chrismel

Ja pisałem o wydłużeniu a nie o skróceniu. Ale to ewentualnie do sprawdzenia przez bardziej doświadczonych kolegów. XT MTB jest grupą zawodniczą i tam nie ma miejsca na przypadkowe zmiany biegów. Muszą się odbywać w sposób zero-jedynkowy.

Widzę że Safa przeczytał moje posty na forum o tych oponach i też sobie takie kupił A skoro już jesteśmy przy Conti to pojawi się od nich nowa, szybka opona gravelowa - Competition:

Manetki XT chodzą ciężej niż te bez XT w nazwie. Poza tym przerzutka z włączonym sprzęgłem także wpływa na ich pracę. Tak przy okazji. Jak już poprawnie założysz łańcuch dopytaj kolegów o długość łańcucha. U mnie w dwóch rowerach z napędem 1x i dobrze dobraną jego długością wózek znajduje się nieco wyżej na najmniejszej koronce niż u Ciebie.

Jeszcze jedna rzecz. Spróbuj zamienić przód i tył. Tylko już nie biegaj po serwisach ale zrób to samemu, powoli, delikatnie. Ułóż opony tak jak to było opisane w poprzednich postach.

Czy koła są proste najlepiej sprawdzić nie na żadnym urządzeniu tylko samemu. Wystarczy zakręcić kołem przykładając coś do widelca, klucz, długopis, cokolwiek. Zobacz czy podczas całego obrotu odległość od obręczy jest identyczna. Z opiniami często jest tak że wystawiają je tacy sami laicy jak serwisanci. Nie znają się tak samo ale serwisant użyje kilku mądrych sformułowań i klient patrzy na niego z podziwem dla jego ogromnej wiedzy. Gdybym miał zgadywać zupełnie w ciemno to obstawiałbym jednak krzywe obręcze. Jeżeli koła są fabryczne a nie składane przez jakiegoś kołodzieja to wiedz że jest to element roweru na którym firmy prawie zawsze oszczędzają i zwykle są podłej jakości. Często tak marnej że centrowanie nic nie daje bo krzywią się znów po kilkudziesięciu góra kilkuset kilometrach. Jedyna sensowna opcja to zamówienie w wyspecjalizowanej firmie. Koszt najtańszych zaczyna się już od kilkuset złotych a spokój na długie lata. Ale najpierw obejrzyj uważnie te które aktualnie masz. Gdybyś jednak rozważał kiedyś zakup to przyzwoitych firm składających je jest sporo. Ze swojej strony mogę polecić https://daveo.pl/

Coś te serwisy dziwne. Jeden nie umie poprawnie założyć. Drugi wygłasza jakieś teorie o zbyt mocnym napompowaniu. Jesteś pewien że obręcz masz prostą ? Bo jeżeli tak i faktycznie uszkodzili oponę/opony przy montażu to należałoby ich obciążyć kosztami. Trudna sprawa bo pewnie się wszystkiego wyprą ale z drugiej strony tak po prostu odpuścić też ciężko. Na przyszłość. Unikaj przypadkowych serwisów jak ognia. Zdecydowana większość to kompletni dyletanci a największą wiedzą jaką dysponują jest jak oszukać klienta. Ja w całej Warszawie znam tylko jeden gdzie bez obaw oddaję rower. Z rok temu przypadkiem trafiłem do innego bo nie mogłem odkręcić tarcz hamulcowych. Zrobili na mnie dobre wrażenie. Kilka miesięcy temu miałem problem z rozcentrowanymi kołami. Nie chciało mi się jechać na drugi koniec miasta do swojego stałego więc pomyślałem - spróbuję w tym nowym. Wzięli 60 zł, nie zrobili nic bo stwierdzili że obręcz była uderzona i jest do wymiany. Do tego druga prawdopodobnie też. Stwierdziłem że skoro mam ją/je wymieniać to odeślę do firmy gdzie składałem koła (daveo). Po dwóch dniach dostałem info że nic nie trzeba wymieniać. Koła są wycentrowane, nyple wymienione bo się zapiekły i dlatego był problem z centrowaniem. I że za wszystko płacę 80 zł. Z wysyłką. Koła są idealnie proste. Jest różnica ?

Nie wiem co jest przyczyną tak częstego łapania kapci przez bardzo wiele osób. Przejeżdżam rocznie około 10.000 km. Ostatnie 2 sezony to GP5000 32C oraz GP5000 AS 35C. Zero przebić. Te opony mają mniejszą odporność niż używane przez Ciebie Tufo. Może przyczyna leży gdzie indziej niż w słabej odporności opony ? Może kiepskiej jakości dętki (TPU albo wylajtowane butylowe), może niewłaściwe ciśnienie. Ale to gdybanie bo nie znam przyczyny.

