Wojcio

W latach 90-tych kupiłem rower najdroższy w sklepie i też nie miał amortyzowanego widelca . Ale choć to był najlżejszy wówczas górski Giant z ramą, którą się producent chwalił (specjalny stop, cieniowanie) to widelec był Cro-mo, a nie Alu. Ja nie miałem katastrofy części aluminiowej, ale widziałem złamanie kierownicy i dużo krwi było.

Moja córka ma KS (nie identyczną, ale z zaworkiem) i oczywiście można regulować ciśnienie, ale robiliśmy to, by wpłynąć na szybkość podnoszenia. I rzeczywiście może być tak, że jeszcze jest za twardo by lekka osoba wcisnęła, z za miękko, by niezawodnie wstawać. Nie wiem tego, córka jest cięższa niż 50. Ale na pewno jest pewien zakres regulacji i to daje sporą szansę. Dodna, że od jazdy w bardzo trudnych warunkach, raz się przycięła i wymagała serwisu - ale przynajmniej to możliwe, bo(nasza) jest rozbieralna. W tym modelu fajne jest, że linka mocowana jest nisko.

Koledzy może jeszcze coś podpowiedzą, ale przy podanej odpowiedzi to nie jest zła propozycja. Można też szukać mniej górskiego, ale bardziej crossowego roweru.

Jesteś wzrostu mojej żony - nie narzeka na 29”. Mniejsze koła można by polecać jakbyś chciał skakać na rowerze. Z uwagi na plany (szosy drogi) to i tak polecane koło to 28” czyli ta obręcz co 29” ale węższa opona.

A co chcesz robić z tym rowerem? 1 Wjechać na Skrzyczne 2 Zjechać ze Skrzycznego 3 Przejachać Las Kabacki 4 Dojechać do pracy w Mordorze Można wybrać dwie odpowiedzi.

Fulla kupuje się dla zawieszenia, dlatego ten Radon jest tak atrakcyjny - ma po prostu poważny widelec. 80kg, zjazdy i golenie 32 mm nie idą w parze. Nie ma co zaczynać bez droppers - to game changer.

Nie rozumiem jaki problem z 45kg, bo swój mogę wcisnąć jedną ręką. Nie mam przeglądu modeli z zewnętrzną linką, ale ogólnie są takie ze szczelnym cardridge’m i takie, co mają zaworek do pompki i można je nabić wedle uważania. Gorzej z tym skokiem 120 i średnicą 27.2, bo to raczej gravelowy kaliber i skoki są krótkie. Sam szukam taniego 27.2 o podobnym skoku ale wewnętrznego i przy długości 35-38 cm skoki są 65-80mm. Jak chcesz, by dobrzy ludzie pomogli, to podaj jeszcze max cenę i max całkowitą długość. Ta spełni wszystkie wymagania jak zmieści się w ramie i budżecie. https://www.centrumrowerowe.pl/sztyca-regulowana-kind-shock-lev-pd14224/?v_Id=144866

Kurczę, 3999 dałem za dsx1. 1x12 to nie tylko dodatkowy bieg, ale przede wszystkim hyperglide+, który pracuje lepiej niż hyperglide i różnica (mam oba systemy) się rzuca w oczy. DSX2 ma też inną korbę i suport z zewnętrznymi łożyskami. @wojtbike taki Marin to taperowana główka ramy, sztywne osie, karbonowy widelec. Ogólnie nowoczesność.

Za 4K to raczej marin DSX1 - mam taki i polecam. Ten fusion ma widelec wykorzystujący dziwną prawidłowość, że taniej zrobić blokadę niż działający tłumik. Jak chcesz z widelcem to kup coś jak Canyon Pathlite 4 i wymień widelec na RS Paragon, czy coś z tej półki. Natomiast wspomniany Unibike na 150 km dróg to lekki masochizm. Blokada w najtańszych widelcach to tylko bajer, żeby było co blokować, to najpierw musi działać. Napęd 3x9 to moim zdaniem historia. 2x10 albo 1x11/12.

Do używki dorzucasz cenę serwisu zawieszenia, łańcuch i opony i już jesteś blisko nowego. No i historia może być różna.

Dolne golenie są często ze stopów magnezu. Można myśleć o spawaniu części, które pierwotnie były spawane i od których nie zależy życie.

