leejoonidas

To nie jest żadna ciekawostka, masz najtańsze stery na wiankach i tylko tyle, są to stery typu ZS44/ZS44. Co do zastosowania sterów konwersyjnych ZS44/EC44 to możesz być pewny że będą pasowały, czasami trzeba kołnierz dolnej miski który wchodzi w ramę spiłować 1 do 1,5 milimetra gdyż czasami producent wykonuje frez wewnątrz główki ramy który uniemożliwia całkowite wbicie miski.

Jakieś insynuacje tutaj próbujesz wysnuwać bo nic o korbie MTB nie wspominałem, a do szybkiej jazdy nie jest potrzebna duża zębatka z przodu nawet taka 40T, bo na 36T wyciągam bez trudu na przełaju 40km/h.

Koniecznie musi być 40T z przodu?

Jest jeszcze kaseta 11s, 11-36 SUNRACE CSMS8 11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-36T

Niekoniecznie od razu wymiana. Wkręcić nakrętkę od kasety, najlepiej jakby to była nakrętka do ostatniej zębatki 12T bo ma większą średnicę kołnierza dociskowego niż 11T. Nakrętki od kaset mają dłuższą część z gwintem i może chwycić resztki dobrego gwintu w piaście. Nakrętkę z rozbiórki za darmo dostaniesz prawie w każdym serwisie rowerowym, Jeszcze bym przed wkręceniem nakrętki posmarował czymś te resztki gwintu które zostały, można użyć do tego kleju Kropelka. Przy pierwszej próbie wkręcania najpierw spróbować lekko wkręcać aby nagwintować zepsuty gwint.

Conti Race King 29x2.0". Szerokość balona 51mm. Nad oponą 14mm, po bokach 5mm zapasu.

Te sznurki to nic nowego, w łucznictwie od dawana używa się do budowy cięciw z tworzyw o bardzo małej rozciągliwości i bardzo dużej wytrzymałości na przeciążenia idące w dziesiątki kilogramów siły. Podobnie w wędkarstwie można spotkać te same włókna używane w plecionkach nawiniętych na kołowrotek. Dziwię się że już dawno nikt na to nie wpadł żeby użyć sznurki zamiast stalowych szprych.

Mają płynną regulację ciągu linki za pomocą czerwonej śruby, a tym samym dopasujesz te klamki do każdych zacisków o różnych ciągach linki, przez co też możesz zmieniać siłę hamowania.

Zmienić klocki na Shimano Deore BP-M05-RX. Tektro jak i bliźniacze TRP Spyre lepiej hamują na klockach Shimano, sprawdzone przeze mnie jak i innych użytkowników. Do tego wymienć kable i linki na zestaw bezkompresyjny i na szlifowane linki pod tytułem Jagwire Road Pro Brake Cable Kit. Na to wszystko wydasz mniej niż 200 złotych.

Firma może i tak podaje, ale miałem ten wideł w wersji 27,5" i ważył tyle co ta firma podaje dla widła 29". Dlatego wideł 29" nie może ważyć tyle samo co wideł 27,5".

Surly Straggler, skusiłem się na zakup. Wchodzi opona 29x2" i jeszcze jest zapas na błotnik.

Miałem ten amor ale w wersji 27,5". Lekki, wiotki, tępy w działaniu, prosty w budowie, zmiana skoku przez przełożenie zawleczki z otworu do otworu, przy niskich temperaturach puszcza ciśnienie powietrza. Cena adekwatna do jakości. Oczywiście że można, tylko że są dużo lepsze klamki może są droższe,ale z tych tanich zacisków wyciągnął byś więcej siły hamowania jakbyś kupił Avid FR7. I jeszcze jedno, ten amor Spinner waży 1,9kg ale w wersji 27,5", w wersji 29" będzie ponad 2kg.

Chyba Twoja waga coś zawyża bo tych obręczy przeszło trochę przez moje ręce i prawie każda po zważeniu mieściła się w wadze 490-500 gramów

Kupujesz zestaw taki jak na zdjęciu poniżej za 100 złotych, wymieniasz i uzyskujesz efekt Wow. Hamulce po wymianie kabli i linek na ten zestaw lepiej hamują. Do tego kupujesz czerwone klocki półmetaliczne Jagwire Sport za 30 złotych.

Dlaczego założyłeś odwrotnie opony? Przecież Thundrer Burt jest szybsza i ma mniejszą przyczepność niż Racing Ralph i lepiej żeby była z tyłu.

