leejoonidas

... i gabarytami wózka, porównując M6000 do M6100 wyraźnie widać że w tym drugim wózek jest wielki i ciężki. Kilka dni temu kupiłem najnowsze GRX-RD-RX822 1x12rz GS, gdy zobaczyłem jak topornie jest wykonane i jak są użyte kiepskie plastikowe elementy to bez zastanowienia odesłałem to. Stwiedziłem że pozostanę przy starym GRX 812.

Jestem pewien, kupiłem, miałem w rękach, jeździłem na tym. Czy tyle uzasadnień wystarczy?

Nie ma.

Oj Zenek, przecież zamieściłem zdjęcie z podkładką na bębenku.

To są dwa bębenki Shimano, jeden jest szosowy drugi jest pod kasety MTB, wbrew pozorom oba są tej samej długości co widać na zdjęciach, jedyna różnica to długość na którą wsuwa się kasetę. Kasety szosowe od kaset Mtb nie różnią się całkowitą szerokością i nie są przesunięte do wewnątrz czy też na zewnątrz.

Tańszym sposobem jest użycie podkładki Reverse Angle Spacer która zmienia tylko o 0,5 stopnia. https://rowerowy.com/sklep/czesci/stery/angleset/prod/reverse-angel-sapcer-tapered

Twoje obecne stery to ZS44/ZS56 lub ZS44/ZS55. Znając Treka stawiam na te drugie. Niestety ale tylko o jeden stopień będzie można zmienić kąt. Pierwsze trzy pozycje sterów ze strony Works Components możesz użyć, jedynie nie ma pewności co do dolnej średnicy główki ramy, czyli EC44/ZS55, ZS44/EC56, ZS44/ZS56.

SUNRACE RDM900, ma system przerzucania 2:1 (Shimano).

Ciagle załączone sprzęgło w przerzutce degraduje dolne kółko. Gdy nie ma takiej potrzeby użycia sprzęgła to je wyłącz.

Z ani jednym, dla amora 26" zrobiłem wyliczenia i tak mi wyszło, wyszła jakaś wartość obliczeniowa która nie jest zgodna z rzeczywistością i dlatego dobrowolnie poddaję się karze publicznego zlinczowania przez członków forum. Ale widzę że Ty też nie próbowałeś z amorami 27,5" bo podałeś mocno zaniżoną wartość 40mm, a rzeczywiście ta wartość dochodzi do 54mm, najlepiej wypadają amortyzatory z podkową umieszczoną z tyłu amora.

Do amora 27,5" wchodzi koło z oponą 29x2,0 i jeszcze jest zapas nad oponą około 5mm. Do amora 26" wejdzie koło z oponą 28x35 i zapas nad oponą będzie w okolicach 5mm. To są wszystko orientacyjne wartości bo producenci oferują różne odległość w swoich widelcach liczone od osi do dolnej części podkowy.

Przecież napisałem szkoda na takie przeróbki czasu. Co do oceny Rudego to po raz drugi zadam Ci pytanie, dasz się przejechać aby sprawdzić jak chodzi Rudy?

Człowieku 3 tysiące za amor który ma 4 centymetry skoku? Trzeba na łeb upaść, czego Ci nie życzę. Radośnie to Ty nie będziesz wyglądał gdy się kiedyś połamiesz na tej kolarzówce, no chyba że jesteś tak dobrym kaskaderem jak Tom Cruise który zawsze wychodzi cało z upadków.

Rondo mylc, Bitter zero, Marin Gestalt XR mają kąt główki poniżej 69 stopni, w tych modelach a szczególnie w Marinie problem zahaczania stopą o koło nie będzie występował.

Nie kąt widelca tylko kąt główki ramy ma znaczenie, jeśli jest poniżej 69 stopni, w okolicach 68 stopni to nie ma problemu z zahaczaniem stopami o koło, długość całkowita roweru lub długość górnej rury również nie ma wielkiego znaczenia.

