Miro1970

Garbaruk ma tarcze customowe w szerokiej rozmiarówce do korby M7100-M9100 z offsetem przesuniętym o ok. 3 mm - pod ramy nieboostowe. Planuję kupić. Niestety, dość droga rzecz. Można też u nich zamówić do tych korb tarczę o dowolnie wybranym offsecie - co rozwiązaje problem z linią, podkładkami.

Napisz, jak się sprawuje, jak już zaczniesz jeździć.

Powoli sobie przerabiam Marina. I podstawowy dylemat. Rama jest w archaicznym standarcie, na QR, co mi nie przeszkadza, bo jeżdżę rekreacyjnie. Przednie koło robię na piaście D791SB Novateca i obręczy DT 531 (same koła będą prawie tyle warte co cały ten rower w wersji sklepowej, nie jest to racjonalny projekt...). Te piasty są ok w tym sensie, że można je przerobić w dwie sekundy pod sztywną oś, kupiłem razem z kapslami pod sztywną oś, w razie zmiany widelca kiedyś tam. Napęd będzie SLX 1x12. I teraz tak: tylne koło mogę też zrobić na Novatecu D792SB. Ale ta piasta nie ma opcji bębenka Micro Spline. Plus taki, że jest lekka i ma opcję szywnej osi na ewentualną przyszłość. Minus taki, że jestem skazany na bębenek HG i kasety Sunrace lub Garbaruka (Garbaruk cena masakra, ale wytrzymuje 10 tys.+ km przebiegu, co wiem od kolegi). Opcja druga - piasta Shimano na kulkach z Micro Spline MT500. Przeraźliwie ciężka, ponad pół kilo znacznie. No i kulki. Plus taki, że wtedy mam kasety SLX - ponad 2 razy tańsze od Garbaruka i dużo lepsze od Sunrace. No i jest bardzo tania. Pomijam już różnice w zakresie tych kaset. Kupiłem obie piasty - na moje amatorskie oko widać, że Novatec jest znacznie lepszy od MT500. No i dwa razy lżejszy. Jest jeszcze trzecia opcja - zrobić tylne koło na DT350. Plusy: jakość, waga, oś QR z możliwością przejścia na sztywną, no i Micro Spline - czyli kasety SLX. Minus - cena. Co byście wybrali? Mam ponad tydzień na odesłanie piast i tak sobie dumam. Na razie wymieniłem w Marinie mostek - i czuję, że geometria tej ramy jest dla mnie perfekcyjna. Mam zamiar zrobić z tego rower na długie lata.

Ten Focus ma dość progresywną geometrię. Trochę dziwne, że mostek we wszystkich rozmiarach taki sam.

Jak chcesz mieć 1x to optymalnie jest 36 blat i 11-42 z tyłu. Albo coś zbliżonego. I nie kieruj się stawieniami fabrycznymi. Dolicz 500 zł budżetu na modyfikacje. Grunt to wygodny rozmiar, potem modyfikujesz napęd. Jak wybierzesz 1x - to załóż, że najmniejszej koronki nie bdziesz wcale używać - bo ona mieli . I załóż kadencję 80 - ona jest optymalna dla amatorów, choć niewykluczone, że możesz mieć inną. Przy czym jednostajna kadencja jest niezdrowa, powinno się ją zmieniać, na jednostajnej jeżdżą wyczynowcy.

Kierownicę można wymienić - koszt kilkadziesiąt złotych przyzwoitej. Nie odrzucaj jakiegoś modelu dlatego, że nie pasują 1-2 komponenty, które można łatwo wymienić. Grunt to wygodna rama. Potem patrz na koła (kaseta) i napęd. Siodełko, kierownica, chwyty itd. - takie rzeczy nie stanowią o wartości tego typu roweru i jak nie pasują - to po prostu wymienić. I mostek - też bezproblemowa wymiana - jeśli sywetka będzie troszkę za bardzo pochylona.

Jak jest na GRX, to ma blat 40-42. Na kasecie największa koronka zapewne 42. Koła 28/ Wzniesienie 8-10% (chyba masz na myśli stopnie?)- podjedziesz, ale na takim przełożeniu może być ciężk. Zależy też od Twojej nogi i długości tego podjazdu, i czy to asfalt czy droga utwardzona, troszkę też od grubości opony (im grubsza, tym większy obwód). Ja na teren pagórkowaty bym do takiego napędu kupił blat Garbaruka 38 lub 36T z odpowiednim offsetem - bo nawet jak się ma siłę pokonać długie strome podjazdy - to warto nie robić tego ciągle na największej koronce alu, bo się ją szybko zajedzie. Straciłbyś na maksymalnej prędkości - ale napęd byłby uniwersalniejszy. Mówię na podstawie swoich doświadczeń, mam 11s - 11-42, ale silnej nogi nie mam🙃

Wg mnie Twoje wymiary wskazują zdecydowanie na M. Plus ewentualna korekta pozycji wymianą mostka. Krótsz/dłuższy o 1-2 cm nie zaburzy geometrii roweru.

