LSkiper

Instant release odpowiada za wrzucenie wyższego biegu poprzez samo naciśnięcie dźwigni - W SLX i Deore musisz pociągnąć dźwignię i ją odpuścić by wrzucić bieg. To się przydaje jak jedziesz w mocnym błocie bo przerzutka działa bardziej zdecydowanie. Multi Release odpowiada za możliwość wrzucenia 4 biegów w górę kasety i 2 w dół (Multi Release ogólnie odpowiada tylko za przerzucanie 2 biegów w dół kasety ale manetki z tą funkcją zawsze mają możliwość wrzucenia 4 w górę). W SLX i niżej możesz maksymalnie przerzucić 1 w dół kasety i 3 w górę. Tak jak mówię, jeżeli nie zależy Ci na tym to bierz Deore

Na stronie Shimano raczej nie chwali się, żeby w SLX i Deore były funkcje z XT. Jeżeli brak tych funkcji Ci nie przeszkadza to ja bym brał najtańszą, która obsłuży 11s czy to M5100 czy M7000

Manetki Deore/SLX i XT nie mają tych samych opcji. Jedyne co mają wspólnego to Two Way Release, ale nie mają Multi i Instant Release. Deore/SLX mają dźwignie na ślizgach (Boleśnie się przekonałem jak SL-M670 dosłownie rozleciała mi się na trasie Hel-Gdańsk), SLX może delikatnie lepiej chodzi od Deore ale w stosunku do XT szczególnie jak masz mocniej skręcone sprzęgło to czuć różnicę w pracy. Moim zdaniem warto dopłacić, choć moja opinia jest na bazie doświadczeń z Sl-M610, M670 i M780 czyli 10s.

Hej, za niedługo będę się rozglądać za nową kasetą. Obecnie korzystam z zestawu: Manetki SL-M780 Przerzutka tył RD-M7000-10 Łańcuch KMC X10 Kaseta CS-HG500-10 11-42 Działa to jako-tako. Chciałbym przerzucić się na kasetę CS-LG400 o zakresie 11-39 aby pozbyć się irytującej dziury między 15t a 18t, tylko pytanie czy to będzie ze sobą kompatybilne. Na stronie Shimano zero informacji na temat kompatybilności ze starymi napędami 10s, tak jakby wymyślili dynasys na nowo. Moje pytanie brzmi czy po wymianie kasety i ewentualnie łańcucha na LG da się resztę komponentów pożenić ze sobą czy dać sobie z tym spokój i szukać CS-M771-10? Zysk/strata wagi mnie nie interesuje, bardziej chodzi o żywotność napędu i stopniowanie kasety.

Wow, po 5 latach się skapnęli że przeskok między 15 a 18 to za dużo 😁 Na stronie Shimano jest napisane, że kompatybilne z 11s HG

Witam, mam pytanie odnośnie service kitu do amortyzatora - Który ma to dokładnie być SK? widzę wiele różnych wersji - od zestawu do serwisu dolnych goleni do pełnego zestawu razem z pokrętłem tłumienia(na tym zestawie chyba się skupię). Chciałbym dobrać odpowiedni zestaw uszczelek, jednak nie mam pojęcia jaki to ma być dokładnie zestaw, bo na stronie producenta nie ma o tym słowa, a chciałbym przeserwisować widelec. Jeżeli ktoś mógłby podać numer produktu to byłbym bardzo wdzięczny :)

Problem polega na tym, że każdy zestaw klocków żywicznych zajeździłem szybciej niż dotarły do połowy swojego nominalnego zużycia - Głównie w MTB ale na gravelu też się zdarza przy długich zjazdach. Często miałem zeszklone/wypalone klocki, próbowałem je zetrzeć papierem ściernym ale to pomagało na 5-10km. Po zastosowaniu metalicznych klocków w MTB problem ustał. O tarcze i klocki dbam, odtłuszczam regularnie, tłoczki są czyste (M446 które mam mają już ponad 10 lat i działają dobrze, R7070 mam 2 lata i próbowałem już chyba każdego sposobu, który by wyciszył heble - Czyściłem tłoczek, klocki, zacisk jest dokręcony odpowiednim momentem, tarcza również). W MTB miałem ten sam problem i dopiero wymiana na metaliczne pomogła, a EBC nie są wcale takie głośne, stąd pytanie czy w ogóle istnieją obecnie w ofercie jakiekolwiek klocki metaliczne do szosy.

Witam. Mam w gravelu zestaw: Zacisk R7070, klocki K03, Tarcze RT64. Klocki żywiczne to tragedia, zerowa siła hamowania, i co każde hamowanie rower brzęczy głośniej niż wiejskie E36. W MTB mam biedackie zaciski m446 ale z klockami metalicznymi i starą tarczą RT51 bardzo dobrze sobie radzą, a nawet zaolejone łatwo mogę doczyścić. Chciałem wrzucić klocki metaliczne do gravela, ale nigdzie nie ma klocków metalicznych do zacisków szosowych - klocki MTB są szersze i wyższe. W związku z czym pytanie - Czy są dostępne jakiekolwiek klocki metaliczne do zacisków szosowych? Przeszukałem sklepy i ani A2Z, ani Shimano, Ani EBC, które mam obecnie, nie posiadają takich klocków w ofercie. Nie chcę się męczyć znowu z żywicznymi klockami, a półmetaliczne mnie nie interesują.

