chrismel

To się zmienia i producenci powolutku zaczynają wypuszczać coraz szersze szosowe modele. Testy jednoznacznie pokazują że opory toczenia to nie szerokość a karkas, bieżnik, mieszanka. Ciężej zmienić przyzwyczajenia ludzi którym wydaje się że żeby było szybko to musi być 19C i 12 bar bo inaczej rower z miejsca nie ruszy. A co do 35C w gravelu to wklejam fotkę roweru na którym kolega pobił swój życiowy rekord w Unbound Gravel. Wyobrażenia oszukasz, matematyki nie. Ta opona ma mniejsze opory toczenia niż większość znacznie węższych opon gravelowych.

W dzisiejszych czasach nie ma sensu zakładanie do roweru opon poniżej 32 mm. Nic nie zyskujemy a tracimy mnóstwo komfortu. Optymalne do szosy dla amatora jest 35 mm no chyba że faktycznie zależy mu na każdym ułamku Wata. Poniżej fotka na jakiej szerokości opon wygrywa się Tour de France.

Czegoś nie rozumiem: Celem programu jest uniknięcie niskiej emisji poprzez dofinansowanie inwestycji polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie, rozwoju dobrych praktyk transportowych oraz zdrowego trybu życia wśród uczestników ruchu poprzez wsparcie zakupu rowerów elektrycznych i wózków elektrycznych. Dlaczego w takim razie nie będą dofinansowane rowery tradycyjne. Przecież nie trzeba ich ładować więc emisja będzie jeszcze niższa. Dodatkowo tryb życia jeszcze zdrowszy bo trzeba włożyć więcej wysiłku w pedałowanie.

W oporach toczenia. Im jesteś słabszy tym większe mają znaczenie bo jeździsz wolniej więc stanowią one większą część wszystkich oporów na rowerze. Dodatkowo generujesz mniej mocy więc procentowo będzie to też większa wartość.

Na razie masz przedsmak tego co się będzie działo w przyszłym roku. Ludzie którzy nigdy nie jeździli na rowerze wsiądą na elektryki, zaczną nimi zasuwać 25 km/h i nie przyjdzie im do głowy że niekoniecznie trzeba zawsze jechać z maksymalną możliwą do osiągnięcia prędkością. Nie zdziwiłbym się też gdyby pytaniem dnia na forum stało się jak odblokować napęd. Czyli część osób będzie jechać nie 25 a 30-40 km/h, zaczną się wyprzedzać na trzeciego i nietrudno sobie wyobrazić konsekwencje.

Rower powinien posiadać osprzęt na pewnym minimalnym poziomie. Nie namawiam na kupowanie karbonowej ramy, elektronicznej grupy napędowej, karbonowych aerodynamicznych kół. Są to fajne rzeczy i jak kogoś stać to czemu nie. Ale nie są niezbędne. Natomiast skuteczne hamulce to takie minimum przyzwoitości. Poza tym szosowa grupa napędowa w gravelu na którym nie jeździmy z prędkościami jak na szosie to nieporozumienie. Potem zakładane są tematy jak uzyskać miękkie przełożenia w gravelu. Natomiast opony to najtańszy upgrade jaki możemy zrobić żeby uzyskać bardzo odczuwalny efekt. Na dzień dzisiejszy ceny graveli mają się nijak do ich rzeczywistej wartości jak słusznie zauważył kolega: I albo trzeba się z tym pogodzić albo wybrać inny rower np. crossowy gdzie za 4000 mamy już porządny sprzęt. Próby oszczędzania skończą się tak że jak będziemy chcieli zrobić upgrade to rower wyjdzie nie 4000 a 8000. Więc taniej wydać 6000 na starcie. No chyba że ktoś kupuje rower po to żeby przejechać się kilka razy w "sezonie" i wstawić do piwnicy.

