chrismel

Zawsze są jakieś plusy. Na wolniejszych oponach mniej się zmęczysz. W trekkingu mam opony 2" i wracam wypoczęty. W gravelu miałem znacznie szybsze semi slicki i wracałem nieźle styrany. Jak je zamieniłem na szybkie szosowe (GP 5000) to po 4-ch dniach jazdy byłem tak skatowany że zasnąć z bólu nie mogłem

Oj tak Kaseta powinna przeżyć kilka łańcuchów jeżeli tylko pilnujesz żeby nie jeździć z rozciągniętym łańcuchem - czyli 0,75% max i wymiana na nowy. Jak napęd jest czysty, nie jeździsz w błocie i trudnym terenie to powinna wystarczyć na 20.000 km lub nawet więcej. Jak chcesz mieć prosty napęd i nie wydać fortuny to pozostaje tak naprawdę 1x11 z kasetą 11-42 lub 11-46. Przednią zębatkę dobierz tak żeby najczęściej używaną koronką było 19T. Wtedy masz najmniejsze przeskoki pomiędzy 21-19 i 19-17 no i łańcuch pracuje bez przekosu. Z hałasem w napędzie 1x musisz się niestety pogodzić. Przekosy to jedno źródło hałasu. Drugie to zębatka narrow wide.

Opony typowo szosowe mają najmniejsze opory toczenia ale wyjeżdżanie nimi poza asfalt może być ryzykowne. Są też opony szosowe bardziej uniwersalne z tym że ich opory toczenia zaczynają się zbliżać do szybkich opon gravelowych. Samo założenie opon 32C nie spowoduje że rower będzie szybszy. Zależy to przede wszystkim od zastosowanej mieszanki oraz bieżnika. Polecam lekturę testów na bicyclerollingresistance. Dla przykładu: 40C: https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews/challenge-strada-bianca-pro-htlr-40 25C w wersji bardziej pancernej: https://www.bicyclerollingresistance.com/road-bike-reviews/continental-grand-prix-5000-as-tr Jak chcesz zjechać poza asfalt musisz mieć niższe ciśnienie. Więc dla Conti przy 4,1 bara masz 14.7 Watts. Dla Challenge przy 2,6 bara masz 14.8 Watts. Czyli będą toczyć się identycznie a różnica w komforcie będzie ogromna. Gdybyś chciał szybkie 32C to mógłbyś założyć np. takie i napompować je do 4,6 bara: https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews/continental-grand-prix-5000-s-tr-32 Wtedy masz równe 10.0 Watts. Ale na takich oponach raczej nie wybierałbym się poza asfalt. Czasami wyniki prezentowane na tej stronie kłócą się z naszymi wyobrażeniami. Jednak kiedy konfrontowałem je na miarę swoich możliwości z realnymi warunkami to odzwierciedlają je perfekcyjnie. Ostatnio zmieniłem opony w gravelu z gravelowych na szosowe. Wg. tej strony różnica w oporach toczenia na komplecie wyniosła 35W. Podstawiając wyniki do innego kalkulatora uzyskałem informację że rower powinien być szybszy o 2,5 km/h. Mogłoby się wydawać że zmieniając średnio szybkie 43C na bardzo szybkie 32C różnica będzie większa. A co wyszło w praktyce po kilku dniach pomiarów ? 2,5 km/h. Czyli nie odchodząc od kompa i nie wydając złotówki można dokładnie określić czego się spodziewać.

Założenie 2x z blatem większym niż 40T spowoduje że będziesz machał bez sensu przednią przerzutką. Więc pytanie. Co chcesz osiągnąć zmieniając ten napęd który masz na 2x lub 1x ?

@Dokumosamądrze gada. Nie wiem skąd ten pęd do napędów 2x i 1x. Owszem, w niektórych typach rowerów zdają egzamin. Ale nie zawsze. Sam mam napęd 1x w trekkingu który spełnia u mnie zadanie roweru miejskiego. Rozwiązanie idealne bo więcej przełożeń nie potrzebuję a przy całorocznym użytkowaniu nie bez znaczenia jest łatwość mycia. Gravela dostałem z napędem 3x (Sora) i nawet początkowo myślałem o zmianie na GRX. Ale pojeździłem i na moje potrzeby jest idealny. Mam ciasną kasetę (aktualnie 12-27) i ponad 90% czasu spędzam na 39T. W drugiej kolejności używam 30T. 50T z rzadka. Więc gdybym koniecznie musiał wybrać korbę 2x to wchodziłaby w grę tylko Aerozine (np. 27/40) lub nowy Cues od Shimano (26/40). Także posiedź nad kalkulatorem przełożeń i zastanów się czy ten napęd który masz nie jest przypadkiem idealny dla Ciebie. Natomiast wymienić należy kasetę bo 11-34 9s jest mocno dziurawe.

