Dokumosa

Kiedyś wersje WLS (damskie właśniel) cube'a znacząco różniły się geo i dostępnością rozmiarów.

Trochę im proces anodowania się widać rozjechał.

Takie toto: https://pl.aliexpress.com/item/1005005578588475.html ?

Póki będziesz w stanie to robić nie niszcząc uszczelnień to jak najbardziej. W każdym razie dobrze uszczelnione łożyska robią robotę i nie trzeba do nich zaglądać bo syf czy woda tam się nie dostaje.

Tego lyrika z rurą 1,8", nowy, selcet+ można nabyć za 200EUR Taki to chodliwy towar.

35tki występują wyłącznie z rurą sterową rozszerzaną 1,25 na górze i 1,5 na dole. Lyrik to już amor do prawdziwego enduro i ma też wersję ze sterówką 1,25 rozszerzaną do 1,8". Nie ma opcji tego wcisnąć do ramy nie przystosowanej do takich widelców. Kilka mm różnicy na offsecie jest niewyczuwalne w praktyce - tym nie musisz się przejmować. Co innego wysokość Axle-to-Crown.

Fakt, one lock strasznie toporny (w sensie wielka buła na kierownicy ;)). Ostatnio macałem twistlocka i chyba takie coś sobie sprawię na sezon.

No to teraz, po tym poście, się rzuci pół Polski ze zwrotami i najdalej za 2 dni okaże się, że program zwrotów nie dotyczy naszego pięknego kraju. @bogus Ile ma uciągu ta manetka? Próbowałeś dobrać jakąś alternatywę z RS czy Foxa?

Dlatego najpierw trzeba się upewnić, że są suchoty.

To jest wymiana na zasadzie "zamienił stryjek siekierkę na kijek" a jeśli ten 35 w wersji A1 to byłaby to wymiana całkiem zły na gorszy. Jesli potrzebujesz 35mm goleni (ale w scale'u?) poszukaj sobie revelatiiona lub yari. Jeśli nie to rebę. Odnośnie wymiarów to przede wszystkim 35 ze skokiem 120 będzie ze 3cm wyższy niż judy (trochę zmieni geometrię).

Wyciągnij klocki i obejrzyj ich plecki czy nie ma tłustego kółeczka odciśniętego przez tłoczek. Jeśli nie sikają to jednak źle są odpowietrzone.

Niebieski jest możliwy do późniejszego odkręcenia bez grzania palnikiem. Czerwony stosuje się przy serwisie niektórych amortyzatorów/damperów. Różowy nie ma zastosowania ;). 5ml loctite starczy na wiele serwisów.

Cycplus M1 i ten komplet czujników za 45zł to będzie dobry wybór. Pamiętać tylko trzeba, żeby wybierając się na rower mieć min tą jedną kreskę baterii (starczy na kilka h).

1. Byle jaki o wystatczającym zakresie. Chcesz pro to możesz brać wicha, wera itp. Te do 300zł to jeden ch... ort. Co chwilę pojawiają się tu wątki o kluczach dyna. 2. Klej "niebieski" do gwintów i często uszczelniacz "zielony" do łożysk (to też odmiana kleju anaeorobowego tylko o innych właściwoaściach mechanicznych niż do gwintów). Dobre nasadki hex, nie niszczące gniazd w śrubach (np. wera plus). 3. Jeśli jest dobre podejście i jest możliwość wypłukania dotychczasowej zawartości to nic nie stoi na przeszkodzie. Łożysko po wyjęciu jest już śmieciem więc nie wyjmujemy ich bez powodu. Gniazda łożysk w elementach ramy się też wyrabiają od każdego wyciągania i wprasowywania. Używać tylko łożysk z uszczelnieniem kontaktowym (LLU), i szczególnie tam gdzie takie były bezkoszykowych (zwykle łożyska linku z ramą i jeśli są samego dampera), renomowanych marek.