Jak masz do wydania 4000 to dołóż dwa i kup coś co ma hamulce hydrauliczne bo różnica jest dramatycznie duża. Tak w ogóle to powinien być ustawowy zakaz montowania hamulców mechanicznych do rowerów z kierownicą typu baranek. Tu masz taki rower za 6k: https://www.centrumrowerowe.pl/rower-gravel-felt-broam-30-grx-2x12-pd38833/ ale w tej cenie pewnie można znaleźć więcej. Następną rzeczą którą zrób to wymień opony na najszybsze jakie są dostępne spełniające Twoje wymagania. Tutaj masz ściągawkę: https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews Wtedy będziesz miał radochę i satysfakcję z wydanych pieniędzy. Jak kupisz coś z 4000 i zostawisz na fabrycznych oponach to będziesz za chwilę niezadowolony a upgrade takiego sprzętu wyjdzie znacznie więcej niż te dodatkowe 2000 na starcie.

Przecież @Mihau_ już w niedzielę wyraził opinię na temat Tribana.

https://www.wolftoothcomponents.com/ - pozytyw Zamówiłem zębatkę do korby we czwartek o 22.00. Dzisiaj jest wtorek, godzina 11.00 a zębatka została przed chwilą zamontowana.

@kaido2 - jak człowiek jest młody to rozumuje tak: śmierć ? to mnie nie dotyczy. Z wiekiem albo pod wpływem jakiegoś dramatycznego wydarzenia nadchodzi refleksja że to nie do końca prawda. Ja już mam za sobą jedno i drugie więc wiem że wystarczy sekunda żeby zmieniło się wszystko i to na zawsze. Dlatego teraz maksimum przyjemności na rowerze osiągam przy 40 km/h, przy 50 przyjemność spada do zera a powyżej tej prędkości wciskam hamulce. Mogę oczywiście zginąć czy trafić do szpitala nawet przy 10 km/h bo jakiś pijak we mnie trafi ale sam tego ryzyka nie chcę zwiększać.

Pogratulować kondycji. Kadencja 90 to taki standardzik kolarski żeby nie przeciążać stawów kolanowych. U mnie na szosach dziewczyny jeżdżą 27-34, faceci odrobinę szybciej, jakieś 29-36. Czy są to kiepscy kolarze ? Nie oceniam. Takie są realia. I teraz najlepsze. Napisałem o rowerach szosowych. Na gravelach naprawdę mało kto przekracza 30 km/h. Przeważnie jadą gdzieś w przedziale 22-27 km/h. Przy Twojej średniej standardowe przełożenia korby gravelowej czy szosowej mają jakiś sens. Jednak zwróć uwagę że masz takie same przełożenia jak Pogačar. Więc ktoś ma je nie do końca dobrze dobrane Jak pojedziesz w Alpy na znany oblegany podjazd, np. Alpe d'Huez to zjeżdżają się tam wytrenowane osoby i dają radę na korbach szosowych. Jak zjedziesz z utartych szlaków, np. w Dolomity i trafi się 12% to częstym obrazkiem jest sznur kolarzy idących gęsiego i pchających rowery. I jeszcze coś. Maks 72 km/h ? Rozumiem kolarza zawodowego który dostaje za to kilkaset tysięcy euro rocznie. Ale wyłożyć się przy tej prędkości w lajkrze i kawałku styropianu na głowie dla chwili przyjemności ?

Wklejam dwie rzeczy. Pierwsza to link do dokumentu Ceramicspeed na temat tarcia w układzie napędowym. https://cdn.shopify.com/s/files/1/0726/7542/6606/files/cross-chaining-and-ring-size-report.pdf?v=1687253624 Druga. Kalkulator przełożeń dla kombinacji 30/46 z kasetą 10s 11-36 czyli typowego napędu GRX. Zgodnie z pierwszym dokumentem (i logiką) powinniśmy się poruszać w środkowym zakresie pól które zaznaczyłem na zielono. Oznacza to że optymalne przełożenia przy takim stopniowaniu napędu są przy prędkości gdzieś pomiędzy 30 a 37 km/h. W praktyce oznacza to że przeciętny rowerzysta będzie z nich korzystał wyłącznie na zjazdach. Czyli przez 99% czasu będzie jechał na nieefektywnych przekosach tracąc mnóstwo energii wyłącznie po to żeby od czasu do czasu dokręcić i podbudować sobie ego że ma takie same przełożenia jak mistrz świata. Mało tego. Żeby chociaż trochę bardziej optymalnie wykorzystać taki napęd musiałby bezustannie przechodzić z dużego blatu na mały.