Już to zrobiłem u siebie, wziąłem Manitou Markhor i skróciłem go tak że różnica AC między sztywnym widelcem a amortyzatorem wyszła 35mm, niestety ale rower stał się mułowaty, kierownica była bardzo wysoko, ciśnienie w komorze powietrznej trzeba było utrzymywać powyżej maksymalnego dopuszczalnego podanego przez producenta aby amor nie dobijał na dziurach. Przy tak wysokim ciśnieniu efekt tłumienia był marny. Zyski na tej zmianie były poniżej oczekiwań, jednym słowem szkoda czasu i pieniędzy. Przypuszczam że ten Rudy Rock Shox podobnie się zachowuje.

Nim przeszedłem na mleko to jeździłem w MTB na tubolito, pod względem wagi biją na głowę mleko, bo jednak tego mleka trzeba czasami sporo wlać nim opona się opije. Jazda na niskim ciśnieniu nie stanowiła problemu 1,6/1,9 bar to była u mnie norma, niestety ale z trzymaniem ciśnienia było tak sobie, co kilka dni trzeba było pompować. Odporność na przebicie taka sama jak przy zwykłych gumowych dętkach. Poważnym mankamentem były zawory, a raczej rurki plastikowe w które wkręcało się zawór, najpierw były nieszczelne a gdy mocniej wkręciło się zawór to było tylko gorzej aż do pęknięcia plastiku. Raz dobiłem tak że aż obręcz lekko się zgięła, oponie nic się nie stało ale dętka się rozcięła. Podsumowując, jako zapas jest to dobra alternatywa, ale do codziennej jazdy lepiej kupić tańsze dętki Maxxis FlyWeight które są lekkie i z gumy, można je byle łatką zakleić i mają metalowe rurki z zaworami.

Skoro ciężko o widelec w Polsce to kupuj za granicą. Ze swojej strony polecam te dwa widły. Do widła Surly dokupujesz przejściówkę z rury 1,1/8 na 1,5 firmy Reverse i w tym momencie odległość Axel to Crown jest taka sama jak w twoim oryginalnym widelcu, dzięki temu geometria roweru nie ulegnie zmianie. https://www.bike-components.de/en/Surly/Disc-Trucker-28-Rigid-Fork-p75517/ https://nordestcycles.com/en/product/super-albarda-steel-fork https://www.bike24.com/p2399878.html

Co oznacza skrót GRX? Geriatric Road Xtension.

Bo ten pierścień odkręca się gdy bębenek jest wkręcony w piastę. Wkręć bębenek do piasty i wtedy próbuj. Pamiętaj że pierścień odkręca się w prawo.

Jak chcesz te koła sprzedać to zejdź z tą ceną bo te koła nie są warte tych pieniędzy, wartość ich to góra 500 złotych. Jak policzyłem poszczególne komponenty to jestem w stanie zbudować takie same lub inne lepsze w okolicach 500-600 złotych.

Zawsze możesz szerszy ząb lekko spiłować pilnikiem. Kilka lat temu jak wchodziły dwunastki od Shimano na rynek to było zaskoczenie że zębatki 11s NW nie współgrały z łańcuchem 12s Shimano. Aby jakoś to pogodzić wziąłem pilnik i zacząłem piłować zęby w zębatce 11s aż uzyskałem zadowalający efekt. Grubość zębów wyszła po spiłowaniu dokładnie taka jaką Ci podałem powyżej w poście. Efekty tego eksperymentu można odszukać na sąsiednim forum u Szajbajka, są zdjęcia i mój komentarz.

W zwolnionym tempie widać że szerszy ząb klinuje się w łańcuchu. Zęby w tarczach Shimano 12s Narrow Wide mają szerokość 3mm/1,85mm i tak też jest skonstruowany łańcuch Shimano 12s aby dobrze pasował pod szerokość tych zębów. Zmierz sobie zęby w swojej zębatce to się dowiesz w czym problem, że kilka dziesiątych milimetra różnicy może mieć znaczenie.

Trzeba odsunąć wolnobieg od piasty silnika, można zastosować podkładkę dystansową do wolnobiegu ale nie polecam bo można zerwać gwint na piaście silnika.Wolnobieg DNP może rozwiązać problem. Wejdź na jakieś forum rowerów elektrycznych z silnikami w piaście, tam znajdziesz odpowiedź.

Trzeba wydłubać lub podważyć uszczelkę kurzową jakimś płaskim śrubokrętem, pod nią ukaże się całe łożysko wbite w pierścień który trzeba odkręcić kręcąc w prawo.