Mortyr01

Do pracy dojeżdżam rowerem w zwykłym ubraniu, w temperaturze do -5 C. Mam na sobie grube jeansy i buty sportowe trekingowe oraz grube skarpety. Poniżej zera zakładam grube jeansy z podszewką polarową i buty zimowe, ocieplane za kostkę (tzw. adidasy zimowe). Generalnie ubieram się tak, jak ubrałbym się na spacer, nie czuję chłodu w kolanach, z rzadka wieje mi po kostkach. Przeczytałem artykuł na blogu rowerowym o przemarzaniu kolan i nieco się zaniepokoiłem. Myślę, że te ocieplacze do kolan są dla ubioru rowerowego tzn. do ,,getrów" rowerowych. Czy ubieram się wystarczająco ciepło?

Obecnie dojeżdżam do pracy lub po zakupy czy inne sprawunki w kurtce zimowej (dla pieszych). Jest dość przewiewna, ale mimo wszystko łatwo się pocę i zgrzeję, a po przejechaniu 5 km jestem zziajany jak koń po westernie. Do pracy jeżdżę w grubej bluzie ranglanowej (w pracy jest zimno) i plecaku. Zastanawiam się nad kurtką, w której będę mógł też chodzić po ulicy. Generalnie kurtki rowerowe odpadają, bo mam nadwagę i nadal brzuszek, więc wyglądałbym jak baleron. Myślałem nad jakąś kurtką narciarską z dobrą cyrkulacją pary wodnej, w której nie zmarznę i nie obleję się potem ubrany w bawełnianą bluzę i z plecakiem na plecach. Jesienią jeździłem w kurtce sportowej softshell i ewentualnie cienkiej bluzie z kapturem (pod spodem jako dodatek), generalnie było ok i wszystko parowało. Na jakie parametry mam zwrócić uwagę? Jaką oddychalność kurtka powinna mieć? 3000 g/m2/24 h wystarczy?

Mam budżetowy rower miejski do dojazdów do pracy i wożenia zakupów. Przyzwyczaiłem się do sztywnego widelca, a ten rower ma bieda amortyzator sprężynowy o wadze 3 kg. Pomyślałem, że wymienię na budżetowy widelec sztywny, stalowy, 26 cali. Problem polega na tym, że rura sterowa amortyzatora ma około 150 mm. Dostępne na allegro widelce sztywne na koło 26 cali, ze średnicą 1 cala i gwintem występują tylko w rozmiarze 195mm i 240mm. Musiałbym przyciąć widelec do potrzebnej długości, ale gwint w wersji 195mm ma tylko 45 mm, a w wersji 240mm –100 mm. Jeśli przytnę nowy widelec do 150mm to zabraknie mi gwintu na nakręcenie sterów (potrzebuje jakiś 40 mm gwintu). Jak mogę z tego wybrnąć?

Pierwszy raz biorę się za regulację hamulca tarczowego, z reguły używałem v-brake'ów. Posiadam hamulec tylny, mechaniczny Ahlonga z tarczą Tektro. Jest montowany do ramy za pomocą przejściówki (adaptera). Zgodnie z poradnikami z YT, ustawiłem hamulec względem klocków, aby nie obcierały i dokręciłem śruby adaptera. Potem przykręciłem i wyregulowałem ustawienie prawego klocka (patrząc z tyłu) za pomocą śruby imbusowej. Obecnie klocki nie obcierają i hamulec zakleszcza się w pełni przy prawie wciśniętej klamce (luz klamki od kierownicy na 1 cm). Mam jednak wrażenie, że klocek lewy zbytnio naciska na tarczę, którą nagina do środka przy hamowaniu. Czy to należy poprawić? Czy może wykrzywić tarczę? Mam problem z lewym klockiem, bo jest schowany w obudowie hamulca do momentu hamowania i nie ma śruby regulacyjnej, nie wiem jak zapewnić równą odległość klocków.

Od jakiego czasu słyszałem tarcie metalu o metal w moim rowerze. Sprawdzałem stery, błotniki, hamulce i nic. Górę ramy podsiodłowej owijam rzepem, żeby nie rysować ramy jak opieram rower o barierki. Okazało się, że praktycznie ta część rury się ułamała się prawie w całości. Rama jest chińska i dziadowska, ale nie chce mi się przerzucać wszystkich w miarę wartościowych i nowych części do nowej ramy. Pomyślałem, że zamiast spawać w warsztacie samochodowym to pęknięcie, to łatwiej będzie uciąć szlifierką tę część rury i włożyć dłuższą szytycę z nową obejmą (oraz zrobić nacięcie na rurze ramy). Pytanie czy takie druciarstwo da radę, żebym znów mógł bezpiecznie jeździć na tym rowerze?