Największą zmianą jaką odczujesz będą opony. Polecam wybrać topowe spełniające Twoje wymagania. Możesz spokojnie zaufać wynikom z tej strony: https://www.bicyclerollingresistance.com/ Jeżeli mogę coś podpowiedzieć to aktualnie mam w gravelu Conti GP5000 AS 35C i jestem nimi zachwycony. Opory toczenia różnią się minimalnie od typowo szosowych a komfort jest nieporównywalnie większy. Przy okazji są dość pancerne. Mam je od prawie 3-ch miesięcy, celowo staram się nie unikać odcinków szutrowych, zrobiłem na nich w tym czasie około 3000 km i nie widać śladów zużycia. Wg. mnie są to najlepsze opony do szosy Road+. Dlatego gdybyś rozglądała się za nowym rowerem zwróć uwagę na możliwość założenia opon 35C. Opory toczenia w zakresie 28-35C są takie same a kara aerodynamiczna za szerszą oponę niewielka (około 0.5W za 1 mm).

Tak. W zdecydowanej większości przypadków przełożenia w rowerach są za twarde. Głównym problemem niemożności osiągania wyższych prędkości jest za niska kadencja a nie za miękkie przełożenia. I jeszcze jedno. Dokręcanie na zjazdach wymaga bardzo dużych umiejętności technicznych. A nawet wtedy jest ryzyko że coś pójdzie nie tak i skończy się fatalnie. Gino Mader, Andre Drege to ofiary z ostatnich dwóch lat a byli to kolarze z zawodowego peletonu których umiejętności były z pewnością na najwyższym poziomie.

Przepraszam w takim razie Panią.

Od ponad 30 lat każdy urlop spędzam w terenie górzystym bo uwielbiam góry. Ze 20 tych urlopów spędziłem w Alpach. Na kilku była ze mną szosa. Już bardzo wiele lat temu dokonałem pewnej obserwacji. Żeby zjechać z góry trzeba na nią najpierw podjechać Bardzo często widywałem kolarzy którzy zasuwali pod górę na piechotę w szosowych butach SPD przez wiele kilometrów bo przełożenia mieli dokładnie takie same jak np. ci panowie.

Ciągle czytam o tym dokręcaniu na zjazdach jako argument do twardych przełożeń jakby rowerzyści niczym innym się nie zajmowali. Dokręca to Safa Brian Kombinacja 34/50 przód jest często wybierana w Unbound Gravel. W tym wyścigu brali udział w tym roku mistrz świata oraz mistrz olimpijski. Wyścig jest bardzo szybki a chłopaki jechali np. tak. Dla nich 50x11 nie jest wolne.

@kaido2 - absolutnie nie chciałem robić koledze przykrości. Niech każdy sobie jeździ jak chce. Ale skoro szuka poprawy szybkości poprzez zakup nowego roweru i pyta wprost o to czy to coś zmieni to wskazałem tylko że zmiany powinno się zacząć od siebie. Oczywiście na tyle na ile są chęci i możliwości fizyczne. Natomiast ciągle nie widzę sensu agresywnej geometrii dla przeciętnego amatora bo przeważnie taka pozycja jest dla niego niewygodna, nie jest w stanie wydajnie pedałować a po kilkudziesięciu kilometrach jest zmęczony. Więc finalnie jedzie wolniej. I nawet na zjazdach gdzie choćby ze względów bezpieczeństwa powinno się korzystać z dolnego chwytu tego nie robi bo nie jest w stanie.