Można przedłużyć jeszcze o kilka centymetrów AC przez adapter dolnej bieżni łożyska (zdjęcie poniżej), tylko że dolne łożysko musi być maszynowe z kątem 45 stopni, następny sposób to wymiana sterów na stery konwersyjne, czyli na stery typu ZS44/EC44, dzięki temu będziesz mógł założyć widelec z rurą taperowaną lub prostą, lub zastosować oba sposoby i dzięki temu zyskasz do 2,5cm.

Miałem EXE 27,5". Rzeczywiście ciężko się zakłada opony ale tylko pierwszy raz. Po przemyśleniu tematu wniosek jest taki że anoda która jest chropowata powoduje że opona gorzej wślizguje się na obręcz, trzeba dobrze rant opony nawilżyć czymś śliskim lub mokrym. Jak jeszcze jeździłem na dętkach to w terenie miałem okazję kilka razy ściągać oponę Thunder Burt i zakładać ją z powrotem, nie zajęło mi to więcej niż minutę może dwie. Tylko skąd tu wziąć coś śliskiego lub mokrego gdy jesteś w terenie i nawet kałuży w pobliżu nie ma, wystarczyło dobrze napluć na rant opony w końcowym odcinku jej zakładania na obręcz, jeszcze jedną opcją było olanie tego ciepłym moczem ale nigdy nie skorzystałem z tej opcji. Bez łyżek nie założysz i nie ściągniesz opony mając tą obręcz.

Nie ma reguły, powietrze czasami potrafi w kilka minut zejść a i tak po wlaniu mleka opona świetnie się uszczelnia.

Jeżeli jesteś kobietą a chyba wynika to z Twojego nick-u to Giant Liv Avail AR 4. Nowy kosztuje 4 tyś. Ale używany w bardzo dobrym stanie w małym rozmiarze XS lub S kupisz na OLX do 3 tyś.

Jako że skok gwintu szprychy to 0,45mm to można teoretycznie obliczyć ile powinieneś zrobić obrotów nyplem aby zlikwidować pionowe bicie obręczy takie podejście znacząco przyspiesza pracę nad geometrią koła.

Podstawowa zasada przy centrowaniu koła to taka że aby gdzieś naciągnąć kilka szprych to gdzieś indziej trzeba kilka szprych poluzować, bo potem samoistnie tworzą się bicia pionowe lub boczne z którymi masz problem i nie potrafisz tego opanować. Jeśli masz bicie pionowe na zewnątrz obręczy to w miejscu bicia obręczy wkręcasz wszystkie nyple a potem pozostałe szprychy luzujesz o tą samą ilość obrotów nypla, zazwyczaj pół obrotu. Gdy masz bicie pionowe do wewnątrz obręczy to w miejscu bicia luzujesz szprychy a pozostałe dociągasz o tą samą ilość obrotów nypla. Gdy masz bicie boczne z lewej strony to luzujesz szprychy w miejscu bicia z lewej strony a po przeciwległej strone dociągasz o tą samą ilość obrotów nypla, analogicznie robisz to samo gdy masz bicie z prawej strony.

Chyba na czterech.

Długo myślałem nad tym dlaczego zawsze te same zapadki pękają i nic konkretnego nie wymyśliłem. W bliźniaczej piaście WH-M8000 tego problemu nie ma, w obu piastach konstrukcja bębenka jest taka sama, jedynie różnią się mocowaniem do piasty, być może w tej drugiej piaście to mocowanie które jest solidniejsze powoduje inny rozkład sił, bardziej równomierny.

Piasta Shimano FH-M8000? Muszę cię zmartwić ale w bębenku tej piasty już po kilkuset kilometrach zapadki pękają jak szalone i zawsze tylko dwie te same. Zapadek oczywiście nie kupisz osobno, zresztą po co skoro za chwilę szlag je trafi, uszkodzone mogą nawet zablokować bębenek. Jest jedna dobra wiadomość że po wyjęciu uszkodzonych zapadek pozostają dwie które nie pękają i trzymają się dzielnie tysiące kilometrów, jedyny minus jest taki że zamiast 36 zazębień na pełen obrót koła będziesz miał tylko 18 zazębień. Warto po wycieczce przekręcić kołem i policzyć ile słychać cyknięć, jeśli jest mniej niż 36, lub jedno cyknięcie jest bardzo ciche to od razu rozbierać bębenek i wywalić chwasta i jego siostrę po przeciwległej stronie aby nie zablokowały koła. Co do samej piasty pomijając bębenek to jest to dobry produkt, długowieczny.

Skoro tył przerzutka GRX 12s działa z kasetą i manetką GRX 11s, to w szosie też to powinno zadziałać.