marvelo

Fajne porównanie działania pancerzy zwykłych i bezkompresyjnych: Przy okazji, taki pancerz Jagwire Keb Sl jest nieznacznie lżejszy niż zwykły ze stalowej, skręconej spirali. Waga to około 38-39 g/ metr. JAGWIRE Brake Cable Pro KEB-SL Slick Lube 3 meter | carbon-black Na metry najtaniej chyba tutaj: Wyniki wyszukiwania

Tak jak przypuszczałem, masz klamkomanetki z mechanizmem Escape. Ale przynajmniej te z łopatką redukcji z aluminium (i to nawet ta z okienkiem, dość rzadka), więc problem jej pękania odpada. Normalnie powinny zrzucać po jednym biegu. Gdy mechanizm się zużyje, podczas zrzucania (czyli naciskania "mysiego uszka"), następuje jakby ześlizgnięcie (wytarty plastikowy pazur nie jest w stanie utrzymać zębatki podczas zwolnienia głównej zapadki) i zrzuca od razu o kilka biegów. Mechanizm wygląda dokładnie tak jak w tym modelu: Mam praktycznie 100% pewność, że u Ciebie jest właśnie ten problem. Zaznaczam, że to co pokazane na filmie moim zdaniem nie jest naprawą, a jedynie lekkim podratowaniem (może na jakiś czas). Bez odtworzenia wytartego fragmentu pazura przy pomocy metalowej blaszki to długo nie pochodzi. Wiem, że w moim wpisie na szosa.org wygasły zdjęcia i bez tego trudno pokazać o co mi dokładnie chodzi. Jak znajdę zdjęcia u siebie na komputerze to wkleję, lub zrobię nowe.

Ta rama, na moje oko, ma główkę pod stery półzintegrowane i widelec z prostą rurą 1 1/8". Sama główka wprawdzie nieco się rozszerza, ale to tylko zabieg wizualny (a może i w celu zwiększenia wytrzymałości), czyli zmienia się zewnętrzna grubość ścianki, a na dole jest ścięcie (zewnętrzne cieniowanie), by nie było uskoku, bo obie miski sterów mają tą samą średnicę. Ale właśnie do takich główek można założyć stery typu "przejściówka" i wtedy można zamontować widelec tapered.

Jakiej marki był ten szybkozamykacz i jakiego typu? Dla mnie numerem jeden są zaciski Shimano (lub tego typu, czyli takie z wewnętrznym mimośrodem). Działają bardzo płynnie (zwłaszcza te z grupy XT lub wyżej) i mocno trzymają koło. Nie ma tam żadnych plastikowych podkładek, dużo trudniej się brudzą w kluczowych punktach tarcia.

W rzeczy samej. Spaść nie spadnie, bo przecież siedzi pomiędzy klockami hamulcowymi. Jakieś wielkie boczne siły też tam nie działają, ale nakrętka jednak musi trochę trzymać. Jeśli nie będzie stabilna to będzie ocierać. Można zaryzykować z klejem i tą większą nakrętką od kasety. Można nawet samą tarczę (gdy nie jest mocno zużyta i ma szansę trochę posłużyć) wkleić dodatkowo na wielowpust, jeśli piasta i tak na straty.

I co, udało się zdiagnozować problem?

Jeśli stara korba była na kwadrat to długość osi nie musi się zgadzać z tą, która będzie odpowiednia dla nowej. Nawet w przypadku tego samego standardu mocowania, różne korby wymagają czasem różnych długości, bo to zależy od konstrukcji i tego, jak usytuowane jest gniazdo korby względem zębatek. Najlepiej właśnie dopytać producenta korby lub jakiegoś doświadczonego serwisanta, który miał do czynienia z tymi korbami. W sumie to mogłeś kupić coś tańszego na kwadrat (Shimano, Miranda mają wciąż modele z zębatkami 42/32/22), suport byłby tańszy i łatwiej dostępny.

Może szosunia? A dla tych, którzy określanie płci na podstawie wyglądu uznają za obraźliwe - szosiszcze.

Która to generacja osprzętu? Jaki typ manetek? Jeśli to te z "mysim uszkiem" pozwalającym o zrzucanie tylko po jednym biegu (mechanizm Escape lub późniejsza mutacja), to obstawiam właśnie ich zużycie. Problem pokazałem tutaj (i dałem odnośniki do moich wcześniejszych wpisów na innym forum, gdzie opisałem sposób naprawy).

Faktycznie, nie ten film wkleiłem (choć ten też się może przydać). Tu o zdejmowaniu: ŚCIĄGACZ DO KORB SHIMANO ISIS OCTALINK SuperB - TB-6617 - 13314885168 - Allegro.pl

Kwadrat - Polowanie na leśniczego PROCESSS - Gilotyna Grupa Stress - Gilotyna (1979)

Mocowanie korby na pewno jest w standardzie Power Spline, trzeba tylko dobrać odpowiednią długość osi suportu i szerokość wkładu (68 lub 73 mm). Gwint w ramie na pewno angielski. Co do długości osi to producent korby powinien podać taką informację.

