chrismel

Problem przeważnie jest do rozwiązania nie mostkiem ale wykonywaniem jakichkolwiek ćwiczeń rozciągających. Ich brak skutkuje nie tylko niemożliwością zajęcia normalnej pozycji na rowerze ale także problemami w życiu codziennym. Stąd w kółko przewijający się wątek w stylu "szukam roweru z wygodną wyprostowaną pozycją bo mam problemy z kręgosłupem". Więc zamiast poświęcić 5 min dziennie na rozciąganie kupujemy ekstremalne mostki, boli nas tyłek bo cały ciężar spoczywa na nim, ciężko nam się pedałuje bo raz że pozycja jest nieefektywna a dwa, pchamy ścianę powietrza przed sobą.

Mnóstwo czasu spędziłem w Alpach i co roku tam jeżdżę. Jeździłem z dużymi prędkościami ale z wiekiem mi przeszło. Patrząc choćby na śmiertelne wypadki zawodników na zjazdach. Przy 40 km/h zaczynam bardzo uważać a 50 km/h już nie przekraczam. Ale popatrzmy raczej na przeciętnego rowerzystę który nie ma zapędów żeby zasuwać 70-80 km/h. Przeważnie porusza się z prędkością gdzieś pomiędzy 12 a 25 km/h. Przy korbie 30/46 skutkuje to ciągłą jazdą na największych przekosach łańcucha. Na poniższym obrazku na zielono zaznaczyłem obszar kasety którego powinno się używać. Na czerwono kiedy należałoby zmienić zębatkę z przodu. Ta zmiana wypada dokładnie pośrodku najczęściej używanego zakresu więc nikt tego nie będzie robił. Realnie będziemy jeździć w obszarze zaznaczonym na niebiesko czyli w 50% na przekosach niezależnie od tego czy wybierzemy 30 czy 46 na korbie.

@AXGXA - zapytaj w sklepie czy byłaby możliwość wymiany korby na 26/40 (Cues FC-U4010-2) z fabrycznej 30/46. Jeździłoby Ci się wygodniej.

Może Ci się przyda: https://www.forumrowerowe.org/topic/265000-kierownica-szosowa-szerokość/#comment-2436412

Posłuchaj rady kolegi @Greg1 bo jest naprawdę przydatna. Jeżeli nie ustawisz tej którą masz tak żeby było Ci wygodnie to ją zmień. Proste kierownice nie kosztują dużo a komfort może wzrosnąć znacząco. Komfort można dodatkowo poprawić rogami wewnętrznymi: https://www.sqlab.pl/rogi-wewnetrzne-411-2-0--czarne/

Mi też ebajki nie przeszkadzają i wiem że któregoś dnia będę musiał takowego nabyć bo przy wyjeździe w góry nie wystarczy mi mocy na podjazdy. Zastanawia mnie tylko ta chęć ukrywania za wszelką cenę silników i baterii. Przecież i tak wszyscy dookoła widzą że jak podjeżdżamy pod Col du Tourmalet 20 km/h to nie mamy kondycji Pogačar-a tylko mocny motor i dużą baterię.

Dziwna jest mentalność ludzi Jak kupują samochód elektryczny to chcą żeby jego wygląd aż krzyczał - JESTEM ELEKTRYCZNY ! Jak kupują rower elektryczny to się tego wstydzą i chcą żeby wyglądał jak analogowy. A nie prościej kupić naprawdę analogowy ?

Dlatego po raz trzeci Ci piszę. Zainteresuj się tematem geometria bo jest kluczowa przy wyborze roweru z barankiem. Możesz zacząć od znalezienia w Twojej okolicy Marina Four Corners i zajęcia pozycji na nim nawet w sklepie bez jazdy próbnej. Zrozumiesz o czym mówię

Gravel powinien mieć sztywne osie oraz hamulce hydrauliczne (czyli GRX lub odpowiednik SRAM-a). Potem patrzysz na GEOMETRIĘ. W następnej kolejności na cenę.

Weź jeszcze pod uwagę konieczność zostawiania roweru na wiele godzin. Bo jak będzie przypięty w przypadkowym miejscu to może warto rozważyć zakup jakiegoś złoma na te 2 km. A drugi rower już do normalnej eksploatacji.

Obejrzyj materiały na temat rowerów Esker na kanałach bikeshow i velobird na YT. Obaj to ogarnięci goście do których recenzji można podejść z zaufaniem. Następną kwestią na którą powinieneś zwrócić uwagę to geometria. Na koniec pozostanie Ci kwestia doboru opon. Jeżeli chcesz w pełni wykorzystać potencjał roweru muszą być szybkie. Tutaj masz testy: https://www.bicyclerollingresistance.com/

Trek ma koła 27.5" co mocno ogranicza wybór opon. Plusem jest brak amortyzatora. Osobiście wolałbym napęd bo 1x bo przy stopniowaniu korby 30/46 będzie to wymuszało częstą zmianę przełożenia z przodu lub jazdę na dużych przekosach łańcucha. Ale akurat to ostatnie można stosunkowo niedużym kosztem zmienić. Swoją drogą co kieruje Shimano a w następnej kolejności producentami rowerów żeby wstawiać tak duży blat z przodu (46T). Przecież na przełożeniu 46 przód 11 tył i kadencji 90 mamy prawie 50 km/h. Tyle to jadą kolarze w Tour de France.