https://www.bicyclerollingresistance.com/road-bike-reviews?orderby=pr

@kakara jest ponuro. Nie wiem co mówią statystyki ale bezpieczniej czuję się na jezdni niż na ścieżce rowerowej. Tam mam ściśle określone zasady pierwszeństwa. Nikt włączając się do ruchu nie wjeżdża na środek jezdni w oczekiwaniu aż przejadą samochody. Nikt niespodziewanie nie wyjedzie mi z posesji. Żaden pieszy nie wejdzie mi bezpośrednio pod koła. Przejechałem na rowerze około 300.000 km. Większość po drogach. Nigdy nie miałem naprawdę niebezpiecznej sytuacji. Do momentu kiedy nie zaczęto budować tych tworów drogowych zwanych ścieżkami dla rowerów. W ciągu ostatnich lat dwukrotnie byłem potrącony (może raczej dotknięty) przez auto na przejeździe rowerowym pomimo że bardzo uważam. Niby nic się stało poza tym że się przewróciłem i byłem lekko poobcierany. Ale jeżdżąc po jezdni nie miałem nawet jednego zadrapania. Przejazdy dla rowerów powinny mieć kolor nie czerwony ale być oznaczone w taki sposób jak na poniższym obrazku:

Łyżki do opon PRO. Jakiś czas temu kupiłem narzędzie do zakładania opon BBB EasyTire BTL-78. Super wygodna rzecz. Niestety z uwagi na wymiary nie nadaje się do wożenia ze sobą. Shimano zrobiło wersję bardziej mobilną. https://biostern.abstore.pl/narzedzia-i-klucze-pro-team-lyzki-do-opon-czarne,c98,p9115,pl.html

Zarówno na oryginalnej zębatce Shimano GRX jak i Wolftooth napęd pracuje mi bezgłośnie. Na innych zębatkach hałasuje.

W zeszłym roku jeździłem trochę na kasecie Shimano 12s 10-51. Stopniowanie tej kasety nie jest przyjemne. Sekwencja 10-12-14 oraz 18-21 mają zbyt duże skoki. Zacząłem więc drążyć temat chińskich kaset bo Sunrace ma kasetę 11-51 której stopniowanie byłoby dla mnie idealne. Jest mało opinii na ich temat. Nie znalazłem żadnej na tyle wiarygodnej by podjąć decyzję o zakupie. Ale generalnie są narzekania na kulturę pracy. Dla jednych jest gorzej niż na Shimano ale akceptowalnie. Dla innych te kasety nie nadają się do napędów 12s. Więc jest ryzyko że nie będziesz z zakupu zadowolony. W moim przypadku gdyby kaseta mi nie odpowiadała mogą ją sprzedać i tyle. Ale budowanie całego napędu w oparciu o te kasety jest moim zdaniem mocno ryzykowne. Zwłaszcza że przednia zębatka musi już być dedykowana do Hyperglide+ żeby dobrze (cicho) działała z łańcuchami Shimano. Producenci zębatek najczęściej piszą ze są kompatybilne z 8,9,10,11 i 12 zębów co nie jest prawdą. Czyli zostają zębatki Shimano a z niezależnych producentów np. Wolftooth. A te są drogie. Ta ostania firma wyraźnie rozgranicza zębatki do Hyperglide+ oraz inne. https://www.wolftoothcomponents.com/collections/chainrings/products/110-bcd-asymmetric-4-bolt-for-shimano-grx-cranks

O tym kto miał pierwszeństwo może też rozstrzygnąć patolog sądowy na podstawie analizy obrażeń które doprowadziły do śmierci rowerzysty. I tak całkiem poważnie. Pkt 1. Pierwszeństwo ma zawsze pojazd cięższy. Pkt 2. Rowerzyści są traktowani jako użytkownicy dróg nawet nie drugiej ale ostatniej kategorii. I to zarówno przez ustawodawców, kierowców jak i projektantów oraz wykonawców dróg. Dlatego jak chcesz przeżyć patrz Pkt 1.

U mnie torba Ortlieb 4.1l nie zasłania lampki Bontragera umieszczonej bezpośrednio nad zaciskiem sztycy. Na fotce bez tej torby ale widoczne mocowanie do niej. Poza tym do swoich lampek Bontrager ma dedykowane mocowanie na tylne widełki. Niestety jedno już wyłamałem zahaczając przypadkiem nogą przy wsiadaniu na rower.

Ja po lekkim napompowaniu, do około 1 bara, przetaczam koło kilka razy po płaskiej powierzchni dociskając je ręką. I tak jak radzi @itr warto zwilżyć brzeg opony. Mogą być mydliny, płyn do zmywania albo nawet sama woda. Dopiero wtedy pompuję dalej żeby opona dobrze wskoczyła. Potem, przed założeniem na rower, oglądam czy jest idealnie prosto. Jeżeli mam wątpliwości spuszczam powietrze znów do około 1 bara, ponownie przetaczam i pompuję do ciśnienia docelowego. Po takim zabiegu nie zdarzyło mi się żeby opona źle leżała. W przypadku montażu z dętkami warto je porządnie natalkować przed założeniem. Ja pędzelkiem nakładam talk także na wewnętrzną stronę opony.

@pecio - ślicznie dziękuję. Zrobiłem test "na sucho" z domu do Nowego Dworu i trasa wygląda idealnie. Prowadzi mnie ładnie szutrówką nad Wisłą a w momencie kiedy robi się nieprzyjemnie sugeruje zjazd z niej na ścieżkę rowerową wzdłuż głównej drogi. Sam dokładnie tak jeżdżę.