Cały problem w tym, że grawelowe grupy z hamulcami hydraulicznymi są drogie. Więc stosowane są mechaniki i przerzutki szosowe, bez sprzęgła. A jak prosta kierownica to możemy mieć znacznie taniej. Do tego w mieście na prostej kierze łatwiej i bezpieczniej, chyba, że ktoś się wychował na szosie. Ja kupiłem Marina DSX 1, a ciebie stać na DSX2 albo nawet FS czyli z powietrznym widelcem.

Używane?

Cała zabawa z zaawansowanymi tłumikami liczy się przy zjazdach - aby kleił do terenu i nadążał za wertepami. Jak do skakania na hopy, to podstawa, to aby się nie rozleciał i ogólnie dał ustawić, ale nie widzę potrzeby wydawania na zaawansowane tłumiki. Chyba, że freeride to zjazd najtrudniejszymi, naturalnymi trasami. Nie mogę się powstrzymać - NAPOMPOWANY.

Musisz zmierzyć ile cm sztyca wchodzi w ramę maksymalnie (pewnie cała) a następnie ile wystaje obecnie z ramy przy dobrze ustawionym siodle. Maksymalny skok, to to co wystaje (rura do jarzemka) minus kołnierz sztych regulowanej, przy tym trzeba zmierzy, czy reszta regulowanej wejdzie do ramy. Nie wolno kupić za długiej. Córce się udało trafić tak, że ma na styk, jak maksymalnie w ramę to siodło idealnie. Sprawdź dane w katalogu producenta. Narysuj to sobie. Cała zabawa, by trafić największy skok, który jeszcze pasuje.

1. Nie jeśli są szczelne a jednocześnie nie są zaklejone mlekiem. Jak zaklejone to można czyścić, albo zmienić same wkłady.

Moja żona cieszy się takim . Model elops 900 to już lux i niewiele ponad 3k, bo przecena. Oba drastycznie lżejsze i śmiglejsze. Co do koszyka to, polecam odczepiane, nie badziew mocowany na stałe. Chodzisz jak z ładną torebką. Takie koszyczki lubi moja żona - klickfix. Uwaga, akurat ten koszyk z tym elapsem ma lekki konflikt z lampką (częściowo przysłania) ale koszyk jest super, jak byś wybrała inny rower, a rower jest super, jak z sakwą/torebką Basil.

Przy krawężnikach nie będzie. Trzeba się nauczyć podjeżdżać z odciążeniem kół. Bardziej się przyda amortyzacją na wertepach. Nawet z amortyzacją jazda w krawężnik na wprost nie jest dobrym pomysłem. Sugeruję jednak rower, na którym można aktywnie jechać - stanąć na pedalach, podrzucić przednie koło. Wtedy można i bez przerzutek i bez amortyzatorów. Natomiast ciężkie, miejskie rowery o mocno wyprostowanej pozycji i silnie cofniętym siodle nie pozwalają sobie pomóc ani na wertepach ani na podjazdach, bo trzeba siedzieć.

Ja też mam Canyona - górskiego. Pochwal się jak przyjdzie...

Ja mam od niedawne DSX 1 - i go pokochałem. Niestety podstawowy DSX ma sporo oszczędności. Tańsza rama bez sztywnych osi, widelec alu, a nie karbon, napęd microshift. Mój jest świetny na leśnych ścieżkach, także piaszczystych oraz bardzo fajny na asfalcie. Na twardych wybojach (typu bruk) jest niezbyt fajnie. Różnica między Marinem a Trekiem to głównie widelec, napęd i hamulce. Widelec treka to atrapa, ale póki zdrowy, to się ugnie, zaś aluminiowe widelce uchodzą za mocno sztywne. Napęd treka jest podstawowy, ale nie bez sensu. Jest kaseta, biegi są gęściej. I hamulce - trek ma oszczędnościowe, ale marin ma już mocno egzotyczne (takie jak w Treku Marin daje do DSX 1). Trek może być około 1500g cięższy. Do treki dokupisz widelec sztywny, jak będziesz chciał, a geometria DSX nie przewiduje widelca. Opony Marina to na papierze 45 ale suwmiarką 41 szerokości, więc to nie jest duża różnica. Więc choć sam mam DSX (1) to uważam Treka za lepszą okazję. Jeszcze jedno - na moje oko Trek ma wyżej kierownicę. Myślę, że do aktywnej jazdy - więcej na stojąco, sprinty, szybciej - Marin (bo niższy, bo lżejszy) a do dłuższej, ale wolniejszej trasy raczej Trek. A co Szanowni Koledzy z Forum na to? Tu jeszcze ciekawa kontrpropozycja: poza widelcem to dobre komponenty (napęd) https://www.canyon.com/en-pl/hybrid-bikes/touring-bikes/pathlite/pathlite-al/pathlite-4/3285.html?dwvar_3285_pv_rahmenfarbe=BU - dla ciebie M, czyli dostępne.

