chrismel

@pecioRobię trochę offtop ale radar nie ma sensu jeżeli nie mamy lusterka. No bo wiemy że nadjeżdża samochód. I co z tego ? W jaki sposób reagujemy ? Zwalniamy, zjeżdżamy bliżej prawej krawędzi ? No więc nic nie robimy tylko mamy informację która jest zbędna. Z lusterkiem sytuacja wygląda inaczej. Nie patrzymy w nie non stop. Kiedy radar nas informuje że nadjeżdża samochód możemy w nie spojrzeć czy np. jakiś Babsztyl nie gada przez komórkę i nie zamierza nas staranować. Bez lusterka tego nie wiemy bo radar nie informuje w jakiej odległości nadjeżdżający samochód będzie nas mijał. Zakładam że jak ktoś zamierza skręcić w lewo to nie patrzy na odczyt z radaru tylko ogląda się za siebie czy nic nie jedzie.

@pecioWłaśnie dlatego pisałem wcześniej że na przód potrzeba minimum 300 lumenów. Jeżeli trzymamy się Bontragera to zestaw lampek do jazdy w dzień wygląda tak: https://www.trekbikes.com/pl/pl_PL/części-rowerowe/akcesoria-do-rowerów/lampki-rowerowe/zestawy-lampek-rowerowych/zestaw-lampek-bontrager-ion-pro-rt/flare-rt/p/23711/?colorCode=black Aczkolwiek sytuację z przodu możemy zwykle ogarnąć więc oświetlenie jest nam w pierwszej kolejności potrzebne na tył.

Na DDR nie ma sensu używanie lampki w dzień. Liczenie na to że kierowcy będę Cię zauważać dzięki niej i nie zajadą Ci drogi skręcając i przecinając DDR jest ryzykowne. Próbowałem używać różnych lampek i ich skuteczność jest żadna w takich sytuacjach. Zawsze znajdzie się ktoś nieuważny i skręci tuż przed Tobą. Dlatego przejeżdżając przez przejazd rowerowy musimy zwolnić lub zatrzymać się kiedy nie mamy 100% pewności że kierowca nas widzi i ma ochotę nas przepuścić.

W słoneczny dzień musi walić po oczach. Wrażenie jak patrzysz bezpośrednio w lampkę może być nieprzyjemne ale z oślepianiem to bym nie przesadzał. Mówię Ci to nie jako rowerzysta ale jako kierowca który ma na koncie około 1 mln przejechanych kilometrów. Flare RT do jazdy dziennej na tył ustawiona na te 90 lumenów jest idealna. I lampki o takiej sile szukaj jeżeli ma być skuteczna. Słabe lampki nie maja żadnego sensu w takich warunkach. Lepiej założyć coś jaskrawego. Problem natomiast pojawia się z przodem. Tutaj potrzeba 300 lumenów żeby lampka była naprawdę skuteczna. I 200 RT jest za słaba, poza tym ustawiona na 200 lumenów działa tylko 1,5 godziny - więc nie dość że nie za mocno to jeszcze krótko. Ja dlatego wybrałem wersję City. Na pochmurne, deszczowe dni wystarczy a jak jest słonecznie to już ich nie włączam. I jeszcze weź pod uwagę że oglądając lampki patrzymy w nie i wydaje nam się że są jasne. Ale chodzi o to że jadący kierowca patrzy np. na nogi pasażerki i lampka musi być na tyle jasna żeby przykuła jego uwagę kiedy jest zajęty czymś innym niż obserwowanie drogi.

Skoro jeździsz po szosie to policzmy. Samochód jedzie z prędkością 70-80 km/h. To jest ponad 20 metrów na sekundę. Ile wg. Ciebie czasu potrzebuje kierowca żeby Cię zauważyć, podjąć spokojnie decyzję i ją wykonać ? Ja uważam że bezpiecznie jest przyjąć czas 5 sekund. Czyli lampka musi być widoczna wyraźnie w słoneczny dzień z odległości ponad 100 metrów. To teraz odpal taką pchełkę Rockbrosa czy podobną, stań w takiej odległości i zobacz czy ona daje cokolwiek poza dobrym samopoczuciem rowerzysty. Akurat tą miałem przez moment i zapewniam że nic nie daje. Najpierw widzimy (jeżeli widzimy) rowerzystę dopiero później lampkę. Lampka ma powodować że jeżeli rowerzysty nie zauważamy to musimy zauważyć lampkę. Więc musi być naprawdę mocna żeby w słoneczny dzień była skuteczna.

Zależy czy chcesz używać lampki tylko - w nocy - w nocy i deszczowe oraz pochmurne dni - w nocy, pochmurne dni oraz kiedy świecy słońce We Flare masz 3 tryby: 90 lm – 6 godz., 45 lm – 12 godz., 5 lm – 15 godz i są one właśnie odpowiednie do tych trzech wariantów. Masz więc z grubsza odpowiedź. Ale pamiętaj że Flare ma soczewkę. Najlepiej przed zakupem obejrzeć lampkę w sklepie.

