chrismel

@Alex81 - przestań już z tą wagą, przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem wszystkie odpowiedzi.

Opony to po pierwsze. Potem lemondka. Następnie węższa kierownica, skarpetki aero, koszulka aero, ćwiczenia rozciągające żeby móc jeździć bardziej złożonym i częściej w dolnym chwycie. Dalej ćwiczenia żeby zwiększyć moc. Na samym końcu kiedy już dojdziemy do ściany a ciągle nam mało zbijamy wagę i kupujemy lepszy rower. Co do wagi to jest jak napisałem wyżej 1-2% generowanej mocy za każdy 1 kg. Strasznie mało ? To policzmy. Tadej Pogacar 66 kg. Fabio Jacobsen 78 kg. Chłopaki cisną 400W. 2% na stromym podjeździe daje 8W za 1 kg. 12 kg x 8W = 96W. Stąd Pogacar zasuwa po górę kiedy Jacobsen walczy żeby zmieścić się w limicie czasu. Ale 2% przy mocy 250W i zejściu z wagi o 250g to 1.25W pod górę a na płaskim blisko 0.

Podstawowym błędem jaki popełniamy przy patrzeniu na wagę roweru jest patrzenie tylko na jego wagę. Rower waży 10 kg, urwaliśmy 0.5 kg czyli 5%. WOW ! Ale teraz doliczmy kolarza 85 kg, ubranie, woda w bidonach, 90 kg + rower 10 kg. Razem 100 kg. Urwaliśmy znów 0.5 kg a to już nie 5% tylko 0.5%. Słabiutko To że producenci podają że rower jest szybszy o ileś tam % pewnie jest prawdą. Tylko zapominają dodać że nie mierzyli tego z kolarzem na nim tylko postawili rower na stojaku w tunelu aerodynamicznym który symulował jazdę z prędkością np. 45 km/h.

1 kg wagi roweru kosztuje 1-2% generowanej mocy. Czyli jadąc z mocą 300W i dokładając 200g tracimy 0.6W - 1.2W. Kupując skarpetki aero za 40€ zyskujemy więcej. Więc lepiej popracować nad aerodynamiką niż wydawać dziesiątki tysięcy na zbicie paru gramów. A w kwestii aerodynamiki można bardzo dużo zrobić poprzez optymalizację sylwetki czy zakup odpowiednich ciuchów. Bo największym problemem jest kolarz a nie rower bo to on najwięcej waży i stawia największy opór.

Czy można gdzieś kupić gotowy adapter z 23.8 na 31.8 ? Mam lemondkę o średnicy mocowania 31.8. Są do niej przejściówki na 26 mm (Średnica zacisku 31.8mm (26.0mm z podkładkami (podkładki do kupienia osobno)). Mam drugą lemondkę z Decathlon-a. Opis: Kompatybilne z kierownicą 31,8 - 26 mm. Czyli sytuacja się powtarza. Są podkładki w zestawie ale tylko do średnicy 26 mm. Zastanawia mnie po co robić przejściówkę na 26 mm skoro kierownica szosowa ma 23.8 mm. A może ktoś ma jakiś pomysł skąd wziąć te brakujące 2.2 mm ?

To się zgadza. Ale trzeba też wziąć pod uwagę że nie zawsze jedziemy ze stałą prędkością. Przy małych prędkościach wpływ oporów toczenia jest bardzo znaczący a te mamy np. podczas rozpędzania. Myślę że podczas normalnej jazdy te 10W przełoży się realnie na 1 km/h średniej. Dalej nie jest to jakaś imponująca wartość ale jak zastosujemy przelicznik W/pln czy W/€ to opony są najtańszym upgrade-em jaki możemy wykonać.