Jeżdżę na Gravelkingach SS czyli gładkie w środku z bieżnikiem na zewnątrz. Jeżeli szutrówka jest twarda z niewielką ilością piachu można jechać bezpiecznie z pełną prędkością. Jeżeli tego piachu jest więcej potrafią nieoczekiwanie całkowicie stracić przyczepność. Na swojej stałej na Gassy mam piaskarnię gdzie jest sporo piachu na asfalcie. Ten fragment muszę przejeżdżać bardzo powoli i ostrożnie. Także jak jeździsz głównie po asfalcie, odcinki szutrowe stanowią zdecydowaną mniejszość a błota w ogóle nie oglądasz to będzie dobry wybór. Jak teren jest mieszany to raczej wybrałbym coś z choćby niewielkim bieżnikiem.

Tylko że musiałbyś kupić pewnie coś z topowych marek. Ja wybrałem Kool Stop bo swego czasu kupiłem ich okładziny do V-brake i dosłownie zmiotły wszystkie inne których używałem przez cale lata. W obu przypadkach niestety tanio nie było.

Możesz spróbować wymienić klocki. Ja fabryczne klocki w swoich TRP Spyre C wymieniłem na Kool Stop D620. Jestem cały czas zaskoczony, a minęło już trochę czasu, jak duża jest różnica. Z hamulców które ledwo hamowały i czułem się z nimi niepewnie zrobiły się hamulce po prostu dobre.

Polecam obejrzeć dwa filmy:

Dokładnie. Dlatego będziesz musiał pójść na kompromis. Opony które mają tą wartość na poziomie znacznie poniżej 50 będą przebijać się często. W okolicy 50 - raz na jakiś czas, przyjmijmy że raz na kilka tysięcy km. I w tą wartość bym celował. Wpisujesz więc powiedzmy 45 w odporności na przebicie, potem segregujesz opony pod kątem oporów toczenia, wybierasz takie które są najszybsze z tych w których odpowiada Ci bieżnik i masz najlepszą oponę dla Ciebie. https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews?orderby=rrmed&maxweight=574&max=32&min=12&minpr=45&mingripmin=52&mingrip=52&minknobc=-0.1&minknobe=-0.1 Mi wychodzi że najlepszy rezultat daje Challenge Getaway Pro HTLR 40: https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews/challenge-getaway-pro-htlr

Żeby opona była naprawdę odporna na przebicia to ten współczynnik na stronie bicyclerollingresistance musi mieć w okolicach 65-70 lub powyżej. No i w tym momencie wybór masz minimalny. Krzysiek z Trochuroweru jeździ na Gravelking SS. Przez 12.000 km złapał 3 kapcie (może 4, nie pamiętam dokładnie, ale raczej 3). Ja jeżdżę na znacznie bardziej odpornej wersji SS+. Przez 15.000 km żadnej awarii. https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews?orderby=pr PS. Opory toczenia też możesz sobie odczytać z tabelki. Zapewniam że idealnie odzwierciedlają realne warunki.

Jest cały długi wątek o woskach. W skrócie z mojego doświadczenia - używając Momum masz najczystszy napęd - jednocześnie wystarcza na najmniejszy dystans (~60km). To co ? Następne pytanie od Ciebie, jakie opony kupić żeby być szybszym na asfalcie ?

Zostaw w spokoju te rowery górskie. Taki rower służy do jazdy w trudnym terenie. Jest wybierany jako rower uniwersalny a taki nie jest. To tak jakby sobie kupić Land Rovera Defender (tą starą wersję) do jazdy po mieście. Cross, fitness, rower miejski - w tego typu rowery powinieneś celować. Pisząc rower miejski mam na myśli np. coś takiego: https://www.marinbikes.com/pl/bikes/2023-presidio-2

Jak budżet nie jest problemem to możesz kupić kurtkę z Goretex Infinium. Będziesz miał rewelacyjną kurtkę która w 100% zabezpiecza przed wiatrem, ma bardzo dobrą oddychalność czyli nadaje się do całodziennej jazdy a awaryjnie zabezpieczy Cię przed krótkim deszczem. Da Ci trochę czasu żeby się gdzieś schować a w przypadku lekkiej mżawki można w niej jechać dłuższy czas.