Assos jest świetny ale ma jedną wadę. Jak podpasuje to już na inne spodenki człowiek nie chce patrzeć. Mam prośbę. Mógłbyś podać namiary na ten outlet ?

MT 210 ma linię łańcucha 48.8 mm: https://bike.shimano.com/pl-PL/product/component/acera-m3000/FC-MT210-2.html GRX 47 mm: https://bike.shimano.com/pl-PL/product/component/grx-10-speed/FC-RX600-10.html Sora 43,5 mm: https://bike.shimano.com/pl-PL/product/component/sora-r3000/FC-R3000.html Dlatego przy takiej zmianie lepiej użyć korby GRX. I zdecydowanie polecam ten wariant pomimo większych kosztów. Przy MT 210 może nie wystarczyć zakresu regulacji przedniej przerzutki. Oczywiście w obydwu wariantach dajemy więcej podkładek pod suport z lewej strony żeby korbę przesunąć i skorygować inną linię łańcucha. Przednią przerzutkę trzeba będzie obniżyć czyli musi być na obejmę a nie direct mount. To wszystko co trzeba zrobić.

Knog-i, chyba wszystkie, nie mają soczewki skupiającej. Natomiast lamki Bontrager-a mają dzięki czemu są widoczne z daleka. Jako opcję dla Flare RT można rozważyć Flare R City. Tańsza, czasy świecenia takie same. Zaletą jest szerszy rozkład światła więc jest widoczna pod większym kątem. Wadą słabszy tryb do jazdy dziennej więc w słoneczne dni nie wali tak po oczach jak RT. Widziałem gdzieś zestawy przód-tył za trochę ponad 200 zł. (R City + Ion 100 R)

Kup sobie normalny porządny rower. Za te pieniądze jest już w czym wybierać. Skoro dawno nie jeździłaś to trzeba się wziąć za trenowanie a nie kombinować jak się nie zmęczyć No chyba że masz powyżej 110 lat. Zobacz jakie ładne rowery są w tej kwocie: https://www.liv-cycling.com/pl/avail-ar-2

Cena skutera elektrycznego Yamaha czyli żaden tani chińczyk to 17.000 zł. https://www.yamaha-motor.eu/pl/pl/products/skutery/urban-mobility/neo-s-2023/ Pojazd trochę bardziej skomplikowany niż rower. Ale zaraz się okaże że rower z tym nowym rodzajem silnika będzie kosztował ze 2x tyle

Możesz zrobić następujący pomiar. Umieść na stole miarkę, centymetr krawiecki, długą linijkę. Stań przy nim i pozwól rękom swobodnie zwisać, palce niech też będą luźno. W naturalnej pozycji 4 palce będą zagięte do środka i z kciukami utworzą okrąg, tak jakbyś trzymał jakąś wirtualną okrągłą rurkę. Teraz zmierz odległość od środka jednej z tych "rurek" do środka drugiej. Będziesz miał wyjściową szerokość kierownicy od środka do środka. Wyjściową to znaczy taką +/- 2 cm. Dokładasz trochę jak chcesz mieć bardziej stabilne prowadzenie roweru, odejmujesz jak chcesz mieć pozycję bardziej aero. To taki pomiar jak z siodełkiem - przekrok minus 10 cm. Od tego zaczynasz. Nie wiem czy jasno to wytłumaczyłem. Oglądałem kiedyś film na którym doświadczony bikefitter długo się na ten temat rozwodził ale nie mogę teraz znaleźć.

W poprzednim modelu Explore czas pracy podawany przez producenta jest realny przy jasności ustawionej na 10%. Ekran najbardziej zużywa energię więc jak mocno go rozjaśnisz czas pracy ulega skróceniu.

Wiadomo że najlepiej idealnie trafić z rozmiarem. Ale wg. mnie lepiej mieć za wąską niż za szeroką. Ja bym spróbował 380 mm na Twoim miejscu.

Miche u nas jest egzotyką. W krajach bardziej rozwiniętych rowerowo jest częściej spotykana. Firma poza kasetami produkuje naprawdę sporo podzespołów rowerowych. Aczkolwiek opinie o ich kasetach bywają niepochlebne. Natomiast wymiana lub modyfikacja korby może być kłopotliwa - jest bieda na rynku - wszyscy produkują jedyne słuszne rozmiary i trzeba robić adaptację np. korby MTB do gravela. I zaczynają się problemy z linią łańcucha, działaniem przedniej przerzutki której wózek jest dostosowany do określonej wielkości zębatek.

13-29 Campagnolo. Miche masz pod bębenek Shimano, stopniowane praktycznie dowolne ale kończą się na 30T: https://miche.it/en/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/miche-schede-cassette-pignoni-primato10sh.pdf - niestety z dostępnością jest ciężko.

