chrismel

W napędzie 1x10 Shimano eksperymentowałem z zębatkami więc kupiłem 30, 32, 34. Raceface, Absolutblack i chińska Deckas. Wszystkie 3 są na równi głośne. Teraz do napędu 1x12 Shimano kupiłem Wolftooth (Drop-Stop ST, dedykowana do łańcuchów HG+) i jest absolutna cisza. Jako oddzielną wersję sprzedają Drop-Stop B dedykowaną do SRAM Flattop chain. Deckas bezrefleksyjnie sprzedaje zębatki w których opisuje je jako pasujące do 8,9,10,11 i 12 rzędów bez rozróżniania czy to Shimano czy SRAM. To tyle z moich spostrzeżeń na temat nie dedykowanych zębatek.

Takie coś znalazłem. The only 11-speed shifters that are also 12-speed compatible are: ST-R9160 Rim brake lever and button ST-R9180 Hydraulic Disc brake lever and button ST-R8060 Rim brake lever and button SW-R9160 bar-end switches SW-R9150 satellite shifter They need to be used with the EW-AD305 adapter, they need to be updated BEFORE using them on a 12-speed bike, and there needs to be wired path from the 11-speed shifters to the battery. (You’d connect all your 11-speed shifters to SM-JC41 or EW-JC130 Y-splitter and then use a single EW-AD305 between that and the battery. Other shifters won’t work, because they never got the required firmware and the bike will not work if you connect other 11-speed shifters. [UPDATE] If you'd like to add a shifter to your clip-on aero bars though, take a look at SW-RS801-E (or SW-RS801-S + extender). The SW-RS801-E plugs into a regular shift lever's bottom port, comes with a 740mm wire and a 24mm diameter clamp. Sądzę że może nie być osoby na forum która tego używa więc uderzyłbym z pytaniem do porządnego sklepu. Jak go znaleźć nie wiem. Jest strona Shimano Service Center ale jak spojrzałem na punkty w Warszawie to na liście znajduje się co najmniej jeden do którego roweru bym nie oddał.

Pytałem o to niedawno i raczej ogarnięta osoba nie potwierdziła tej informacji.

Miałem szosę na hamulcach U-brake i hamowała normalnie. Natomiast nieporozumieniem są mechaniczne tarczówki w połączeniu z barankiem. Jeżeli mają być tarczówki to musi być hydraulika więc minimum to hydrauliczna Tiagra. Takie rowery widziałem w cenie około 4000 np. od Sensy.

Mam leżącą po wymianie napędu Sora 30/39/50 z osłoną. Stan bardzo dobry. Przebieg kilka tysięcy ale nie wiem dokładnie ile. Szacuję że jakieś 4000-6000 km. Widzę że jesteś z Warszawy. Możesz podjechać, obejrzeć i kupić lub nie. Mieszkam na Saskiej Kępie. Cena 250 zł. Fotki nie mam czym zrobić. Jak coś to pisz na priv.

Może to Ci w czymś pomoże: http://yojimg.net/bike/web_tools/stem.php

Odnośnie Assos-a to teraz kupiłem ich potówkę https://www.assos.com/eu/summer-ss-skin-layer-p1-p11-40-450-1o.html i lekką bluzę https://www.assos.com/eu/mille-gt-spring-fall-ls-jersey-c2-178747.html Potówkę ujeżdżam aktualnie jako koszulkę. Bluza wisi w łazience, codziennie ją przymierzam dla frajdy Obie rzeczy leżą na mnie jak ulał i są to przyjemnie wydane pieniądze. Natomiast faktycznie seria GTO ma już nieadekwatnie do tego oferuje odjechane ceny. Albo jest druga możliwość - po prostu jesteśmy za biedni i na nie patrzymy

Dzięki za info o tych krojach. Przyjrzę się jeszcze ich ofercie ale już nie pod kątem tańszych spodenek bo liczyłem że za 500 zł dostanę coś więcej niż to co dziś widziałem. Szkoda mi wydać pięć stów na taki badziew.

@pecio Spędziłem dzisiaj w sklepie prawie dwie godziny przymierzając wszystko co mieli Castelli. W spodenkach które są na mnie dobre ściągacz u dołu powiewa luźno jak sukienka. Poza tym szelki po dwóch ruchach zamieniają się w sznurki. W ogóle nie trzymają kształtu. Mierzyłem koszulkę z długim rękawem. Niby fajna, rozmiar OK, ale całkowicie luźne rękawy. Po co mi koszulka szosowa z powiewającymi rękawami za 500 zł ? Przymierzyłem kurtkę z Goretex Infinium. Ta akurat była fajna. Ale kosztowała 1000 zł a bardzo podobną kupiłem od Gore za 465 zł. Generalnie ich ciuchy sprawiają wrażenie taniochy na poziomie Decathlona tyle że Decathlon liczy sobie mniej więcej połowę tego co Castelli. No i ta ich rozmiarówka. Wygląda jakby wszystko szyli w innej fabryce, ktoś inny projektował każdą rzecz wg. tylko sobie wiadomego widzimisię. Nic nie pasuje idealnie niezależnie jaki rozmiar wybierzemy. Ale wydaje mi się że wiem dlaczego GTS Ci nie pasowały. Przeciętny facet ma obwód uda na poziomie 55-65 cm. Ja jestem blisko tej dolnej granicy. Podejrzewam że Ty gdzieś pośrodku albo nawet powyżej. Stąd mi się uda w nie mieszczą bez problemu a Ciebie uwierają. Zgadłem ? I z tego też powodu Castelii leżą Ci dobrze a dla mnie są za luźne. Tak na marginesie Assosa z serii GT mogę brać bez przymierzania bo wszystkie wymiary są spójne dla całej serii. Polityki Castelli odnośnie rozmiarówki nie rozumiem.