Sam dla siebie często robię sprężyny na butterze a dół na 0w30 brandowanym przez RS. Uważam nawet, że ten olej lepszy niż maxima light (ma 4x większą lepkość w 40stopniach i wskaźnik lepkości 2 klasy wyższy niż maxima). Przy takich luzach jakie fabrycznie mają te amortyzatory stosowanie oleju tak małej lepkości to chyba element celowego ograniczania żywotności

Rozumiem, że chodzi o jakąś mega promocyjną ofertę bo 500zł to za dużo za fc-m8100 175mm? Tu u niemca masz nawet ciut taniej a i długość ramion 180mm dostępna (w PL egzotyka): Shimano XT Kurbel FC-M8100-1 Hollowtech II - bike-components

Można co 500 jeśli nie przeszkadza komuś podwyższona głośność przez pewien dystans.

No panowie, u mnie jak się przypilnuje i się łańcuchy podmienia przy przebiegach ~200km to chrobotania nie ma, jest cisza. Raz zdarzyło mi się po 500km i faktycznie przy mocniejszym deptaniu przez kolejne 200km było go słychać. Nie mniej jak się jeździ na jednym do 0,5% wydłużenia (właściwym przymiarem) i się założy po tym nowy to jest o wiele głośniej . A w zależności od stylu jazdy razem z łańcuchem wypadałoby wymienić też 10 i 12T (jak ja kocham rowery z blatem 30T 🥵).

W cyklomanii zaopatrzysz się we wszystko co potrzebne. Weź też nowe podkładki pod śruby (cruch washer - weź sobie od razu jakiś mały zapas jednych i drugich). do goleni dolnych w Lyriku Rock Shox olej do amortyzatorów Maxima Dynamic Suspension Light 120ml - Cyklomania do goleni dolnych w RS35 Rock Shox olej do amortyzatorów 15WT 120ml - Cyklomania Sram smar Butter Assembly Grease 29ml - Cyklomania Rock Shox podkładka do widelca Crush Washers 8mm 1szt - Cyklomania Rock Shox podkładka do widelca Crush Washers Flanged 8mm 1szt - Cyklomania Do sprężyny powietrznej w RS35 możesz dać SRAM Butter Do sprężyny powietrznej w Lyrik producent zaleca smar Rock Shox smar Dynamic Seal Grease PTFE 29ml - Cyklomania oraz kilka ml oleju Rock Shox olej do amortyzatorów Maxima Dynamic Suspension Heavy 120ml - Cyklomania

Jeśli blokada jest praktycznie całkowita to oleju jest tyle co trzeba. W tych widłach chlupie olej.

Jeśli nowy to uszczelkami nikt się nie będzie przejmował. Zaleją nowy olej (po 10ml maxima plush light na goleń) oraz zapodadzą więcej smaru (sram butter) pod uszczelki kurzowe. Robota w okolicy 100zł + kilka zł chemia. Sam ogarneisz w 20min (na YT są filmy, analogicznie robi się każdego RSa).

Damper i wideł działają niezależnie. Grip i grip2 to jednak przepaść (grip i fit pracuje porównywalnie z chargwrem 2 i 2.1).

To bardzo przyzwoity amortyzator w najmniej problematycznej wersji. Co do płynnej pracy to żadaden RochShox nie zapewni takiej czułości i miękkości jak FOX z Grip2.

Trochę się doktoryzowałem w temacie z linii od kiedy weszły napędy 1xX. Kilkadziesiąt eksperymentów z linią zrobiłem. Dla mnie wydłużanie linii bez takiej konieczności (wynikającej z innych ograniczeń roweru) jest pozbawione sensu. Wracając do samego początku wątku - napis XT/XTR kosztem spieprzonej linii łańcucha to wiocha. Nie chcesz wydawać majątku na korbę weź SLX (z praktycznego pkt widzenia mniej się nawet szmaci od butów w porównaniu do XT) albo jakiegoś pozagrupowca.

@seba8121Jeśli nie było innej możliwości (rurki tylnego widelca np. w ramach plusowych) to taką montują (ew. jeśli nie mieli pod ręką właściwej co zdarza się np. canyonowi). W każdym razie im mniejsza linia tym płynniej napęd działa (nawet klasyczna boost mogłbaby być nieco krótsza). @pecioi z tego względu wielu producentów, którzy mają jeszcze ramy non-boost szuka alternatywnych, często droższych niż fc-m5100/6100 korb do tych rowerów bo na linii boost napęd z tyłem 135/142 pracuje jak maszynka do mięsa.