Kettler

Po intensywnych dwóch tygodniach pod koniec lipca spędzonych w Szklarskiej Porębie i jednym maratonie pojawił się u mnie i już pozostał 😢ból w zewnętrznej części łokci. Trochę poczytałem i wyszło na to że jest objaw stanu zapalnego przyczepów mięśni tak zwany „łokieć golfisty”. Kij golfowy miałem w ręku ze dwa razy w życiu 🤭 więc wychodzi na to, że to od roweru. Jeżdżę MTB na ugiętych rękach, kierownice mam 700 mm przy wzroście 166 cm. Pytanie co z tym dalej robić ? Medycyna za dużo opcji nie daje (leki przeciw bólowe i przeciw zapalne, okłady z lodu i odpoczynek) Czy przejście na węższą kierownice albo szosową jest w stanie pomóc, czy jeździć na wyprostowanych rękach ? Może, ktoś miał taki problem i czy coś pomogło ?

Podstawowe pytanie co chcesz osiągnąć dzięki tym zmianom i ile chcesz na to wydać ? Ze specyfikacji wynika, że mimo, że jest to tani rower elektryczny ( 5,4 tyś zł 🤔) to firma która go składała dobrała komponenty w sposób przemyślany: napęd i przerzutki Shimano, amortyzator Suntour, hamulce hydrauliczne, koła 29 cala. Najtańsze komponenty ale jednak markowe 👍 Zgodnie ze specyfikacją tego modelu z 2022 r zamontowano przerzutkę Altus 8 przełożeń i kasetę. Możesz: 1. Wstawić: nowy suport, korbę holowtech i dodać do tego jedną zębatkę (można kupić za nie duże pieniądze do 10 i 11 s. 2. Z tył kaseta 10s max 11s do tego przerzutka i manetka. Teraz jest fajnie bo ludzie przechodzą na 1x12 i można za nieduże pieniądze kupić zestawy 10s i 11s.

Jeżeli liczysz na to, że ktoś na tym forum powie Ci, że rower stacjonarny za 500 zł dla gościa co waży 90 kg jest ok. to obawiam się, że się nie doczekasz.

Myślę, że podstawowy problem to kwota pieniędzy którą chcesz wydać. Moim zdaniem w dzisiejszych warunkach 1,5 tyś zł to absolutne minimum. Nie chodzi tu o jakieś bajery ale o podstawie kwestie, stabilności, trwałości, ergonomii pozycji itd. Długo używałem u siebie rowery Kettler i jestem bardzo zadowolony z tej marki. Niestety zaliczyła upadłość przez problemy z sukcesją właścicielską. Na rynku wtórnym jest sporo ich rowerów( polecam te najprostsze z hamulcem magnetycznym sterownym ręcznie) Ponieważ szukałem roweru interaktywnego a Kettler padł wybrałem markę Finnlo. Niestety ceny u nich zaczynają się od 3 tyś zł. Mają oni jednak dystrybucje rowerów Hammer. Co ważne gwarancja zapewnia serwis w domu jest to istotne bo rower waży 24 kg i jak go raz złożysz i wywalisz karton …. https://finnlo.com.pl/rowery-c-2_19.html

Jak masz możliwość to pojedź do Decathlonu i przymierz się do 2-3 rowerków nie wierz w te opinie na stronach internetowych. Jak widzę te ohy i ahy przy rowerach za 300 zł to mnie śmiech ogarnia. Przy Twojej wadze potrzebujesz czegoś solidnego może jakaś znana marka z rynku wtórnego….

Instrukcja jest na stronie Shimano przy każdej przerzutce.

Tanie przerzutki typu Acera, Alivio słabo sobie radzą z napędami z jednym blatem z przodu. Nie do tego zostały stworzone 😕W układzie 3x9 3x8 łańcuch był trzymany przez przednią przerzutkę. Nestety sprzedaje się rowery pod nazwą górskie które są górskimi tylko z nazwy i raczej nie powinno wyjeżdżać się poza asfalt i szutry. Ponieważ sprawa nie jest oczywista i rower nie ma ewidentnej wady ja bym oddał rower do dobrego/ sprawdzonego serwisu rowerowego. Może trzeba dołożyć i wymienić przerzutkę tylną, sprawdzić przedni blat, długość łańcucha w ostateczności założyć napinacz/prowadnice łańcucha. Szkoda nerwów na dochodzenie swoich racji z Czechami bo sezon jest krótki.