To prawda, mało jeździ - i to jest wielki błąd. Wszystkie moje dotychczasowe i obecne rowery to +- crossy z amorem i bez. Od paru miesięcy zacząłem jeździć z przyzwoitą wkładką i komfort, wydajność wzrosły ogromnie. Pozycja pochylona ok. 70% tylko i tylko 2-3 wycieczki tygodniowo do 200 km w sumie. Asfalty, szutry, leśne, polne drogi. Jak jadę coś załatwić w zwykłych gaciach - to zaraz widzę różnicę na minus.

Kupię w pełni sprawną, mogą być drobne ślady używania korbę FC-M7000-1 - czyli jednorzędową, nie-boost, czyli z linią łańcucha 50 mm. Ramiona 175 mm.

Czytając wasze wypowiedzi, myślę, żeo do mojej rekreacyjnej jazdy po asfaltach, wiejsko-leśnych (pagórkowatych w najgorszym razie) drogach i szutrach BB7 zupełnie wystarczą, a trochę deszczu i przypadkowego błota je mniej osłabi niż obręczówki. Pomyślę nad klamkami, na razie kupiłem same zaciski, właśnie przyszły, made in Tajwan, wersja MTN S, produkcja 2023, realnie każdy zacisk razem ze śrubami i podkładkami waży dokładnie 200.7 grama.🙂 Według sklepu CR wesja nie S waży realnie 250 gramów.

Całe lata jeżdziłem na Nexusie 7/8 i z prądnicą. Wymieniłem koło na bez prądnicy i na dobrej piaście 105 - zaraz się lżej zaczęło jeździć - to nie był efekt placebo. Jak zrobiłem drugi rower o bardzo podobnej geometrii na zwykłej przerzutce i oczywiście bez prądnicy i 2 kg lżejszy - to ten pierwszy praktycznie stoi, robi za zimówkę. To nie jest różnica porażająca w lekkości jazdy, ale odczuwalna od razu.

Rower crossowy z szeroką obręczą, oponą ok. 45 mm, kątem główki ok. 70, napędem 1x11 i ewentualnie amorem powietrznym 65 mm jest w sam raz do jazdy po wyboistych leśnych ścieżkach. Niczego mu nie zabraknie.

Sprawdziłem, FR 5 są rzeczywiście lżejsze. Przemyślę, dzięki za porady. Powiedz mi jeszcze, czy BB7 MTB są dużo mniej skuteczne niż hydrauliki Shimano, które miałeś? Ja też często jeżdżę w zimie, stąd pomysł na mechaniki, poza tym może pojadę w Pamir albo inny Kazachstan😏 Mówiąc serio, pytam, bo rower, który kupiłem do przeróbki na turystyka, ma mechaniczne hamulce Clarks - i jestem porażony ich słabością. W aktualnym rowerze mam v-breki Deore dobrze ustawione z dobrymi klockami i hamują jak żyleta, a te mechaniki tarczowe Clarks to droga do samobójstwa dosłownie.

Jak w temacie. Robi ktoś te trasy w tegorocznym śląskim Roweronie? Ja z przyjaciółką mamy już za sobą ponad połowę. Wg mnie pętle są poprowadzone super - odkrywamy zupełnie inne oblicze Górnego Śląska, można poznać na nowo okolice, które się znalo tylko pozornie. Zachęcam.