Ja za to mam Eskera z pierwszego wypustu na 105 i jak na Wielkopolskę i Pomorze to jest bardzo przyjemny napęd do gravela, chociaż klameczki bym wymienił na GRX i owijkę, a tarcze razem z klockami to po 10km poszły na śmietnik Jak będę miał zachciankę, to korbę też wymienię na 105,bo zawsze 200g do przodu, i z jakiegoś powodu mam lekko skrzywione zębatki w tej RS510. Mi za to się podoba to, że Kross od jakiegoś czasu wraca do suportów BSA, nawet w ramach karbonowych, i mam nadzieję, że w wyższych modelach MTB też przestawi się na BSA.

Okładziny w razie czego można wymienić, poza tym żywiczne najszybciej się ścierają więc tym bardziej. Fajnie byłoby zobaczyć jakiś test tych hampli na dobrych klockach i tarczach, bo zakładam że większość rowerów z tymi heblami będzie parowana z badziewnymi RT-10.

Zapomniałem dodać odpowiedź do tematu: Problem rozwiązany (na moją niekorzyść niestety), okazało się że blokada najpewniej dostała strzała kiedy tłumik był zablokowany i całość się posypała zostawiając tłumik zablokowany. Przy okazji zapytam: Czy da się zamówić pierwszy lepszy tłumik motion control z ebaya/amazona i on będzie działać pod moim widłem? Gdzieś wyczytałem że Reby od 2012 zmieniły średnicę wewnętrzną goleni górnych, a znajomy serwisant powiedział również że te tłumiki różnią się rozmiarami w zależności od rozmiaru koła do którego wideł jest przystosowany.

Nic nie było robione, jedynie serwis jakoś na początku listopada, a w okresie od listopada do stycznia był jeżdżony może z 6 razy. P.S. Dodam że pokrętło się kręci. Czy to możliwe że sprężyna z jakiegoś powodu mogła sobie wyskoczyć z blokady/tłumika? Edit: Spuściłem powietrze z obu komór, wideł nie schował się całkowicie a nadal jest zablokowany i nadal nie daje się ugiąć tak jakby blokada była włączona. Jakiś pomysł?

Witam. Dzisiaj przed wyjazdem w dosyć długą trasę załączyłem sobie blokadę amortyzatora żeby sprawdzić jak działa z nową linką i pancerzem. Po wyłączeniu blokady amortyzator nadal jest zablokowany. Sytuacja wygląda następująco: Nie ważne czy manetkę ustawię na pozycji zablokowanej lub odblokowanej, amortyzator ciągle jest zablokowany. I tu pada pytanie co zawiodło? Sprawdzałem komory czy nie uciekło powietrze jednak wszystko jest w porządku (dual air), ale po napompowaniu do poprzednich wartości amortyzatorowi ubyło ok 15-20mm skoku, a charakterystyka "pracy" się nie zmieniła, nadal jest zablokowany.

Hamulec - Shimano BR-M446/M445 Tarcza - Shimano RT-54 (Niedługo wymiana bo mają już nieco ponad 1.95mm) Klocki - EBC Gold - metaliczne Wcześniej używane : Oryginalne klocki organiczne Shimano B01S Siła - Przed rozgrzaniem są trochę słabe ale po rozgrzaniu (parę sekund jazdy z lekko zaciśniętym hamulcem) żylety - Dużo lepiej hamują niż oryginały, gdzie nie mogłem postawić roweru na przednim kole, a teraz do OTB wystarczą 2 palce. Modulacja - Dobra, podobna do Shimanowskich B01S Niepożądane dźwięki - Zimne klocki popiskują, ale po rozgrzaniu nic nie słychać, chyba że pojawi się woda na tarczy, to wtedy też słychać popiskiwanie przy zatrzymywaniu Odporność na deszcz/bloto: Na mokro i sucho hamują podobnie, z tym że na mokrym hamują głośniej. Ogólnie bardzo dobre klocki, kupione po ok. 42zł/komplet na jedno koło, w zestawie nalypka na rower/obudowę komputera/szafę garażową. Jeden komplet mi wysłali z trochu za szeroką sprężyną i musiałem wstawić starą sprężynkę, drugi komplet bez zarzutów, natomiast docieranie klocków zajęło mi ok. 40km, przy czym na początku prawie w ogóle nie chciały hamować, i wydawały z siebie więcej dźwięku niż siły hamowania, ale po paru minutach chodziły elegancko. Nie wiem natomiast jaki wpływ może mieć tarcza resin-only na siłę hamowania lub trwałość zestawu tarcza-klocek. Mam nadzieję że chociaż na tym zestawie jeden sezon bez wymiany przejadę bo hamowanie to bajka

Dzięki za odpowiedzi :E chyba jednak dam sobie spokój z kupowaniem pokrętła bo bez kropelki widzę że nie ma sensu go wciskać podczas kręcenia zauważyłem że ta śruba się lekko odkręca (chyba tak jak powinna śruba xD) ale można ją wcisnąć z powrotem. To jest normalne? Jak tak to już jak na razie wiem wszystko