Fajnie, że można przymierzyć i ewentualnie zwrócić, jednak mam nadzieje, że rozmiar będzie ok, Trzymam kciuki 👍👍

Naklejka nie stanowi o niczym. Ważne jaką geometrię ma rama i jak ona ci pasuje. Mialem w tym samym czasie dwa rowery hardtail MTB z ramą M Scotta i Kone i były to dwa zupełnie różne rowery. Jak już przymierzysz się do określonego rozmiaru danego modelu możesz stwierdzić, że przydałby się mniejszy lub większy. Dlatego sugeruje aby nie kupować pierwszego roweru danego producenta w ciemno. Nie bardzo rozumiem co to ma do rzeczy.🤔 Może nie przeczytałeś do końca mojej wypowiedzi. Pisze aby nie sugerować się tabelkami ale wcześniej w miarę możliwości się przymierzyć do danej ramy rower za 10k to jednak nie koszulka z Allegro.

W butach oprócz długości liczy się również szerokość. Często buty które teoretycznie są Ok cisną bo są za wąskie. Ja mam ten problem że mam szeroką stopę i niskie podbicie 😕 Wcześniej jeździłem w butach LAKE (Amerykanie chyba wiedzą, że faceci mają stopy bardziej jak hobbici a nie jak elfy 😂) Ostatnio szukałem butów do XC sprawdziłem parę modeli różnych firm i padło właśnie na Shimano. Standartowe buty były dla mnie za wąskie na szczęście w niemieckim sklepie udało mi się znaleźć nie tylko numer 41 u nas nie dostępny ale w wersji poszerzonej WIDE. Podsumowując jak cię cisną to nie wmawiaj sobie że jest ok szukaj do skutku z butami jak z siodełkiem każdy potrzebuje czegoś innego.

Canyon Nerve Mam 166 cm zamówiłem ramę S i była dla mnie za mała/krótka (lubię wyciągniętą pozycje). Wydłużyłem mostek z 70 na 80 mm, zmieniłem sztycę na z ofsetem 10 mm siodełko na ful do tylu. Zyskałem 3 cm i jest znośnie ale następnym razem bym wziął M-kę. Nie zamawiaj w ciemno roweru jeżeli nie masz doświadczenia z daną marką.

Nie chce Cię rozczarować ale trudno się sprzedaje takie rowery. Pomijając wartość sentymentalną, będzie to kwota raczej symboliczna pod warunkiem, że rower jest sprawny technicznie. Wejdź na OLX i zobacz po ile chodzą podobne rowery w Twojej okolicy. A pro po pompki, to kiedyś się woziło pełnowymiarowe w specjalnym mocowaniu, które było w standardzie przy ramie - takie dwa małe zaczepy które wchodziły w oba końce pompki 😁

Aby urwać pare gramów wymienić zębatkę na aluminiową XTR albo inny zamiennik bardziej markowy lub mniej. Na siodełku można sporo urwać pod warunkiem, że jest się w stanie zaakceptować wąskie karbonowe ekstrema - ja nie byłem w stanie 😅

Odpowiadając na pytanie autora: 1. Jeżeli ma jakieś przyzwoite rowery to można rozważyć opcje przeróbki. 2. Jeżeli nie to nie pchałbym się w żadne używane egzemplarze bo nigdy nie wiadomo co się kupuje a koszty części i napraw markowych silników są zaporowe o bateriach nie wspomnę. 3. Jak mają być wypady za miasto to to nie m co kupować 20 cali, opcja składania to fikcja nigdy nie wykorzystywana, 26 cali to już chyba martwy standard zostaje więc 27,5, 29 w pseudo MTB lub 28 treking. 4. Jak nowe to warto kupić rower od dostawców od których będzie wsparcie, propozycje kolegów są ok. (Decathlon i Ecobike) sam rozważałem zakup z tych firm.

