leejoonidas

Podstawowa zasada przy centrowaniu koła to taka że aby gdzieś naciągnąć kilka szprych to gdzieś indziej trzeba kilka szprych poluzować, bo potem samoistnie tworzą się bicia pionowe lub boczne z którymi masz problem i nie potrafisz tego opanować. Jeśli masz bicie pionowe na zewnątrz obręczy to w miejscu bicia obręczy wkręcasz wszystkie nyple a potem pozostałe szprychy luzujesz o tą samą ilość obrotów nypla, zazwyczaj pół obrotu. Gdy masz bicie pionowe do wewnątrz obręczy to w miejscu bicia luzujesz szprychy a pozostałe dociągasz o tą samą ilość obrotów nypla. Gdy masz bicie boczne z lewej strony to luzujesz szprychy w miejscu bicia z lewej strony a po przeciwległej strone dociągasz o tą samą ilość obrotów nypla, analogicznie robisz to samo gdy masz bicie z prawej strony.

Chyba na czterech.

Długo myślałem nad tym dlaczego zawsze te same zapadki pękają i nic konkretnego nie wymyśliłem. W bliźniaczej piaście WH-M8000 tego problemu nie ma, w obu piastach konstrukcja bębenka jest taka sama, jedynie różnią się mocowaniem do piasty, być może w tej drugiej piaście to mocowanie które jest solidniejsze powoduje inny rozkład sił, bardziej równomierny.

Piasta Shimano FH-M8000? Muszę cię zmartwić ale w bębenku tej piasty już po kilkuset kilometrach zapadki pękają jak szalone i zawsze tylko dwie te same. Zapadek oczywiście nie kupisz osobno, zresztą po co skoro za chwilę szlag je trafi, uszkodzone mogą nawet zablokować bębenek. Jest jedna dobra wiadomość że po wyjęciu uszkodzonych zapadek pozostają dwie które nie pękają i trzymają się dzielnie tysiące kilometrów, jedyny minus jest taki że zamiast 36 zazębień na pełen obrót koła będziesz miał tylko 18 zazębień. Warto po wycieczce przekręcić kołem i policzyć ile słychać cyknięć, jeśli jest mniej niż 36, lub jedno cyknięcie jest bardzo ciche to od razu rozbierać bębenek i wywalić chwasta i jego siostrę po przeciwległej stronie aby nie zablokowały koła. Co do samej piasty pomijając bębenek to jest to dobry produkt, długowieczny.

Skoro tył przerzutka GRX 12s działa z kasetą i manetką GRX 11s, to w szosie też to powinno zadziałać.

Byłem na Islandii, ale jeździłem autem, wybieranie się rowerem po za wytyczone szlaki i drogi uczęszczane przez samochody raczej odradzam. Drogi po których jeżdżą auta są dość dobrze ubite, czasami maszyna jedzie i poprawia drogę, maszyna wgląda jak coś w rodzaju spychacza albo pługa do odśnieżania, czasami na drodze trafiają się wystające kamienie i teren staje się bardzo nierówny. Proponuję szerokie opony, w okolicach 2,3", będą się dobrze trzymać podłoża szczególnie gdy będziecie przejeżdżać przez brody, potoki w których nie wiadomo co jest na dnie, przeważnie leżą luźno rozrzucone spore kamienie o różnej strukturze, najmocniejsze opony zwijane jakie miałem to Continental Mountain King 29x2.3 w wersji ShieldWall, kilka tysięcy przejechane i nigdy ich nie przebiłem i nie rozdarłem, ścianki boczne są bardzo grube, waga 850g, są tanie. Brałbym pod uwagę również Cross King też w wersji ShieldWall ze względu na bardzo grube ścianki boczne. W zestawie dobrze jest mieć bardzo duże łatki prostokątne do podklejania rozdarć.

Z ciekawostek dodam jeszcze coś takiego. Szybki baran do prostej kierownicy.

Bycze rogi? Świetna sprawa. Miałem okazję na żywo to coś oglądać, szkoda że klamkomanetki są tak potwornie drogie.

Po pierwszej jeździe w deszczu lub po mokrej ziemi tak zreanimowane łożyska lub jedno z nich szybko padnie, stanie w miejscu i nawet nie będziesz o tym wiedział. Robiłem takie reanimacje łożysk, każda próba podważenia uszczelki igłą kończy się rozszczelnieniem łożyska i korozją w środku a na końcu jego zablokowaniem, co spowoduje wytarcie osi korby przez nieobracające się łożysko. W suportcie FSA dodatkowo łożyska bezpośrednio stykają się z osią korby, nie ma tam żadnej tulei plastikowej tak jak jest w Shimano, metal trze o metal.

Czyli zrobiłeś lekkie koło ale wiotkie. Lepiej było kupić jakąś asymetryczną obręcz + zróżnicować grubość szprych nie więcej niż o 0,2mm i miałbyś sztywniejsze koło ze zrównoważonym naciągiem lewa/prawa strona koła. Naciąg wyszedłby w okolicach tył 100/90, przód prawdopodonie 100/100 przy naciągu szprych 100kgf.