Parę tygodni temu przymierzałem się z ciekawości w sklepie do Fairfaxa, rundka kilkaset metrów itd. Powiem tak: Fairfax ma geometrię crossową - kąt główki 70.5, dość długie widełki tylne. Prestidio ma kąt 72.5 i krótsze widełki tylne. Znaczne różnice. Więc Fairfax to rower spokojniejszy, na ścieżki rowerowe, trochę mniej skrętny, bardziej stabilny - geometria typowego roweru na weekendowe przejażdżki. Prestidio ma geometrię jak rower szosowy, krótki, szybko reaguje na ruchy kierownicą, szybko przyspiesza, ciut mniej stabilny (dla amatora to nieodczuwalne - mam rower o takich kątach, jest minimalna nerowowość, po dwóch dniach się człowiek do niej adaptuje). Taki rower dla bardziej dynamicznej miejskiej jazdy. Napęd. Wg mnie napęd 3x w rowerze do miasta to absurd do kwadratu. Zresztą na wycieczki rowerowe też. Nieprzypadkowo do miejskich rowerów od lat pakuje się różne Nexusy 1x. Hamulce mechaniczne w Fairfaxie są straszne - akurat mam Kentfielda z tymi samymi hamulcami - to w ogóle nie hamuje w porównaniu ze zwykłymi v-brekami Deore. Naprawdę koszmar. Na Twoim miejscu kupiłbym zdecydowanie Prestidio

To jest lżejsza wersja BB7 MTB - niecałe 200 gramów zacisk, standardowe 250. Działanie praktycznie takie same. Jeśli wierzyć producentowi. Promocyjna cena 3 x większa niż podstawowych hydraulików Shimano. Dzięki za odpowiedzi, wiem, co kupić. Planuję klamki Avid Dial 7. Powiedzmi mi jeszcze, jakie masz pancerze?

Czyli nie do każdego haka pasuje przerzutka 12s? Możesz to szerzej wyjaśnić? Bo ja właśnie zamierzam wsadzić napęd SLX 12s do ramy z QR. Buduję koło na piaście pod QR i bębenek Mico Spline i nie przyszło mi do głowy, że może być jakiś problem z zamocowaniem przerzutki...

@uzurpator- jak wędruję z plecakiem, który waży 5 kg, to wyraźnie lżej mi się idzie, kiedy już zjem prowiant i opróżnię termosy, w wyniku czego plecak stanie się lżejszy o, powiedzmy, te 2 kg. Wyraźnie to czuję. Pewnie w wypadku roweru jest inaczej (inny styk z powierzchnią, inna mechanika ruchu itd.), ale to by musiał jakiś fizyk obliczyć, bo bez tego to tylko gdybanie. A na pewno zmniejszenie masy układu o 2.5% masy nie przekłada się liniowo na zmianę prędkości (raczej przyspieszenia) o 2.5%.

Bardzo konkretne pytanie. Z pewnych powodów planuję założyć mechaniki - konkretnie BB7 MTB w wersji S. Zależy mi na mt200, mechanikach. Czy ktoś praktycznie porównywał te hamulce z podstawowymi hydraulikami typu Shimano mt200, Tektro 275? Taka ogólna efektywność. Nie koszty, opłacalność, sensowność - tylko realna efaktywność w zwykłej jeździe. Bardzo będę wdzięczny za wypowiedzi użytkowników.

@ferrieha - fajny ten Marin, sam na nim myślałem - w wersji męskiej. Mariny mają z regułu bardzo przemyślaną geometrię - ten Twój ma kąt główki 70.5 i widzę, że masz chyba dość nisko ustawioną kierownicę względem siodła - to Ci w sumie daje nieco pochyloną pozycję, nie-trekkingową - nie dziw, że się czujesz jak na rekreacyjnym góralu. Możesz, o ile dobrze widzę, jeszcze obniżyć kierownicę. Ja aktualnie jeżdżę na bardzo podobnym rowerze (składaku) i praktycznie identyczny profil tras i styl jazdy. I powiem Ci, jakbyć chciała kiedyś znacząco udoskonalić swojego Marina: 1. Daj amor Rock Shox crossowy pod hamulce tarczowe. Cena ok. 1100, lekki, bardzo dobra blokada, rzeczywiście działająca regulacja skoku (nie odbicia), system motion control. Mam taki sam - tylko pod vbreki 50 mm, pod tarcze jest 65 mm. Już ten 50 mm jest naprawdę mega pod taką jazdę. Kompletnie inny poziom crossowej jazdy niż na najlepszych sprężynach - 65 mm Ci wystarczy do stosunkowo szybkiej jazdy po wszelkich szutrach, polnych drogach, dziurawych asfaltach. 2. Wrzuć w miarę lekkie dętki, takie ok. 150 g, np. Conti - i przede wszystkim opony dobre gravelowe. Polecam Tufo Thundero. Jak masz obręcz minimum 19 mm - to opona 40 mm, a jak masz obręcz minimum 21 mm - to opona 44 mm. W drugim roawerze mam Tufo Speedero - łagodniejszy bieżnik, ale Thundero na asfalcie wcale nie są gorsze, a na szutrze i leśnych ścieżkach dużo lepsze. Jeżdżę z dętkami, ok. 2.3-2.5 bara - jest git, ważę 68. Bez dętek pewnie dużo lepiej. Jak jeszcze czytasz ten temat, to może skorzystasz kiedyś z rady sprawdzonej w praktyce, nie pożałujesz. Na innych oponach i amorach jeździłem, mam porównanie. ................... @zekker- zgodzę się częściowo. Rzeczywiście przy ok. 20/h pozycja nie ma znaczenia. Przy ok. 30/h pozycja zupełnie wyprostowana robi już za żagiel praktycznie. Przy 35/h crossowa/trekkingowa jazda zaczyna tracić sens - opory powietrza rosną logarytmicznie, do kwadratu. Ale waga roweru ma duże znaczenie, nawet przy jeździe crossowej - aktywnej. Miałem rower ponad 18 kg, potem ok. 13-14 kg, teraz ok. 12 kg. To jest ogromna różnica, jak się aktywnie jedzie, nie tylko pedałuje po prostej. Przenoszenie roweru przez jakieś krawężniki na stacjach PKP, wielkie schody w jakichś parkach, zatrzymywanie się przed betonowymi ciekami wodnymi w lesie, przed łachami piasku, ponowne ruszanie, pakowanie na bagażnik auta itd. Jak się robi rekreacyjno-zwiedzającą trasę tego typu powiedzmy 60 km - to 18 kg a 12 kg to jest różnica wielka. Przynajmniej ja to czuję mocno.