Dyskusja o wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia 🙂 1. Kiedyś to w górach nie było wyciągów i na nartach zjeżdżało się to co wcześniej podeszło. Potem wszytkom się w głowach poprzewracało.... Do dzisiaj jak mój ojciec widzi współczesne buty narciarskie to się puka w głowę bo przecież w tym się wcale nie da chodzić 🤭. Widzimy, że narciarstwo w starym stylu wraca w postaci Ski Touring ale to jest nisza. 3. Pewnie tak samo będzie z rowerami górskimi i analogi w prawdziwych górach gdzie przewyższenia są na poziomie 500 m na każde 10 km będą niszą dla sportowców i pasjonatów. 4. Sam jeżdżę na analogu, startuje w zawodach MTB, w zeszłym roku dla żony poskładałem na bazie lekkiego Scotta rower elektryczny z centralnym napędem. Musze powiedzieć, że po 2 tyg urlopie w Szklarskiej był to strzał w dziesiątkę, mogliśmy razem przejechać na luzie trasy, które po przednio były dla małżonki zbyt wymagające fizycznie co kończyło się prowadzeniem roweru i kiepskim nastrojem. 5. Kręcąc się po Izerach w okolicach Orla czy Chatki Górzystów widziałem większość zarówno polaków przyjeżdżających ze Świeradowa jak i Czechów z Harahova na e-bikach. Na normalnych rowerach powiedzmy sobie szczerze albo by nie wjechali albo by się strasznie umordowali prowadząc rowery przez 6 km ze Świeradowa pod górę. Nie zauważyłem żadnego chamstwa wręcz przeciwnie cieszy widok całych rodzin spędzających razem czas, a to ze mnie ktoś wyprzedza pod górę jadąc dwa razy szybciej niż ja no cóż kwestia wyboru. 6. Ponieważ pesel jest nieubłagany bacznie przyglądam się temu co się dzieje w temacie elektryków i cieszę, że jest alternatywa.

Do 800 zł...

Dzięki za szybką odpowiedź 🙂 Swoją drogą po co w robią wyżłobienie pod gąbki skoro ich potem nie montują 😞 Jakbym chciał zostać ze względów budżetowych przy Suntour przy skoku 70 mm to który z nich polecasz ? Chciałbym mieć możliwość od czau do czasu rozebrać i przesmarować sprężynę powietrzną.

Cześć Odgrzewam temat aby nie zakładać nowego. Mam taki sam amortyzator w moim rowerze krosowym który mam od nowości w związku z tym następujące pytania: 1. Rozebrałem go stwierdziłem brak gąbek/uszczelek pankowych chociaż jest miejsce na nie. Czy to normalne w tym amortyzatorze ? 2. Jakbym chciał dokupić gąbki to jaki rozmiar. 3. Co polecacie w zamian tego amortyzatora bo mam wrażenie, że kończy mu się żywot a nic w nim się nie rozbiera. Koło 28 cali, mocowanie qr 9mm, oś 100 mm, skok do 100 mm może być używane.