Z jakiego materiału ten widelec, itr?

Fajny film pokazujący w zwolnionym tempie działanie ABS-u w samochodach różnych generacji na różnych nawierzchniach. Pod filmem w komentarzach ciekawa dyskusja. A tu przykłady praktyczne pokazujące, że ABS i inne nowoczesne systemy to nie jest żaden cud i nie zastąpi to myślenia, odpowiednich odruchów i dobrych opon.

Te Tektro wziąłem, bo to było najlepsze co było dostępne od ręki w lokalnym sklepie. W całości z aluminium, ładnie wykończone, bez zadziorów, nadmiernych luzów i innych niedoskonałości. Jedynie kształt dźwigni niezbyt wygodny, wolałbym minimalnie dłuższe (może nawet na trzy palce) i z mniej odgiętą końcówką. Po namyśle pewnie zdecydowałbym się choćby na te FR5, bo to tylko 40 zł więcej, a przynajmniej lżejsze. Ale tam dźwignia też jest na dwa palce. FR7 to te z pokrętłem speed dial? Pod nazwą FR7 ich nie widziałem. Klamka hamulca to w sumie prosta konstrukcja, ma się nie wyginać (czyli odpadają te z korpusem z tworzywa sztucznego), nie mieć zbędnych luzów i oporów tarcia na sworzniach. Reszta to już tylko geometria i fizyka. Te FR7 to co mają magicznego? Chodzi o jakiś nieliniowy ciąg (najpierw dużo linki-szybkość, potem mniej-siła)? Co to jest ten speed dial?

Firma rowerowyraj podaje dla wersji 29" wagę 1967 g jako wagę realną na stronie swojego sklepu. Widelec amortyzowany Spinner 29'' 300 AIR RLC 100 mm czarny

A co sądzicie o takim amortyzatorze? SPINNER 29'' 300 AIR RLC 100mm 1i1/8'' 1.9kg MTB - 29'' 300 AIR RLC - 12256145305 - Allegro.pl Będzie to działać, nie rozleci się? Da się to serwisować? Waga nie jest zła (ponad kilogram mniej niż oryginalny uginacz, który ma już coraz większe luzy), a kosztuje mniej niż połowę tego co np. Markhor. Oczywiście wciąż rozważam też sztywny, a za tyle pewnie da się ściągnąć z Ali full carbon (np. Toseek), który będzie ważył nieco ponad pół kilo. Z dostępnych od ręki w Polsce jest jeszcze aluminiowy Accent, ale ten jest krótszy (A-C 45 cm) i musiałbym jeszcze wymienić stery (przynajmniej dół, bo oryginalny widelec ma rurę prostą 1 1/8"). Widelec Accent MTB 1-1/8" - 1,5" 29" alu - Biostern

A dlaczego ma się nie udać?

Przedni hamulec też już założony. Tak jak sądziłem, tutaj zestaw mechaniczny wyszedł jedynie 14 g ciężej. Czyli na dwóch mechanikach dodałem łącznie 54 gramy wagi. Niektórzy zapytają, po co taki downgrade? Bo można. Kosztowało mnie to 104 zł (komplet klamek i hamulców na oba koła), plus ze 2,5 metra pancerza (tył zwykły, przód jakiś Shimano M System, linki zwykłe ocynkowane). Bez problemu dało się hamulce ustawić tak, że nic nie ociera, nawet po mocnym hamowaniu. Mam możliwość porównania dwóch technologii w jednym rowerze, nawet klocki są chyba dokładnie tego samego typu, więc mogę podmienić na te z hydraulików.

Ja mam rogi w każdym rowerze i zwykle owinięte właśnie owijką. Na zdjęciu poniżej takie lekko zagięte, ale jeszcze nie najdłuższe. Mimo wszystko już dają kolejny, dodatkowy chwyt.

Ta nowa korba wymaga osi (wkładu suportu) tego typu: Wkład suportu TRUVATIV AM BB POWER SPLINE 113 /73 - POWER-SPLINE 113/68 - 16838771699 - Allegro.pl

W typowych wolnobiegach 6-rzędowych odległości pomiędzy zębatkami wynoszą 5.5 mm, a w 7-rzędowych 5 mm, więc nie jest tak samo i nie będzie to działać poprawnie, przynajmniej nie w całym zakresie. Wiem z teorii i doświadczenia. Manetka 7b na wolnobiegu 6b (oba komponenty Shimano) wymagała wrzucania o dwa, by łańcuch wskoczył na największą zębatkę wolnobiegu, a po drodze też nie zawsze było idealnie. Sheldon Brown's Bicycle Frame and Cassette Spacing Crib Sheet