Od paru lat nic innego nie robię tylko porównuję wyniki różnych testów z realnymi warunkami. Wynika to z tego że w tygodniu przy swoich ograniczeniach czasowych mam do wyboru - jechać do mostu południowego albo północnego. Czyli każdy wariant pokonuję setki razy. Zmieniają się warunki, moja kondycja (lepszy dzień lub gorszy). Zauważyłem jednak że kiedy tych powtórzeń zaczyna być około 30 to wyniki zaczynają być spójne. Robię to już głównie z nudów żeby sobie czymś urozmaicić każdy przejazd. Przede wszystkim dlatego że już jakiś czas temu doszedłem do jednego spostrzeżenia. Wyniki z tabelek odczytanych w internecie czy testów prowadzonych np. przez GCN są w pełni wiarygodne choć czasami wydaje się że zmiana czegoś tam powinna mieć większy lub mniejszy wpływ. Więc jeżeli odczytasz z testu że zaoszczędzisz na czymś 10W i wstawisz do tabelki którą podlinkował @uzurpator czy znacznie prostszej http://bikecalculator.com/ to będziesz miał poprawne odzwierciedlenie w realnych warunkach. Teraz np. sprawdzam jakie wzniesienia mogę pokonywać na napędzie który aktualnie posiadam. Policzyłem z tabelki, coś tam wyszło, wydawało mi się że chyba coś jest nie tak ale im więcej testów robię tym wynik który uzyskuję jest coraz bliższy temu co policzyłem na kalkulatorze w około 2 minuty przed zrobieniem choćby jednego podjazdu.

SkiTeam ma kilka sklepów na terenie Polski. Centrumrowerowe ma dwa (Warszawa, Wrocław). Na razie tyle znalazłem ale powinno wystarczyć.

Jeżeli chodzi o samą prędkość to 1 kg wagi przekłada się na stratę 1-2% generowanej mocy w zależności od warunków. Jak generujesz 200W to stracisz 2-4W na 1 kg. Tracisz też na dynamice ale nie znalazłem żadnych miarodajnych danych ile naprawdę. To dużo i niedużo zarazem. Dla amatora strata praktycznie pomijalna. Bardzie opłaca się wydać kasę na absolutnie topowe opony, w drugiej kolejności na strój (aerodynamika) a dopiero jak dojdziemy do ściany i zostało nam jeszcze coś na koncie zbijamy wagę .

Dlatego nawet nie pytałem jaki rozmiar polecasz bo wiem że muszę pójść do sklepu i przymierzyć. Ale dzięki że wspomniałeś o tym.

Nie analizowałem specyfikacji podanych przez Ciebie modeli ale zwróć uwagę na to czy rama przyjmie opony 35C. Zaraz pojawią się głosy że po co 35C w szosie. Powiem tak. Jeździłem przez rok na szerokich jak na szosę GP5000 32C. Od 3-ch miesięcy jeżdżę na GP5000 AS 35C i nie wyobrażam sobie powrotu do węższych czy nawet założenia innego modelu na chwilę obecną. Jakaś tam różnica w prędkości jest ale nieistotnie minimalna natomiast zalet jest mnóstwo. Komfort, trzymanie na mokrym (dosłownie kilkanaście minut temu się o tym przekonałem ), możliwość w miarę bezstresowego zjazdu z asfaltu na łączniki szutrowe. A jak koniecznie będziesz chciał zaoszczędzić tych 5-6W to zawsze możesz założyć węższe. W drugą stronę się nie da. Jak ktoś Ci napisze że do szosy taka opona nie przystoi to poniżej fotka roweru Pogacara z ostatniego Tour de France:

Mi też się tak wydaje dlatego sugerowałem autorowi tematu umieszczenie zdjęcia z boku żeby zobaczyć ustawienie klamek. Podejrzewam że tu może tkwić problem.

Kaseta ma ponad 20.000 km przebiegu i cały czas przyjmuje nowe łańcuchy. Zębatki mam aluminiowe narrow wide 30, 32, 34. Trochę eksperymentowałem z wielkością więc je zmieniałem ale przy takim samym przebiegu każda działa. Łańcuch HG-54 wytrzymywał zawsze 2500 km. Od pewnego czasu jeżdżę na KMC X10 EPT i wytrzymuje 4000 km.

Dzięki. Spróbuję się przymierzyć do tych Endurance.