Witam wielbicieli dwóch kółek 🙂 W ostatnim poście napisałem "oddaje amortyzator do serwisu". Niestety okazało się, że czas na naprawę to 50 dni roboczych czyli 10 tygodni. Nie jestem wielbicielem jazdy w zimę ale mam nadzieje że w marcu warunki pozwolą aby pomału zacząć się ruszać a przy tym czasie oczekiwania rower miał bym gotowy na połowę kwietnia. Absolutnie nie mam pretesji do serwisu wiadomo jak ktoś czeka np. z ostrzeniem nart na dzień przed feriami to może się zdziwić 😞 Zdecydowałem się sam prze serwisować cześć powietrzną amortyzatora i postaram się podzielić kilkoma informacjami które może się komuś przydadzą w podjęciu decyzji czy robić to samemu czy raczej oddać do serwisu. Najpierw koszty: 1. Koszt profesjonalnego serwisu całego amortyzatora to 270 zł plus 30 zł koszty wysyłki bez wymiany uszczelek kurzowych. 2. Koszt mniej profesjonalnego serwisu czyli mojego: - komplet uszczelek amortyzatora powietrznego (Seal Kit 32 FLOAT Na Rebuild) 135 zł, dwie uszczelki Crush Washer 20 zl, koszt wysyłki 15 zł razem 150 zł - olej FOX 20 WT GOLD 100 ml 20 zł, smar SRAM butter 20 zł, wysyłka 10 zł razem 50 zł, ponieważ ilość oleju i smaru wystarczą co najmniej na dwa razy koszt 25 zł. 3. Rzem 175 zł bez oleju i ewentualnych uszczelek do tłumika plus mój czas,którego nie liczę zwłaszcza, że jest dziwna zima, cały czas pada deszcz i popołudniami nie bardzo jest co robić. Sama naprawa. 1. Na stronie FOX-a wszytko jest genialnie pokazane i opisane krok po kroku wystarczy wpisać kod amortyzatora. 2. Naprawy niezbędne są podstawowe narzędzia również wymienione na stronie Foxa. 3. Z nietypowych rzeczy potrzebny są: - klucz nasadowy 26 mm do odkręcenia topcap-u, niestety zwykły z kompletu nie łapie dlatego użyłem specjalnie kupiony ze zeszlifowanym rantem. - zacisk do wału 10 mm (shaft clamp) do przytrzymania osi sprężyny powietrznej w celu rozkręcenia, ponieważ takowej nie posiadam zrobiłem ją sam z dwóch połówek twardego drewna dodatkowo wyłożonych gumą z dętki aby się nie ślizgało. - coś do podgrzania wału i śruby w celu zdezaktywowania kleju do gwintów. - raczej trudno będzie poradzić sobie bez imadła - generalnie dobrze robić to w pomieszczeniu gdzie nie boimy się rozlanego oleju lub śladów po smarze z dala od czujnych oczu małżonki 🙂 4. Trudne momenty: - sporo namęczyłem się aby zdjąć pierścień ustalający (sprężynujący) aby dobrać się do sprężyny powietrznej ale tylko dlatego że nie wiedziałem jak to robić. - mimo podgrzania trudno było odkręcić śrubę zabezpieczoną klejem przykręconą do osi sprężyny powietrznej - należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy kierunek jednego z oringów. 5. Nie wymieniłem uszczelki kurzowe bo są w dobrym stanie, gąbeczki za poradą jednego forum wyprałem w płynie do mycia naczyń wysuszyłem i nasączyłem olejem. Posumowanie: - zajęło mi to trzy wieczory po 2-3 godziny, teraz pewnie bym się uwinął w jeden . - jak ktoś lubi taką zabawę, ubabrać się w smarze i w oleju oraz ma niezbędne zaplecze i czas to polecam bo satysfakcja jest niesamowita. - świadomość, że teraz można w każdej chwili rozebrać amortyzator, wymienić olej i przesmarować sprężynę powietrzną - jeżeli ktoś nie ma czasu, narzędzi i zaplecza to lepiej wydać te 300 zł i mieć święty spokój bo finansowo wychodzi to bardzo podobnie. Pozdrawiam jak koś ma jakieś pytania to chętnie odpowiem 🙂

Dziękuję panowie za bardzo pomocne rady.🙂 Muszę przyznać, że nie wziąłem pod uwagę kwestii starzenia się gumy w uszczelkach i smarów. Z tego co obserwuje obecna ich jakość jest fatalna, czasami się zastanawiam czy nie jest to robione specjalnie, podobnie w paskach zegarków. Jutro zawożę amortyzator do serwisu bo ceny kompletów uszczelek są zaporowe. 🙂 A z inne beczki ale trochę w temacie jakości gumy w dzisiejszych czasach. 1. Jeżdżę na dętkach Schwalbe Extra Light wiem, że są różne opinie ale do tej pory nie miałem problemów chyba, że ją przeciąłem przy dobici. Do czasu...... ostatnio kupiłem 3 sztuki i dwie założone ciekną jak sito po tygodniu stania nie ma połowy powietrza. 2. Kilkuletnie opony nadają się do kosza bo guma parcieje i zaczyna pękać... W piwnicy mam rowerek mojego syna za kołami na stary typ wentyli taki z gumą wentylową, który stał zakurzony przez 20 lat ,z czystej ciekawości napompowałem oba koła - trzymają powietrze już drugi miesiąc a guma w oponach jest w bardzo dobrym stanie 🙂