Mostek BBB: https://rowerplus.pl/mostki-ahead/7399-bbb-highrise-bhs-25-mostek-318-mm.html?s=0 Stopka: https://www.bikester.pl/hebie-lite-fix-40-stopka-tylna-26-28-1397352_4095483.html Lampki: Bontrager Flare: https://www.trekbikes.com/pl/pl_PL/części-rowerowe/akcesoria-do-rowerów/lampki-rowerowe/zestawy-lampek-rowerowych/zestaw-świateł-do-roweru-miejskiego-bontrager-ion-100-r/flare-r/p/14259/?colorCode=black Najwięcej możesz zbić na kołach - pewnie z 1kg. Tylko czy opłaca się wrzucać w budżetowy rower tyle kasy ?

Nie ma testu tych opon ale wersja Riddler: https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews/wtb-riddler ma tragiczną odporność na przebicie.

Używam właśnie wersji z plusem. Trudno jednoznacznie je ocenić. Jeżeli potrzebujesz pancernej opony o przyzwoitych oporach toczenia to jest rewelacja. Co do odporności na przebicie mam taką uwagę. Używając opon o wzmocnionej konstrukcji przez 12 lat, przejeżdżając w tym czasie ponad 100.000 km, nie przebiłem dętki. Jak czytam mleko, zapasowe dętki, wożenie pompki to jest to dla mnie równie abstrakcyjne jak ciąg rakiety kosmicznej. Czyli zakładasz, jeździsz, nie przejmujesz się po czym i nie musisz myśleć że np. zimą czy podczas deszczu będziesz miał problem. Ale ma to swoją cenę. Opory toczenia. Założyłem teraz dla zabawy Continental GP 5000 32C. Na komplecie opon mam 35W różnicy w oporach toczenia. Teraz na stronie: http://bikecalculator.com/ wpisujemy wartość 70W w rubryce "power". Mamy prędkość 20.85 km/h. Dokładamy te 35W i otrzymujemy 24,69 km/h czyli maksymalną prędkość dla legalnego roweru elektrycznego. Elektryk w trybie Eco daje zwykle wspomaganie na poziomie 50% twojej mocy. Czyli do 70W dokłada 35W. Więc zamieniając Panaracery na Conti przerobiłem swój rower na elektryka Za 400 zł. A teraz druga kalkulacja. Jedziesz krótkie ultra i ciśniesz. Powiedzmy 300 km z mocą 200W. Czas przejazdu takiego dystansu to 566.71 min. Dokładamy 35W (Power - 235W) i otrzymujemy 533.35 min. Czyli zaoszczędzasz pół godziny na tak długim dystansie. Złapiesz 1 kapcia i już zysku nie ma. Złapiesz 2 i już się nie opłaca. Także rozsądek podpowiada brać wersję z plusem. Serce - szukać szybszych

Dokładnie tak jest. Mam już na nich przejechane około 15.000 km bezawaryjnie. Generalnie celuj w opony które na stronie podanej przez Mihau mają odporność na przebicie znacznie powyżej wartości 50. Ale jedna uwaga co do Gravelking - o błocie czy głębszym piasku zapomnij. To znaczy przejedziesz jak zrobisz to ostrożnie i powoli bo w takich warunkach trakcja jest słabiutka. I jako ciekawostka. 43C toczy się tak samo szybko jak 38C a jest znacznie wygodniejsze.

Na chwilę obecną wiem że u mnie będzie to slick, z możliwie najmniejszymi oporami toczenia ale o wzmocnionej konstrukcji. Tak żebym mógł się bez stresu przetoczyć przez odcinki szutrowe. Wiem też że będę już ślepo patrzył na cyferki na bicyclerollingresistance. Bo jak wyjdzie im że marna opona szosowa o szerokości np. 32C ma 20W a gravelowa o szerokości 40C ma 15W to szosowa nie będzie w jakiś magiczny sposób szybsza tylko dlatego że jest szosowa i węższa. Także wezmę pod uwagę też opony szersze, takie jak Pirelli P Zero Race TLR SpeedCore 40C (tu zaczekam na test) lub Challenge Strada Bianca 40C.