Ja tak zrobiłem. Zmieniłem 1 raz. 3 lata temu. Jak kupiłem

Vittoria. Zero problemów. Poza pompowaniem oczywiście. Ale jak miałem GP5000 pod dętkę schodził 1 bar na dobę. Z TR GP5000 AS schodzi 0.5 bara na dobę. Zastanawiam się czy gdybym założył taśmę tubeless na obręcz spadek ciśnienia by się zmniejszył. Ta opona nieźle trzyma ciśnienie nawet bez mleka. Więc jedynym miejscem przez który mogłoby schodzić powietrze byłby styk wentyla z obręczą. Kiedyś pewnie to zrobię ale na razie szkoda mi czasu. Sądzę że listopad będzie idealny.

Jak chcesz mogę pożyczyć np. na tydzień i sam ocenisz czy Ci potrzebny. Mam Garmina. Jak coś to pisz na priv.

@abcabc123 - tylko weź latex albo TPU. Latex daje mniejsze opory toczenia, na poziomie tubeless ale wymaga pompowania codziennie. Mi to nie przeszkadza bo i tak przed każdą jazdą sprawdzałem ciśnienie ale nie każdemu może to odpowiadać. Na butylu masz kilka dodatkowych Watów w oporach toczenia więc nie mało.

Wyboru każdy musi dokonać sam na podstawie zebranych opinii. Dlatego w pierwszym poście podałem link do strony BTRR żeby autor miał dostęp do większej ich ilości. A może znajdzie sobie opony o których tu nie rozmawialiśmy, nie rozważał ich albo nawet o nich nie wiedział a lepiej wpisują się w jego potrzeby.

Jak sam napisałeś niedawno mit lekkich kół został już dawno obalony. Poza tym zakładam że jak ktoś szuka szybkich opon to nie będzie pakował do środka butylu tylko założy TPU lub latex. Co do ceny to Vittoria kosztuje chyba około 200 zł. Conti można kupić za 292 zł: https://biostern.abstore.pl/opony-szosowe-conti-grand-prix-5000-all-season-700x35,c105,p10315,pl.html Na oponach przejeżdżamy powiedzmy 10k km. Przy średniej 25 km/h daje to 400 godzin jazdy. 200 zł różnicy w cenie przekłada się na oszczędność 50 gr za godzinę jazdy. Należałoby jeszcze wziąć pod uwagę koszt ewentualnego uszkodzenia ścianki bocznej lub przebicia na szkle gdzie w przypadku Conti ta szansa jest mniejsza. Mi nijak nie wychodzi żeby dla oszczędności 200 zł opłacało się kupić gorszą oponę. Urywając 1 kg z wagi roweru przy generowanej mocy na poziomie 200W zyskujemy 2W w terenie górzystym a na płaskim nic. Ludzie dopłacają za to grube tysiące a my rozmawiamy o zbliżonych a w dużej ilości przypadków znacznie większych zyskach za 200 zł.

@Krypto.Szosowiec Conti GP5000 AS w każdym aspekcie przebija Vittoria Corsa N.ext. Ma niższe opory toczenia, bardziej odporne ścianki boczne, lepszą przyczepność na mokrej nawierzchni. Poza tym wkładka Vectran używana przez Conti daje bardzo dobrą odporność na szkło. Dodatkowo ten wzorek cięty laserowo na oponie poprawia aerodynamikę. Nie wiem w jakim stopniu ale jest znów kolejny mały plusik dla Conti. Nie widzę żadnego sensu kupowania Vittori w tym układzie.