Od razu skonwertowany: https://www.centrumrowerowe.pl/rower-elektryczny-winora-e-flitzer-pd34004/?v_Id=193385

@pecio Czyli nic mi się nie dubluje w tej chwili w tych mapach które aktualnie mam ? Dopiero kiedy wgram te mapy topo które ściągnąłem muszę wyłączyć Europe East ?

Mam: INTL Standard Basemap, NR Garmin DEM Map EU 2023.10 Garmin Geocode Map EU 2024.10 Garmin Cycle Map Europe West 2024.10 Garmin Cycle Map Europe Central 2024.10 Garmin Cycle Map Europe East 2024.10 Zaczynam nieśmiało podejrzewać że być może zaistniała ta sytuacja: Które wyłączyć bo może nie muszę nic wgrywać tylko Garmin zgłupiał bo ma za dużo map.

@pecio - dzięki za linki. Niestety dostałem tyle opcji do wyboru że przekracza to moje możliwości intelektualne Może spróbować na początek mapy z pierwszego linka ? Czyli OpenTopoMap. Zacząłem ściągać plik Poland - Garmin (1.1G) Jak już mi się ściągnie co powinienem zrobić dalej ? Wiem co sobie pomyślisz. Co za idiota, przecież wszystko mu napisałem Ale naprawdę nie bardzo wiem jak to ugryźć, coś tam piszą Copy the *.img into the folder /Garmin/ of your microSD card a ja nie mam żadnej karty microSD w Explore 2. Pomożesz w wolnej chwili ?

To dorzucam jeszcze filmik do tematu:

@pecio wgrałem te mapy które mi zasugerowałeś kiedyś. Jakiś pomysł skąd wziąć inne ?

@ernorator - dokładnie. Na nierównych nawierzchniach znacznie więcej zyskujemy na szerszej oponie niż tracimy na niej na równiutkim asfalcie. Pozostaje tylko kwestia proporcji pomiędzy nawierzchniami i tutaj sami musimy to realnie określić. Ja jeździłem dokładnie po tych samych trasach dziesiątki razy na GP5000 32C, GP 5000 35C AS oraz Terra Speed 40C. Oczywiście wydawało mi się że GP5000 32C jest najszybsza. Ale jak porównałem wyniki to na GP5000 35C AS czasy miałem prawie identyczne tyle że uzyskiwałem większy komfort (przy okazji jest to opona bardziej odporna i o lepszej przyczepności). Dopiero Terra Speed mnie spowalniała ale w mniejszym stopniu niż mogłem się tego spodziewać. Tylko że u mnie asfalt stanowi ponad 90%. Gdyby te proporcje były inne, np. 75% asfaltu, 25% szutru, z pewnością okazało by się że najszybsza będzie Terra Speed. A im większą część stanowiłyby drogi nieutwardzone to tym szersza opona byłaby sumarycznie szybsza. Absolutnie każdemu, włącznie ze mną, wydaje się że wąska opona + wysokie ciśnienie to najszybszy wariant. Ciężko jest przełamać ten stereotyp myślowo-odczuciowy.

Mam pytanie odnośnie wyznaczania trasy. W niewyjaśniony sposób zniknęły mi mapy wgrane fabrycznie do Explore 2. Ściągnąłem wersję ze strony Garmina i od tego momentu pojawiły się problemy. Nawigacja wyznacza mi trasę w idiotyczny sposób. Próbowałem zmieniać parametry. Kolarstwo szosowe, jazda po różnej nawierzchni, unikanie wąskich ścieżek, unikanie dróg gruntowych, itd. Podam dwa przykłady. Pierwszy z dzisiaj. Włączone: jazda po różnej nawierzchni, unikanie wąskich ścieżek. Nawigacja wbija mnie w wąziutką, piaszczystą, prawie nieprzejezdną ścieżkę. Podczas kiedy na wprost biegnie szeroka leśna droga gruntowa prowadząca dokładnie do celu. W trakcie jeszcze dwukrotnie sugeruje mi zmianę trasy. Raz każe odbić w lewo, drugi raz, dla odmiany w prawo. Za każdym razem w znacznie węższą drogę i za każdym razem droga do celu wydłuża się. Drugi z przed kilku dni. Trasa Pilawa-Góra Kalwaria. Biegnie tam bezpośrednio ładna, asfaltowa, mało uczęszczana droga. Zmieniałem ustawienia, kolarstwo szosowe, jazda po różnej nawierzchni, minimalizuj dystans, minimalizuj czas. Za żadne skarby nie chce mnie nią prowadzić tylko każe robić objazd nadkładający mnóstwo kilometrów. Na dole fotka jak mniej więcej chciała mnie prowadzić. Na tych mapach które miałem pierwotnie nie było takich cyrków. Da się z tym coś zrobić ?

Kiedyś standardem były opony 23C w rowerach szosowych. Do kompletu ciśnienie 10 bar Technologia produkcji opon zmieniła się bardzo w przeciwieństwie do myślowych stereotypów. Myślę że wynika to po części z kosztów testowania nowych rozwiązań.