Wrzucę zdjęcia w końcu, ciągle zapominam. Powiem, że rower sprawuje się super, chyba parę tys. km już nakręcił od swojej premiery wiosną tego roku🙂 Trzeci łańcuch będzie na dniach zakładany, kaseta powoli dogorywa. Tej ramie Mosso nic nie brakuje - geometria w rozmiarze 19 jest BDB - choć większe rozmiary tego modelu to potworki geometryczne wg mnie. Żałuję, że nie posłuchałem rad w tym wątku i poszedłem w hamulce obręczowe - co prawda Deore hamują aż za dobrze na dość szybkich wycieczkach po szutrach, asfaltach i leśnych dziurawych ścieżkach - ale trochę deszczu, kałuż - i jest marnie. Do tego v-ki wymusiły obręcze 19 mm wewn. - no i aktualne opony Tufo 40 mm to trochę za wąsko na takie mieszane wycieczki, ale te 40 mm to już aż nadto na te obręcze. Do tego te obręcze Mavica są ciężkie i po prostu brzydkie... Teraz bym to zrobił inaczej - taki sam napęd SLX 11s - ale tarcze, ta sama rama, szersze lżejsze obręcze, opony 44 mm, amor Rock Shox 65 mm, zamiast obecnego 50 - i w sumie rower uniwersalny rakreacyjny. Jednak jak jest coś do wszystkiego - to jest do niczego - więc kupiłem Marina Kentfielda, żeby zrobić z niego sztywnego wycieczkowca, a tego Mosso bardziej uterenowię - nie wiem, może wpakuję osprzęt z niego w ramę Meridy albo w coś podobnego rekreacyjnego MTB. Coraz więcej jeżdzę i widzę, że trudno jednym rowerem pogodzić różne charaktery tras.