Coś w tym jest Sam z lenistwa zaprzestałem w trekkingu czyszczenia tylko leję Rohloffa. Napęd ma kolor szaro-buro-czarny ale łańcuch wytrzymuje praktycznie tyle samo. Kolega bawi się w wosk na gorąco, ma myjkę ultradźwiękową itd. Jak twierdzi żywotność łańcuchów wydłużyła mu się o około 50%. Łańcuch kosztuje stówę. Czyli operacja czyszczenia co kilkaset km po to żeby zaoszczędzić 50 zł co kilka tysięcy. To za godzinę pracy wyjdzie jakieś 10 zł ? Aha, bo bym zapomniał, za myjkę dał tysiaka i jeszcze kupuje jakieś preparaty specjalistycznie za nie wiem ile. Czyli zwróci mu się pewnie za jakieś kilkadziesiąt lat.

Po pierwsze to przesuwanie siodełka nie służy do regulacji położenia kierownicy. Gdyby tak było to ludzie zamiast kupować mostek ze wznosem np. 10 cm opuszczaliby siodełko o 10 cm. Wychodzi na to samo. Prawda ? Jak odwrócisz mostek z - na + to skrócisz reach o 8 mm. Dodatkowo dłoń też się przybliży czyli zyskasz ponad 1 cm. To jest gratis i od tego bym zaczął. Wrzuć zdjęcie roweru z boku. Będzie można ocenić ustawienie klamek i kierownicy. Co do samego rozmiaru ramy poczekaj na odpowiedź kogoś kto siedzi w temacie bo nie będę oceniał na podstawie tabelki producenta.

Dzięki. Czegoś konkretnego się dowiedziałem bo ze strony Castelli nic nie wynika. Ostatnie pytanie. Jest bardzo dużo narzekań w necie na jakość szwów i dotyczy to wszystkich modeli włącznie z Premio Black. Czy też masz takie doświadczenia ?

A oni mają tylko jeden rodzaj tej wkładki Progetto ? Czy np. w topowym modelu Premio Black jest jakaś lepsza ? Jakich spodenek Ty używasz skoro jesteś tak zadowolony ?

Nie znam dokładnie oferty Gore ale na pewno w niektórych modelach jest membrana windstopper. W modelach zimowych - super. Ale pakowanie tego do letnich kiedy oczekujemy maksymalnej oddchalności to jakiś absurd. Kiedyś kupiłem na próbę jakieś ich spodnie zimowe i to była tragedia - wykonali je chyba z drewna. Membrany mają genialne ale z ich spodenkami bym uważał. @pecio - a mógłbyś polecić jakiś model Castelli ? Bo rozglądam się właśnie za jakimiś trochę tańszymi spodenkami na niezbyt długie jazdy. Ale też żeby móc bez stresu usiąść na kamieniu. Myślałem o Endurance 3 bo to chyba najtańsze z wkładką Progetto X2 Seamless.

W obydwu ta funkcja działa tylko w przypadku zapisanego uprzednio kursu. Dopiero seria xx40 pokazuje podjazdy podczas zwykłej jazdy. Ale być może to się zmieni w przypadku E2 z nową aktualizacją - jednak to nic pewnego.

Assos. Drogi ale trwały. Przez zdecydowaną większość użytkowników bardzo polecany. Jednak warto przymierzyć przed zakupem bo zdarzają się osoby którym nie odpowiada.

Czy da się jakoś uruchomić funkcję Climb Pro tak żeby działała nie podczas zapisanej trasy/kursu tylko podczas zwykłej jazdy. Np. zaczynam pokonywać wzniesienie, nawigacja to wykrywa i wyświetla mi jego profil. To chyba działa tylko w serii xx40 ale chcę się upewnić bo może się mylę.

Bo ładnie wygląda

Ja bym wolał zamiast elektroniki porządne karbonowe koła na stożku 40-50 mm. Najlepiej takie w których nie trzeba stosować taśmy uszczelniającej. PS. Też niespecjalnie widzę sens elektroniki przy napędzie 1x. Zdecydowanie natomiast chciałbym ją mieć w napędzie 2x lub kiedy używam lemondki.

@Nemrod82 tak z ciekawości, mógłbyś podać namiary na inne strony prowadzące tego typu testy ? Chętnie bym porównał wyniki ale nie mogę nic przez Google namierzyć. Z góry dzięki.