Na 38 przód i 11 tył przy kadencji 90 mamy ponad 40 km/h. Jeżdżę często na Gassach które są oblegane przez kolarzy szosowych i bardzo rzadko się zdarza żeby ktoś jechał z tą prędkością. Najczęściej jest to przedział 28-35 km/h. I mówię tu o rowerach szosowych a nie gravelowych. Więc dlaczego uważasz że są to wolne przełożenia. Podejrzewasz że kolega chce kupić Tribana 120 i jechać jak Mohoric po tytuł mistrza świata ?

W największym skrócie - szukasz niemożliwego. Po drugie - 6 bar ??????? Po trzecie - polecam uważna lekturę strony: https://www.bicyclerollingresistance.com/

Wpływ na szybkość ma praktycznie tylko aerodynamika i opory toczenia. Jeżeli bolą Cię plecy, nadgarstki i szyja to oznacza że masz zbyt pochyloną pozycję w stosunku do swoich możliwości fizycznych. Żeby zwiększyć szybkość musiałbyś się jeszcze bardziej pochylić co uniemożliwi Ci jazdę. Czyli tutaj nic nie zyskasz na zmianie roweru. Możesz zrobić dwie rzeczy. Kupić absolutnie topowe opony jeżeli takich nie posiadasz. Założyć lemondkę z regulowaną wysokością (np. Profile Design). Nie chodzi o to żeby się bardziej pochylić ale samo węższe ułożenie rąk da Ci zysk a także odciążysz nadgarstki. W następnej kolejności powinieneś zacząć pracę nad sobą. 29-30 km/h na prostych odcinkach na szosie to nie jest imponujący wynik delikatnie mówiąc. Drugą rzeczą którą powinieneś się zająć to rozciąganie oraz wzmocnienie mięśni core. Co do nowego roweru - to szukałby takiego z jak najbardziej wyluzowaną pozycją. Czyli taki bardzo endurance. Z moich obserwacji wynika że blisko 99% kolarzy jeździ tylko na łapach bo agresywna geometria nie pozwala im złożyć się wygodnie w dolnym chwycie. Sportowy rower oczywiście ekstra wygląda ale dla przeciętnego amatora nie tylko nie ma korzyści ale są straty bo nie wykorzystuje w pełni baranka.

Wszystko zależy od oporów toczenia a opony MTB też potrafią być pioruńsko szybkie, np. https://www.bicyclerollingresistance.com/mtb-reviews/continental-race-king-protection-2020 Najlepiej skorzystać z tej strony przy wyborze: https://www.bicyclerollingresistance.com/ Od razu zaznaczę że nie ma opon szybkich i tanich. Nie ma także szybkich, z bieżnikiem i odpornych na przebicie.

Bo źle wyglądają i już. Tylko że uwalone ubranie też źle wygląda. Nie podobają mi się obie te rzeczy więc ze względów czysto praktycznych wolę błotniki.

Musisz przesunąć korbę na suporcie tak jak opisałem to w linku powyżej. Odnośnie ciągu linki to 9s szosowe i MTB mają taki sam ale tylne. W przypadku przednich już jest różnica. Więc trzeba zostawić Sorę. U mnie to rozwiązanie działało dobrze i jeździłem tak prawie 2 lata. Czy tak będzie w przypadku każdej ramy - nie wiem. Teoretycznie nie powinno być problemów ale zawsze coś może pójść nie tak bo to jednak rzeźba. Można spróbować jeszcze z korbą dwurzędową.

Nowy GRX 12s ma inne klamki. Są dostosowane do flary około 12 stopni więc pod tym względem jest wygodniej bo dłoń nie opiera się na rancie jak było do tej pory we wszystkich klamkach szosowych i gravelowych po założeniu na kierownicę z flarą. Ja bym się nie bawił w kombinacje. Jedyne co bym przemyślał to czy na pewno chcesz 2x. Bo 10-51 daje olbrzymi zakres a stopniowanie ujdzie. Pamiętaj tylko o bębenku. Nie wiem czy masz możliwość wymiany.