Dziękuje serdecznie za podpowiedzi myśle że takiemu celowi służy to forum. Wiem że najprościej oddać do serwisu ale do momentu gdy problem dotyczy uszczelek czy przesmarowana nie ma to sensu. Ostatnio przestał mi działać amplituner Yamaha. Zadzwoniłem do serwisu, 150 zł za sprawdzenie plus ewentualne części plus koszty wysyłki w obie strony. Poszukałem na Elektrodzie, okazało się że winny był kondensator, który kupiłem za 2 zł i sam wymieniłem. W tym amortyzatorze raczej jest coś takiego jak na zdjęciu. Czy tego elementu może też dotyczyć problem uszczelek ? Czy można gdzieś takie kupić ? Będę wdzięczny za pomoc 🙂

Tak jak pisałem rower nie był praktycznie jeżdżony. Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną takiego zachowania się amortyzatora.

Pojechałem do serwisu okazało się że nieprawidłowo założyłem element do, którego mocuje się linkę przy damperze. Po 5 min pracy serwisanta i 20 zł kosztów damper działa jak trzeba 🙂

Witam serdecznie: 1. Jestem posiadaczem od nowości roweru z amortyzatorem FOX Performance Series 32 Float 27,5 120 z 2016 r. 2. Według specyfikacji ma on mieć 120 mm skoku. 3. Do pewnego momentu rzeczywisty długość robocza wynosił 120 mm. 4. W pewnym momencie spadła do jakiś 80 mm przy normalnym dla mnie ciśnieniu około 60 PSI (moja waga to 60 kg) 5. Jeżeli dopompuje amortyzator do wyższego ciśnienia skok nieznacznie się powiększa ale nie da się osiągnąć właściwej długości roboczej. 6 . Rower jest bardzo mało jeżdżony przy małym serwisie poza niewielkim zabrudzeniem uszczelek kurzowych wszystko było jak nowe. 7. Problem wystąpił przed tym serwisem. Czy ma ktoś jakiś pomysł co się mogło stać, będę wdzięczny za pomoc i rady 🙂

Witam Zamarzyło mi się wymienić damper w moim Canyonie na posiadający zdalną blokadę. Udało mi się znaleźć nowy nie używany leżak magazynowy z 2015 taki jak w tytule 2015_14, FLOAT-A E-S, CTD Remote Up LV, Wheeler, R.A.M.P., 7.500, 2.000, CF, Climb F Rozmiar zakres pracy pasował idealnie ponieważ jest to taki sam damper jak poprzedni tylko w wersji ze zdalną regulacją. Przed założeniem postanowiłem mu zrobić mały serwis aby sprawdzić czy jest odpowiednia ilość oleju itd. Po rozkręceniu okazało się że wszytko jest ok, olej jest wszytko jest po prostu nowe. Schody zaczęły się przy skręcaniu ponieważ bardzo trudno było przykręcić z powrotem puszkę ponieważ tłok stawiał bardzo duży opór udało mi się ale musiałem użyć całego mojej masy. W tym samym dniu prze-serwisowałem stary damper przed sprzedażą i nie maiłem żadnych problemów ze skręceniem. Po założeniu do ramy mógłbym właściwie jeździć bez powietrza w puszce, teraz mam jakieś 40 psi przy wadze 60 kg i dopiero przy takim ciśnieniu uzyskuje SAG 20 % ale amortyzator ciągle jest bardzo sztywny. Czy może ktoś się spotkał z takimi objawami i czy można z tym coś zrobić. Wiem że najprościej wysłać do serwisu ale jest sezon na jeżdżenie a serwisy są zawalone robotą. Ewentualnie czy mogę teraz jeździć i wysłać damper jesienią Będę wdzięczny za porady.