Dokumosa

Klamki zrobią robotę bo mają inna charakterystkę pracy - poczujesz różnicę na plus.

Tak naprawdę to bl-mt501 to klamki bl-m6000 czyli starszy model deore i zawsze pracowały z przewodem bh90. To w kretyńskiej kombinacji jaką były hamulce br-mt501 (czyli klamka mt501 i dolnopółkowy zacisk pokroju mt200) zastosowano przewody bh59 żeby dodatkowo pogorszyć to zestawienie względem prawilnego deore.

Ale wtedy te rowery które dzisiaj kosztują 10k będą sprzedawane po 15k. No i pula kasy na dofinansowania ograniczona, brak jasnych reguł przyznawania itd IMHO nie ma sensu czekać

Trzeba opróżnić komorę negatywną. Napompować żeby wyszedł cały skok i z kołem uniesionym bardzo powoli spuszczać powietrze do końca żeby nawet 0,5cm się nie schował podczas tej operacji.

To jest dobrze. Pojemność całkowita tej deorki to 45 więc się mieścisz. Z użytkowego pkt widzenia nie jeździ się na skrajnych przeciwnych przełożeniach p/t. Tak, ta deorka źle działa na kasetach gdzie największa koronka jest mniejsza od 30T.

@tp3 no właśnie masz 3x9 w wydaniu trekingowym więc pewnie brakuje tej deorce pojemności. Co masz z przodu? Swoją drogą rd-m592 marnie działają z kasetami z dużą koronką 28 i mniejszymi.

1,5cm wyżej głowka. Jak ktoś jest purystą geometrycznym to takie druciarstwo nie przejdzie;)

I ograniczniki wykręcone (do testów) oraz przerzutka na pewno ma klatkę prostą i nie obróconą wokół ramy o kilka stopni?

Nic to nie da. Wieksze tarci jest. Szybko przecierają się do gołej stali. Atakuje to rdza. Jeśli zmieniać to na coś współczesnego.

Raczej jakieś luzy na pivovie i kółku. Różnica ciągu linki manerki mtb shimano 9 vs 10rz to -0,9mm. Przy 8 klikach robi się tego 7,2mm. Pewnie ustawione jest po środku więc na skrajnych wychodzi różnica i 3,6mm uciągu.

Szosowa ma kroʻtsza 5mm oś i mniejsze OLD.

Silver to zło.

Koło jest tak słabe jak najsłabszy jego element. Najczęściej wheelbuilder

Koła trailowe a amortyzator filigranowy. Jeśli ma to być sciezkowiec to do tych kół jakiś pike/revelation. Z dwojga wskazanych pod każdym zgledem JG.

Tylko to rozwiązanie z pogranicza druciarstwa. Ster zewnętrzny podnosi główkę o 1,5cm. W każdym razie w większości ram pod stery ZS44 działa.

Dodam nawet, że optislick nie są konieczne. Równie dobrze sprawdzają się shimanowskie linki nierdzewne. Jak wspomniał @TheJW nie ma lepszego setu jeśli chodzi o linki/pancerze a przerabiałem ich całkiem sporo (wszystko co w miarę dostępne na rynku PL, UK i DE).

Ja generalnie w tym rowerze odradzam wymianę amortyzatora.

Ale to.włąsnie chodzi o to, że golenie amortyzatora w zakręcie koślawoą się (przestają być równoległe i prostopadłe do osi). Tym samym zacisk hamulcowy zmienia położenie w przestrzeni względem tarczy - luźne klocki zaczynają dzwonić o delikatnie krzywą tarczę. Skrzywienia nie widać podczas jazdy. Ale jak staniesz przed rowerem, złapjesz przednie koło między nogi i zaczniesz kręcić kierownicą to zobaczysz, że jesteś w stanie przekręcić nieco kierownicę przy nieruchomym kole.

Znajdż sobie manual sprzedawcy do swojej przerzutki. Ale to na 95% kwestia związana z pancerzem - gdzieś go zaciągnąłeś i końcówka nie wlazła na swoje miejsce czy to przy przerzutce, przy manetce albo przey ramie (jeśli pancerz nie jest jednolity).

Zobacz czy nie zawsziłeś o.coś pancerzem przerzutki przez co któraś jego końcówki nie zaklinowała się w pozycji nieco wysuniętej. Druga rzecz ustaw śrubą na przerzutce ograniczenie ruchu wózka w kierunku ramy.

Siodło przód/tył ustawia się tak żeby rzepka w kolanie, przy stopie opartej na pedale kiedy korba w poziomie, rzutowała na punkt nacisku na pedał. Oczywiście wysokość siodła ma być ustawiona wpierw właściwie. Jest masą poradników np. na yt jak to sobie ustawić. Regulowany mostek to półśrodek. Lepiej sobie dobrać rower żeby pasował pod każdym względem bez wielkich kombinacji. Ew. skrócenie kierownicy to sprawa prosta i bezkosztowa. Podobnie przekręcanie jej w osi oddala/przybliża ją do siodła. Każdą przymiarkę dokonuj ustawiając najpierw siodło. Dopiero wtedy będziesz w stanie określić czy kierownica jest zbyt daleko czy za nisko.

Do testów zluzuj bardziej ogranicznik zakresu wychyłu wózka w kierunku ramy. Sprawdź czy dobrze ustawiasz odległość kółka przerzutki od zębów największej koronki na 8-9mm. Dł łańcucha rozumiem że oplotłeś blat korby i największą koronkę, pominąłeś wózek i dodałeś 2-3 ogniwa uwzględniając spinkę.

Sensowna wymiana razem z ramą. Nie ma rozsądnych amortyzatorów z prostą rurą sterową i sztywną osią. Raidon pod szybkozamykacz nic nie wniesie ani w jakości pracy ani w sztywności. Przyzwyczaj się albo sprawdź bicie tarczy. Z czasem jak klocki nieco się zużyją to będzie lepiej.

Miałem na myśli przesunięcie przód/tył celem dopasowania pozycji do pedałowania.

Przede wszystkim w sklepach jest zasadą, że najlepiej dopasowany rozmiar to akurat ten, który jest na stanie. O ile wyciągnięcie pozycji można regulować (zakładając, że siodło poprawnie ustawione to za pomocą dł mostka i dł/wziosu kierownicy) to z wysokością ramy (w tym z przekrokiem) nie zrobisz nic. Zasada jest taka, że musisz swobodnie stanąć okrakiem nad górną rurą w połowie jej długości i najlepiej mieć mały zapas (w mtb dodatkowo ma wejść jeszcze szerokość dłoni).