczuciu jest odporna na rozregulowanie - znam dobrze obie, bo aktualnie ja mam SLX, przyjaciółka Deore. @bzyk69- jutro odpowiem, bo dziś trochę zabiegany.

Pamiętaj, że w pewnym zakresie długość roweru/pozycję można zmienić długością mostka i wysokością kierownicy. Przeczytaj coś na ten temat i na temat ustawienia siodełka przed przymiarką/zwrotem.

Podaj wymiary tej ramy 19, szczególnie efektywną długość górnej rury i swój przekrok, bo to kluczowe parametry, a nie cyferki 19, 21.

11x42. Ale mam małą zębatkę z przodu - 34T - w takiej konfiguracji wjadę praktycznie wszędzie asfaltem czy leśnymi dróżkami w moim bardzo pofałdowanym i czasem mocno stromym terenie G. Śląska czy pogórza beskidzkiego, beskidzkimi asfaltami zresztą też. Na asfalcie da się w miarę sprawnie jechać po płaskim, ale za bardzo zarzynam małe koronki - więc jak mi się ta zębatka stępi - to dam 36T, pozostając przy 11-42 i oponach 40 - będzie wystarczająco na spore leśne podjazdy. Rozważam też 38T + 11-46, ale ten duży przeskok między 37 a 46 mnie zniechęca, choć kto wie.

Wg mnie bikepacking jest wymysłem bogatych społeczeństw. Ja niestety tego typu propagandzie często ulegam. Tymczasem idee roweru są bardzo proste - ekonomia, oglądanie i zdrowie.

Praktycznie juz roweron zakonczyliśmy. Dziś była trassa 94 km dodatkowa samodzielnie planowana. Wyznaczyliśmy Rudy, Annaberg, Rudy, po częściowej pętli. Mnóstwo ciekawych spostrzeżeń na temat architektury, kultury i historii styku Gornego i Dolnego Śląska.

Po co chcesz wymieniać:?

Musisz sprecyzowac swój styl jazdy, wymagania itd., by uzyskać sensowną odpowiedź.

To jest pewnie rama nie boost. Musisz mieć korbę z linią łańcucha 49-50, z linią 52 też pojedzie, ale będzie spory przekos na najwolniejszych biegach. Sugeruję też dać 1x11, szczególnie, jeśli jeździsz rekreacyjnie i nie po górach. Koronki 15-17-19-21 są o wiele elastyczniejsze i przyjaźniejsze dla kadencji i nogi niż dziurawe 15-18-21. Mówię z autopsji po wielu km na obu napędach. Różnica w cenie nie jest drastyczna, a potem się żałuje, że za 200-300 zł mogła być odczuwalnie lepsza jazda na lata. Chyba, że często modyfikujesz albo masz 20-30 lat, bo młody organizm w zasadzie nie zauważa tego typu niedogodności. ☺️

Tak - te części, tylko kaseta Deore 4100, manetka też Deore 4100.

Napiszę późnym wieczorem, sprawdzę dokładnie na wszelki wypadek po powrocie z pracy.

Przerabiałem gruntownie stary rower i właśnie dałem nam napęd 1x10 Deore z tą przerzutką i kasetą 11-42 Deore i takąż manetką. BDB chodzi, trwały, bezawaryjny i długo wytrzymuje bez regulacji. Sprzęgło pracuje OK. Zdecydowanie polecam.