Kompletnie się nie opłaca. Jeździłem ostatnio na różnych szerokościach opon i tak od 40C do 50C już dużych różnic nie ma. Nie wydałbym więcej niż cena opony. Dopiero jak weszłoby MTB powyżej 2" to byłby jakiś sens walczyć. Ale mam dla Ciebie rozwiązanie. Musisz kupić kolejny rower. Przy okazji zapytaj sąsiada czy nie chce sprzedać domu. No bo gdzieś przecież musisz je trzymać

Kupiłbym na stacji benzynowej 5l paliwa i podpalił ten serwis. A tak serio. Zapłaciłeś za wymianę i ty masz regulować przerzutki ? Z serwisu powinieneś wyjechać z napędem działającym bez zarzutu. Na przyszłość jednak poszukaj innego mechanika.

Mierząc w sklepie powinnaś się czuć dobrze. Potem w trakcie jazdy mogą wyjść jakieś drobne niedogodności i można je skorygować mostkiem o 1-2 cm. Ale kupowanie z założeniem że od razu trzeba skrócić/wydłużyć reach albo kierownicę się opuści/podniesie raczej nie skończy się dobrze. Poza tym żeby zmieniać pozycję musisz móc swobodnie korzystać z dolnego chwytu. Z moich warszawskich obserwacji wynika że większość osób (tak z 95%) korzysta wyłącznie z górnego bo chwyt na dropach jest dla nich zbyt agresywny. Dlatego wspomniałem o geometrii rowerów wyprawowych z barankiem gdzie często dropy są na wysokości łap z większości graveli.

Jestem mega zadowolony ze spodenek Assosa. Mam letnie i zimowe. Większość rowerzystów także je poleca. Ale większość to nie oznacza wszyscy. Ze spodenkami jest jak z siodełkiem. Trzeba mierzyć. Mają damskie modele, np. : https://www.assos.com/eu/uma-gt-bib-shorts-c2-176842.html Cena wydaje się wysoka ale to kwestia względna. Są bardzo trwałe więc wystarczą na dłużej niż tańsze modele.

Jeżeli już w sklepie czujesz za bardzo wyciągnięta to problem może się nasilić podczas użytkowania. Kupno roweru ze sportową geometrią powinno być świadomym wyborem. Bezpieczniejszą opcją kiedy nie wiemy czego oczekujemy jest wybór ramy endurance albo w ogóle o geometrii zbliżonej do rowerów wyprawowych z barankiem. Np. https://sprint-rowery.pl/rower-gravel-polygon-bend-r7 Tylko że takich ofert jest bardzo mało na rynku. Tutaj możesz sobie porównać geometrię ram: https://bikeinsights.com/

Nie trzeba nic wygrzebywać. Są już gotowe. Od razu z armorem z tyłu i porządnymi oponami. Po co bawić się w półśrodki.

Nie przez rząd tylko przez nas. Rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy.

Następnym krokiem będzie ubranie nas w mundurki i będziemy mieli jak w Chinach.

Przeanalizuj uważnie wyniki testów na podanej przeze mnie stronie. Na opory toczenia ma wpływ przede wszystkim mieszanka oraz budowa opony a nie szerokość. Najlepiej podejść do wyników tych testów z pełnym zaufaniem i nie kierować się własnymi wyobrażeniami w stylu węższa to będzie szybsza. Ciężko dobrać optymalną oponę do jazdy po asfalcie rowerem MTB bo nie takie jest jego przeznaczenie. Na asfalt optymalne są opony slick lub semi slick (szosowe lub gravelowe) w rozmiarze 35-40C tylko czy założysz je do takiego roweru ?

Zmieniałem ostatnio napęd w gravelu na GRX x12 i jak zacząłem drążyć temat to natknąłem się na opisy problemów współpracy nowych przerzutek z nowymi kasetami 10-45, 10-51, 11-34, 11-36. Ostatecznie odpuściłem próby eksperymentów bo nie chciałem ryzykować ponoszenia kosztów i kupiłem zestaw który rekomenduje Shimano. Najbezpieczniej moim zdaniem wymienić kasetę bądź przerzutkę. Z informacji które uzyskałem te przerzutki różnią się tylko wózkiem ale pewności nie mam.

https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews/continental-terra-hardpack https://www.bicyclerollingresistance.com/mtb-reviews/continental-race-king-protection-2020 https://www.bicyclerollingresistance.com/mtb-reviews/continental-race-king-performance-shieldwall

https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews

Gdybym musiał jeździć na takim rowerze po asfalcie i ścieżkach leśnych to nie wziąłbym takiego roweru za darmo. Full do takich celów to katorga, MTB również.