W dwóch nowych autach grupy VW i w jednym innej marki montowałem haki w ASO, ale umówiłem się, że to ja dostarczę hak, a warsztat tylko zamontuje. Wybrałem ASO w mniejszym mieście, wyszło znacznie taniej niż z fabryki i taniej niż całość z ASO. W przypadku VW to właśnie Westfalia produkuje haki "oficjalne" i instalacja haka i modułu jest bezproblemowa. Ponieważ przy ASO była SKO to i kontrola w jednej wizycie. My zakładamy rowery na hak kilkadziesiąt razy w roku (niestety, coraz częściej myślę o wyprowadzeniu się z Warszawy). Jak auto nie jest na gwarancji, to każdy warsztat to ogarnie (teoretycznie ogarnie i na gwarancji, ale ja bym nie ryzykował, bo każdy problem z elektryką ASO może zwalić na hak). Dodatkowo ASO ogarnie zaprogramowanie komputera tak, by podłączenie świateł bagażnika odłączało tylne czujniki cofania.

Jak porównuję Thule i Uebler to różnica jest nie w jakości, ale szczególnych rozwiązaniach - sposób składania, odstępy między rowerami i masa. Co komu pasuje.

Rower elektryczny musi mieć wspomaganie konstrukcyjnie ograniczone do 25km/h. Ten z opisu nie ma. Nie ważne ile pojedziesz - możesz i 80 z górki, ale przy 25 wspomaganie musi się wyłączyć. Wtedy to rower. W tej cenie dostaniesz miejski rower bez prądu,

Takim fokusem przejechałem się kawałek w górach, znam dwie osoby z takimi rowerami - są zadowolone. Nie jest to ani wybitne ani złe. Wadą tego roweru jest tylko spora masa. Zaletą fox 36 i całość zestawu.

Mamy ambitnego, młodego człowieka, mieszkającego blisko gór - dla mnie najważniejsze by ten rower jakoś wytrzymywał. Zamiast pisać co kupić, napiszę, czego nie kupować: Rowerów: z widelcami o goleniach 34mm i mniej i tylko z wielkim bólem z goleniami stalowymi (bo takie są w najgorszych modelach) Bez regulacji tłumienia powrotu określonych jako kategoria 3 (kategoria 4 to enduro a 5 to freeride/DH), ale jak jest sprawność o odwaga i zaczną się większe skoki, to i kat 4 to mało. Jak producent pisze, że rower nie jest do enduro, to mu wierzyć Dwutłoczkowych hamulców - nie dlatego, że nie da rady jeździć, ale takie hamulce wskazują na charakter całego roweru. Bez regulowanej sztycy Zużytych Niemarkowych To jest przykład okazji: https://piwnicarowerowa.pl/rower-focus-jam-6-9-29di-fox-36-rozmiar-l-shimano,3,43291,44365 , zaś model niższy (6.8) to już sporo kompromisów. Szukać okazji - fantastyczne super-enduro Propain Spindrift 4 AL 27.5" to teraz 2360Euro!!! (z widelcem ZEB R i osprzętem GX, ale trzeba jeszcze dopłacić za dropper) - to mega maszyna do bikeparków (w sobotę jechałem na wersji karbonowej, a jej właściciel zadziwił mnie, tym, co z nim robił) Ale jak masz wątpliwości, wydaj parę groszy na wypożyczalnię i szkolenie - niby "zmarnujesz" tego tysiaka, ale poczujesz o co chodzi.