Idealna opona do gravela powinna być: - szybka - trwała - komfortowa - odporna na przebicie (także boczne) - dająca dobrą przyczepność na mokrej nawierzchni - dająca dobrą przyczepność na szutrze - dająca dobrą przyczepność na asfalcie Wykonanie takiej opony jest niemożliwe. Więc musimy z pewnych cech zrezygnować. Sam musimy zastanowić się co jest dla nas najważniejsze a z jakich właściwości rezygnujemy. Mi ta jedna krótka jazda na GP5000 uświadomiła że w przypadku gravela szybkość jest priorytetem. Mogę za to całkowicie zrezygnować z dobrej przyczepności na szutrach i luźnej nawierzchni. Co do pozostałych cech muszę się zastanowić ale z grubsza zarysowuje mi się jak powinna wyglądać idealna opona dla mnie. A raczej idealny zestaw opon bo będę potrzebował oddzielnego kompletu na lato oraz resztę roku.

bicyclerollingresistance Podobnie jak 4.1 bara dla GP5000. Chodziło mi o skonfrontowanie pomiarów laboratoryjnych z warunkami realnymi. Robiłem to już wielokrotnie ale ten raz był ostatni. Przy następnym zakupie opon po prostu odczytam wynik z tabeli i nie będę kombinował że może w realu okaże się jakimś cudem inny.

@Electronite Na razie chcę się nimi trochę nacieszyć. Ale jak zacznie zbliżać się jesień i pora zmiany na coś bardziej odpowiedniego na mokre warunki zamierzam je skatować na szutrówce która jest niedaleko mnie - dość gładka, może nie tak jak na zdjęciach z linku który zamieściłeś ale na pewno nie jest to porozrzucany gruz. Chcę też zrobić test na asfalcie posypanym piaskiem. Poznawałem w ten sposób możliwości innych opon których używałem w swoich rowerach. Wg. mnie warto coś takiego zrobić. Ale póki co będę do wszystkich wątpliwych sytuacji podchodził jak do jeża. I w takich sytuacjach (jak to jest czasami napisane na niemieckich autostradach) - Gas weg Jednak patrząc na grubość bocznej ścianki cudów nie oczekuję i wydaje mi się że przecięcie jej na szutrze to tylko kwestia czasu i odrobiny niefarta.

Dzięki.

Pierwsze 35 km zrobione. Panaracer GravelKing SS Plus TLC 40 2,6 bar - 29.3 Watts Continental Grand Prix 5000 32 - 4.1 Bar - 12.9 Watts Różnica na komplecie opon - 32.8 Wata http://bikecalculator.com/ Przy ustawieniach standardowych i wpisaniu mocy 130 W mamy prędkość 26.89 km/h Po dołożeniu 32.8 W mamy moc 162.8 W co daje prędkość 29.36 km/h Czyli w teorii powinniśmy być szybsi o około 2,5 km/h. Moje wrażenie jest takie że z grubsza pokrywa się to realnymi warunkami. Różnica na papierze nie jest duża. Jednak w odczuciach z samej jazdy wydaje się większa. Na podjeździe pod most Południowy od strony Wału pomyślałem że albo zepsuł mi się licznik albo czujnik prędkości. 31,5 km/h ? Jakim cudem ? Przecież nie cisnę i nie odczuwam nawet lekkiego bólu w nogach Obejrzałem sobie te opony podczas montażu i mam duże wątpliwości czy można na nich zjechać z utwardzonej drogi na szutrówkę, nawet bardzo ostrożnie z małą prędkością - tak byle się jakoś przetoczyć. Boki są naprawdę cieniutkie. Co komfortu. Napompowałem je 4.4 przód, 4.7 tył. Dla mnie komfort jest tylko nieznacznie niższy niż na Panaracerach 43C w przypadku jazdy po ścieżce z kostki. Czyli mają wady, nie spowodują że jeździliśmy 20 km/h i nagle zaczniemy jeździć 40 km/h a ja się w nich zakochałem

Szerokość opony Continental GP 5000 32C na obręczy o szerokości wewnętrznej 22 mm przy ciśnieniu 4,5 bara wynosi 32 mm. Jadę zrobić rundkę