Cześć, dziś przyjechał do mnie na platformie Kentfield 1 czarny M. Od dawna miałem plan zbudowania roweru wycieczkowo-turystycznego, po paru falstarach wykrystalizowały mi się potrzeby i dokładnie wiem, jaki ma być ten wycieczkowiec. Problem był z ramą - geometria, dostępność, cena, wygląd itd. Baardzo długie poszukiwania i namysły - niestety rynek ram jest prawie zerowy - w Europie ramy, które by mi pasowały - mega drogie, już miałem w koszyku coś z Ali, lecz przyuważyłem tego Kenfielda. W rybnickim sklepie tylko rozmiar XL, dokładnie poobliczałem kąty, wymiary - no i kupiłem wysyłkowo - wszystko gra co do milimetra pode mnie.☺️ W rozmiarze M rama jest bardzo proporcjonalna i wygląda nietuzinkowo z tą wysoką główką i stosunowo niską podsiodłową - rozmiary większe wg mnie są za kwadratowe. Rurki są okrągłe, stosunkowo grube - tak jak chciałem - rower będzie wyglądał dość archaicznie. 🙂 Napisałem do Marina w USA - zaraz opisali, że rama wytrzyma (choć nie ma dospawanych wzmocnień) spokojnie do 130 kg i jazdę po szutrach, polnych drogach, nie tylko po asfalcie. Spawy są przyzwoicie wygładzone - wygląda to ok, jak na podstawową ramę alu, oby lakier był trwały. Kupiłem go w zasadzie tylko dla ramy i widelca, ale widzę, że kierownica jest ok (jakość wznios, gięcie), siodełko też, obręcze też (wyglądają solidnie, dwie komory, wysoki stożek, choć niezbyt ładny jego kształt) ujdą - no i mają aż 25 mm szerokośći wewnętrznej - czyli mogę tam wpakować szerokie opony. Koszty przeróbki mocno spadną. 😀 Co do reszty - bez planu przeróbki nie kupiłbym tego roweru nawet za 500 zł: * Napęd Turney/Altus 1x8 - to jest zgroza w porównaniu do SLX jedenastki, jaką mam w swoim obecnym rowerze. To znaczy do wolnego toczenia się po mieście może ujdzie, ale... * Opony jak z plastiku. * Hamulce mechaniczne jakieś podstawowe tarczowe - omal nie wyglebiłem podczas próbnej przejażdżki przy 15/h- na v-kach Deore z dobrymi klockami stawiam rower na kole jednym palcem w sekundę praktycznie - a tu jakieś szumiące spowalniacze, które są zagrożeniem dla ruchu dosłownie. Nie wiem, czy to idzie wyregulować. * Pedały się wyginają, korba do kitu, mocowanie siodełka w sztycy masakra, chwyty się kleją do rąk, piasty nie kręcą się za dobrze. Wszystko to wywalę, będzie SLX 12s + korba Garbaruka custom dla dobrej linii łańcucha, przyzwoite hamulce, ciut dłuższy mostek (dla poprawy pozycji i redukcji zbytniej nerwowości roweru przy obecnym mostku 45 mm), opony Tufo 44 lub coś szerzego ciut, dobra sztyca, piasty przyzwoite, lżejsze szprychy, w serwisie dorobię dodatkowe inserty na koszyki itd. Szkoda, że trzeba kupować cały rower, żeby coś sensownego pod siebie sklecić - jak wspomniałem, rynek ram znikomy. Ale powiem, że mój obecny "składak"crossowy na ramie Mosso sprawuje się znakomicie - pod względem właściwości jezdnych to jest przepaść w stosunku do tego Marina w wersji oryginanej. Sama rama Mosso (choć z tych najtańszych) jest lepsza technologicznie niż tego Marina. Niestety, tragiczna dystrybucja tych ram i stereotypy myślowe sprawiają, że nikt ich nie kupuje. PS. Kentfielt jest całkiem długim rowerem - efektywna długość górnej rury dla M (168-178 cm wzrostu) - to 592 mm - zmierzyłem, zgadza się. To jest długość ciut większa niż w np. Meridzie Big Nine 200 rekreacyjnym MTB, crossy dla tego wzrostu są zazwyczaj krótsze. I to jest dlugość mierzona na szczycie główki bardzo wysokiej 205 mm, na wysokości 120 efektywna górna ma blisko 600 mm. Optyczne złudzenie wynikłe z wysokiej główki sprawia, że Kentfield i inne podobne rowery Marina wydają się mega krótkie - to nieprawda, one są całkiem długie - po przełożeniu podkładek nad mostek i włożeniu mostka nie tak ektremalnie krótkiego Kentfield, Larkspur itd. stają się bardziej "terenowe" niż miejskie. Może się komuś ta informacja przyda. Koniec pisaniny, pewnie póżną jesienią rower będzie gotowy, nie spieszę się.

Rozumiem. Kaseta Sunrace prawie 100 gramów lżejsza przy takicha samych średnicach koronek. Ale masz rację, NX sprawdzona i pewnie trwalsza, no i ładniejsza. Czekam jeszcze na odpowiedź na moje pierwsze pytanie, może ktoś spotkał się z taką konfiguracją, mało prawdopodobną...

Chyba miałeś na myśli, dlaczego nie chcę kasety GX? Chcę ten napęd do roweru wycieczkowego i zależy mi na jak najmniejszych odstępach w stopniowaniu. Przy takim samym blacie - powiedzmy 38T - 40T - i dużych kołach przeskoki między 10-12-14-16... są odczuwalnie większe niż między 11-13-15-17... Poza tym poszczególne prędkości na tym samym blacie i przy tej samej kadencji bardziej mi odpowiadają na kasecie 11-13-15... niż 10-12-14..