Najtrwalsze wydają się łańcuchy KMC. Średnio robię na nich około 4000-4500 km. Na innych (Shimano, Connex, Taya) przebiegi wahały się pomiedzy 1500-2500 km. Więc: https://www.sbike.pl/kmc-ancuch-kmc-x9l-light-gold-9-speed-o_1525.html

Może coś takiego: https://www.marinbikes.com/pl/bikes/use/comfort Na pewno spróbowałbym się przymierzyć jeżeli masz możliwość. Masz rację co wagi. Ale unikałbym też rowerów z przednią przerzutką i w miarę możliwości z amortyzatorem (a raczej kowadłem który go udaje i nic nie robi poza dodawaniem wagi). Ewentualnie: https://www.woombikes.pl/products/6 ale raczej spojrzałbym najpierw w stronę Marina.

Ale żona ma z Tobą dobrze

Uświadom sobie z jakiego rodzaju zyskiem aerodynamicznym masz do czynienia na tym przykładzie: A potem rozważ czy ważniejsza jest dla Ciebie wygoda czy może wygląd a może ten minimalny przyrost prędkości. Wtedy podejmiesz bardziej świadomą decyzję. PS. Przejechać się możesz na sporej ilości rowerów wypożyczając je w Decathlonie.

Więc kup jakiś gotowy rower używany i serwisując go samemu nabierzesz doświadczenia. Zabieranie się za składanie samodzielnie jest przede wszystkim nieopłacalne ekonomicznie. Jak dokładnie policzysz koszt wszystkich części, łącznie z linkami, śrubkami itd. oraz doliczysz koszt potrzebnych narzędzi to pewnie zbliżysz się do ceny nowego roweru ze sklepu. Na taki rower możesz wsiąść, przejechać się na nim i zobaczyć czy odpowiada Ci geometria. A w przypadku tej ramy którą masz może się okazać, już po złożeniu, że z barankiem nijak Ci nie leży. Nie sprzedasz tego wszystkiego co kupiłeś za żadne sensowne pieniądze - czyli wtopisz sporo kasy.

SILCA Rider + Bike 90 kg Surface Condition - Worn Pavement Tire Widht - 32 mm Wheel Diameter - 700C Tire Type - Butyl tube Average Speed - Moderate Group Ride Weight Distribution - Gravel Otrzymuję wynik: Front 4, Rear 4.2 bara Dane możemy modyfikować ale będziemy się poruszać z grubsza wokół tych wartości. W kalkulatorze SRAM wyniki są podobne - też kręcimy się wokół 4 bar. No chyba że faktycznie coś źle wpisałem - jakbyś zauważył że coś spartoliłem będę wdzięczny za korektę. Chociaż jak popatrzyłem na ugięcie opony na krawężniku tak jak zasugerował @zekkernie odważę się zejść poniżej tych 4,5 bar.

@zekkerzrobiłem jak radziłeś. Napompowałem do 2 bar a potem zakryłem manometr żeby się nie sugerować wynikiem. I dopompowywałem po trochu. Kiedy osiągnąłem wartość którą od biedy można by uznać jak napisałeś: odczytałem wynik. 4.5 bara. I myślę że tej minimalnej wartości będę się trzymać z przodu, z tyłu dam ciut więcej, 4.8. Także mam jakiś punkt wyjścia. Dzięki za radę. Oj tak Tak przy okazji mały quiz dla warszawiaków. Wracamy z Konstancina Przyczółkową. Jest na niej ścieżka rowerowa. Przy każdym wyjeździe z posesji kostka zmienia kolor i są 2 krawężniki. Odcinek ma 700 metrów. Ile jest tych krawężników na ścieżce na tym odcinku ? Taką wartość podają kalkulatory np. SRAM czy SILCA.

@ChuChumasz rację. Ale tego "szutru" będę minimalne ilości. Np. lubię trasę na Gassy, potem prom Gassy-Karczew i powrót z drugiej strony Wisły. Jak zjadę z promu to mam około 1 km płyt betonowych i szutru. Czyli na kilkadziesiąt km jest tego ~1,5%. Mogę ten odcinek przejechać bardzo powoli ale takie sytuacje będą się zdarzać. Gdzieś w okolicy Góry Kalwarii trafiłem ostatnio na remont drogi. Zerwany asfalt i szuter na odcinku 300-400 m. Nie chyba a na pewno. I z całą pewnością nie trochę tylko bardzo . Od półtora tygodnia mam taką frajdę z jazdy rowerem jakiej dawno nie miałem.

Założyłem opony Conti GP 5000 32C w wersji pod dętkę do gravela. Szutrów raczej będę unikał ale już wiem że nie wyeliminuję ich ze swoich jazd całkowicie. Kalkulatory ciśnienia podają mi w przybliżeniu wartości około 4 bar. Conti rekomenduje aż 6 bar. Próbowałem różnych ciśnień i najlepiej jeździ mi się gdzieś w przedziale 4-5 bar. I teraz moje pytanie. Pomijając całkowicie opory toczenia i komfort jakie ciśnienie będzie najbardziej bezpieczne dla opon. Wydaje mi się że w przypadku zjazdu na drogę szutrową niższe czyli około 4 bar. Ale czy w takim przypadku nie ryzykuję dobicia do obręczy po wjechaniu z dużą prędkością w dziurę na asfalcie. Wiem na 100% że do czegoś takiego dojdzie prędzej czy później. Czy radzicie trzymać się bliżej 4 bar czy 5 bar ?