Od 3-ch miesięcy jeżdżę na GP5000 AS 35C i jestem mega zadowolony. Poprzednio blisko rok jeździłem na GP5000 32C i zmęczyły mnie. Musiałem strasznie uważać przy każdym zjeździe z asfaltu. Komfort był na przyzwoitym poziomie ale na asfalcie. Natomiast na ścieżkach z kostki, łącznikach szutrowych jak dla mnie za bardzo telepało. https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews

Kierownica PRO LT Gravel Alloy 40 cm. Flara 10 stopni. Drop 110 mm. Reach 65 mm. W środkowej części ma 31.8 mm a długość tej części wynosi 100 mm. Później zaczyna łagodnie opadać do średnicy typowej dla kierownic szosowych czyli 23.8 mm ale przez około 10 mm ta średnica tylko minimalnie się zmniejsza więc jak mamy coś co nie wymaga mocnego stabilnego przykręcenia (np. lampkę) możemy nawinąć 1 zwój np. taśmy samowulkanizującej się i uzyskamy w ten sposób około 120 mm miejsca montażowego. Moja ma 40 cm szerokości (center to center) a w dolnym chwycie jest to 43.5 cm (center to center). Teraz najlepsze. Z nowymi klamkami GRX x12 dostosowanymi do kierownic z flarą przy tej wartości czyli 10 stopni uzyskujemy na górze idealnie płaską powierzchnię. Przy 12 stopniach które miałem w poprzedniej kierownicy było bardzo dobrze ale nie idealnie. Mały minus. Przy ustawieniu klamek na wprost nie damy rady w dolnym chwycie wygodnie skorzystać z pełnego zakresu klamki przy zmianie przełożeń na miększe bez mocnego niewygodnego zgięcia dłoni. Wygodnie zmienia się 2 przełożenia. Na łapach oczywiście tego problemu nie ma.

@uzurpator chyba muszę dokładnie zweryfikować to co napisałem o 1-2% bo wygląda na to ze masz rację i będzie to nie 1-2 tylko 1. W każdym razie dzięki za zajęcie na najbliższy wieczór a może nawet na kilka kolejnych

@Alex81 - przestań już z tą wagą, przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem wszystkie odpowiedzi.

Opony to po pierwsze. Potem lemondka. Następnie węższa kierownica, skarpetki aero, koszulka aero, ćwiczenia rozciągające żeby móc jeździć bardziej złożonym i częściej w dolnym chwycie. Dalej ćwiczenia żeby zwiększyć moc. Na samym końcu kiedy już dojdziemy do ściany a ciągle nam mało zbijamy wagę i kupujemy lepszy rower. Co do wagi to jest jak napisałem wyżej 1-2% generowanej mocy za każdy 1 kg. Strasznie mało ? To policzmy. Tadej Pogacar 66 kg. Fabio Jacobsen 78 kg. Chłopaki cisną 400W. 2% na stromym podjeździe daje 8W za 1 kg. 12 kg x 8W = 96W. Stąd Pogacar zasuwa po górę kiedy Jacobsen walczy żeby zmieścić się w limicie czasu. Ale 2% przy mocy 250W i zejściu z wagi o 250g to 1.25W pod górę a na płaskim blisko 0.

Podstawowym błędem jaki popełniamy przy patrzeniu na wagę roweru jest patrzenie tylko na jego wagę. Rower waży 10 kg, urwaliśmy 0.5 kg czyli 5%. WOW ! Ale teraz doliczmy kolarza 85 kg, ubranie, woda w bidonach, 90 kg + rower 10 kg. Razem 100 kg. Urwaliśmy znów 0.5 kg a to już nie 5% tylko 0.5%. Słabiutko To że producenci podają że rower jest szybszy o ileś tam % pewnie jest prawdą. Tylko zapominają dodać że nie mierzyli tego z kolarzem na nim tylko postawili rower na stojaku w tunelu aerodynamicznym który symulował jazdę z prędkością np. 45 km/h.

1 kg wagi roweru kosztuje 1-2% generowanej mocy. Czyli jadąc z mocą 300W i dokładając 200g tracimy 0.6W - 1.2W. Kupując skarpetki aero za 40€ zyskujemy więcej. Więc lepiej popracować nad aerodynamiką niż wydawać dziesiątki tysięcy na zbicie paru gramów. A w kwestii aerodynamiki można bardzo dużo zrobić poprzez optymalizację sylwetki czy zakup odpowiednich ciuchów. Bo największym problemem jest kolarz a nie rower bo to on najwięcej waży i stawia największy opór.

Czy można gdzieś kupić gotowy adapter z 23.8 na 31.8 ? Mam lemondkę o średnicy mocowania 31.8. Są do niej przejściówki na 26 mm (Średnica zacisku 31.8mm (26.0mm z podkładkami (podkładki do kupienia osobno)). Mam drugą lemondkę z Decathlon-a. Opis: Kompatybilne z kierownicą 31,8 - 26 mm. Czyli sytuacja się powtarza. Są podkładki w zestawie ale tylko do średnicy 26 mm. Zastanawia mnie po co robić przejściówkę na 26 mm skoro kierownica szosowa ma 23.8 mm. A może ktoś ma jakiś pomysł skąd wziąć te brakujące 2.2 mm ?

To się zgadza. Ale trzeba też wziąć pod uwagę że nie zawsze jedziemy ze stałą prędkością. Przy małych prędkościach wpływ oporów toczenia jest bardzo znaczący a te mamy np. podczas rozpędzania. Myślę że podczas normalnej jazdy te 10W przełoży się realnie na 1 km/h średniej. Dalej nie jest to jakaś imponująca wartość ale jak zastosujemy przelicznik W/pln czy W/€ to opony są najtańszym upgrade-em jaki możemy wykonać.