Jeżeli jeździsz w suchych warunkach, gdy jest jasno i ciepło to dla Ciebie lepiej jest mieć dętkę w oponie. Nie wyobrażam sobie wymiany dętki po ciemku, w środku lasu, gdy pada deszcz i jest zimno, opony są usmarowane błotem i jeszcze masz strój za 1500 złotych na sobie. Przykro będzie patrzeć na ten strój w domu usmarowany błotem i smarem od łańcucha, no bo przecież w coś te brudne ręce musisz wytrzeć. No i jak tu zmienić dętkę tak aby błota i piachu nie wepchnąć do opony? Wtedy tylko mleko ma sens.

Do tego można dołożyć stery redukcyjne z dolną miską EC44 i jeszcze podniesie się całość o 12-15mm.

Dwie sztuki adapterów FM-PM na Ol-ce za 120pln-ów. https://m.olx.pl/d/oferta/zrace-adapter-fm-pm-flat-mount-na-post-mount-redukcja-adaptery-gravel-CID767-ID10NRAV.html?ad_reason_recommended_items=907902391%2C960853219%2C953262960%2C970056300%2C970054420%2C977042644%2C950229252%2C828676190%2C828675672%2C871401092%2C946558167%2C839391597%2C973890727%2C967002732%2C964569250%2C874519297%2C971700479%2C978169188%2C964569578%2C928016926%2C953352826%2C963529459%2C953333415%2C601712420%2C874492237%2C907069286%2C907069289%2C907069285%2C907901230%2C854426471&reason=ip|maria

Może i się nie da, ale można na piastę FH-RS470 założyć kasetę 12 speed road, jedną z nich jest Shimano CS-HG710 12rz 11-36T.

Zmierzyłem standardowy klocek pasujący do twoich zacisków a potem szerokość powierzchni tarczy w miejscu styku z klockiem i wyszły takie oto wyniki.

Wysokość okładziny w klocku to 16mm, SwissStop to z linku ma 140mm średnicy i ma szerokość 16mm powierzchni pod klocek, czyli będzie pasować, podobnie RT70 140mm i 16mm szerokości. Wszystkie trzy będą pasować, jednakże TR-25 jest najszersza bo aż 17mm.

Odpowiedz masz powyżej, kabel lub czujnik, lub styki na wtyczce, jest zima to i wilgoci jest więcej. W styczniu dwa lata temu w silniku Yamaha PW-ST padł mi nagle czujnik, wymiana pomogła, koszt 150pln-ów

61cm? Chyba 91cm.

Potwierdzam że stal w Marinie jest jaka jest, że cieniowanie rurek mogłoby być jeszcze lepsze, ale Four Corners i Muirwoods to są dwa różne rowery o różnych geometriach. Wsadź do swojego Four Corner-sa opony szerokie na dwa cale i rozciągnij bazę kół o cztery centymetry to zobaczysz jak wzrasta komfort i pewność prowadzenia roweru.

No chyba to jest ta sama piasta co poniżej tylko że z alu bębenkiem i pod szosowe kasety.

Panowie co to za piasta? Pojawia się czasami na Allegro i OLX w cenie poniżej 400pln-ów.

Jako użytkownik Muirwoodsa nie zgadzam się z wieloma teoriami które wysunął kolega powyżej pod adresem Marina, no bo przecież nie posiada tego roweru i na nim nie jeździ, więc cóż może powiedzieć? Może tylko pogdybać. Z jedną rzeczą się zgodzę że kaseta w Muirwoodsie jest bardzo dziurawa, ale to nie problem bo wystarczy kupić kasetę Microshift 11-48 i problem dziur prawie znika, można kupić jeszcze ciaśniejsze kasety od Sunrace, Shimano i innych firm. Przy tej cenie zakupu roweru wydatek na nową kasetę jest niewielki z możliwością odsprzedaży tej zdemontowanej. Atutem Marina jest geometria roweru MTB, ten rower świetnie jeździ w terenie i to że można wsadzić bardzo szerokie opony gwarantujące przyzwoity komfort jazdy czego nie da się zrobić w crossie, ma prostą budowę i bardzo komfortową pozycję siedzącą. Waga roweru nie będzie większa niż crossa, mój Muirwoods z błotnikami, dynamem w piaście, lampkami, oponami 2,0" waży 13,2kg.

Musisz mieć bardzo długie nogi, czyli przekrok u Ciebie będzie dużo większy niż u kogoś innego o podobnym wzroście, tułów pewnie krótki i rączki też nieco krótsze niż standardowo przy tym wzroście. Spróbuj mostka Ergotec Barracuda https://allegro.pl/oferta/wspornik-kierownicy-mostek-ergotec-barracuda-i-31-8x90mm-uchwyt-lampa-ahed-16652185042?reco_id=db29ddc9-d9a5-11ef-be27-9676807dc1f6&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 Ewentualnie mostek Trek. https://allegro.pl/oferta/wspornik-trek-komfortowy-55mm-wysoki-35-stopni-wznios-czarny-matowy-15641302661?reco_id=0b1a5c47-d9a6-11ef-a9f9-721586d80ba4&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017

Gdy jeżdzisz w deszczu, w solonym śniegu to po jednym sezonie rdza zaczyna się wysypywać z rurek, a Ty piszesz coś o dekadach.

Stery mogą zostać, główka ramy jest najmniej narażona na korozję, ten element ramy jak i rurę podsiodłową można prysnąć farbą w spray-u, suport wykręcasz, gwint zabezpieczasz taśmą lub smarem przed farbą.