Dokumosa

Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Nie spojrzałem dokładnie na zdjęcie samej piastry. Oczywiście w tym przypadku uszczelka pracuje po kryzie więc tak jak na zdjęciach.

Jeśli uszczelka jest na bębenku to wargą w str korpusu piasty.

Raczej złom Jeździłem na tym, zawieszenie pracuje licho, skok realny z 5cm i przy mojej masie koło uciekało na boki.

Generalnie są 3 rodzaje kluczy. Klucze robione na j**** p*** które nawet mają drukowane certyfikaty kalibracji z tym samym numerem seryjnym klucza każdy (domena większości tzw. rowerowych wcieleń chińszczyzny nie ważne kto branduje później). Druga kategoria to klucze uznanych marek od dziesiątek lat dostarczające świetne narzędzia nigdy nie dedykowane do rowerów (tu np. wspomniany proxxon, king tony, facon, hazet i wiele innych) ceny raczej przyzwoite. Trzecia to klucze udziwnione, którym marketing przypisuje szczególne, nikomu nie potrzebne właściwości co ma odworowanie w horendalnej cenie (wera, wiha, beta, snapson, kraftwerk itd.). Ja zwykle celuję w środkową półkę bo nie mam zaufania do chińszczyzny jeśli chodzi o coś bardziej skomplikowanego niż kawałek blachy a nie lubię przepłacać za "wyjątkową" markowość. I żeby była jasność - nie oszukujmy się, rowery to nie promy kosmiczne. Co to będzie za klucz większego znaczenia nie ma

Kaseta przykręcona najlepiej wymaganym momentem nie ma (w każdym razie nie powinna mieć) luzu względem korpusu bębenka.

Wszystkie łańcuchy do 11rz włącznie były cieniowane tylko z zewnątrz (cieńsze blaszki, krótsze sworznie). Dlatego jest spora różnica na masie między łańcuchem 8rz a 11rz (dużo mniej stali). Łańcuchy Shimano 12rz są dodatkowo węższe również wewnątrz. Odpowiedziano już na to pytanie w tym wątku kilkanaście razy.

No i gwarancja braku powtarzalności Szczegolnie podoba mi się "proces" wyżarzania.

Jest lżejszy i mniej się telepie.

Co prawda samochodowe, ale nie ma co oczekiwać, że te rowerowe są produkowane dzięki kosmicznym technologiom

Będzie działać. Boost to linia 52mm. W rowerach gdzie była kaseta 8rz zwykle linia dla 1x to 49mm. Przesunięcie 3mm trochę pogorszy kulturę pracy napędu.

Nie ma różnic między 10 i 11. Pamiętaj tylko, że nowe 11 czy 12rz shimano zwykle są tylko pod linię boost. Ew. może coś z grupy CUES.

Lepiej niż z 12rz.

Będzie. Istotna będzie też linia łańcucha (łańcuchy 8rz są mniej elastyczne od 11/12rz).

Jeśli to korba 1x12 to działać będzie. Trzymanie łańcucha 8/9rz będzie słabe (może spadać i pewnie będzie to robił, tym bardziej, że przerzutki 8/9rz nie mają hamulców/sprzęgieł). Łańcuchy 12rz shimano nie pasują do korb z blatami przystosowanymi do łańcuchów innych niz 12rz (są węższe również wewnątrz).

Zależy. W przypadku mtb będą przy założeniu, że przerzutka obsługuje dany zakres kasety. Np. rd-m5100 tylko 11-51 (powiedzmy, że obsłuży też 11-50 ale np. dla 11-46 nie będzie to działać idealnie).

Proponuję też zwrócić uwagę, że niektóre połączenia (zdecydowana większość) są traktowane niebieskim klejem do gwintów. Sugerowany przez producenta moment dokręcania zakłada, że nie będzie to nigdy skręcone na sucho. Sam kilka razy się na tym złapałem np. tarcze przykręcone (dynamometrem) używanymi śrubami po sezonie były luźne, śruby krzywe, jeden gwint w piaście zniszczony. No i sugerowany moment zakłada również oryginalne śruby. Stal, alu czy tytan mają różne moduły Younga i to przekłada się na pracę śruby pod obciążeniem.

ERD to średnica na której mają leżeć końce szprych. Kapslowanie jest tu ujęte. Niemniej żeby idealnie dobrać dł. trzeba jak wspominał @tobo złożyć koło na tych wskazanych przez kalkulator... a potem kupić te właściwe BTW: kalkulator DT podaje poza dokładnym wymiarem również dł. sugerowaną (dostępną z ich katalogu) i zwykle zaokrąglają w dół. Złożyłem całkiem sporo różnych kół wg tego kalkulatora i nigdy nie miałem problemu żeby gdzieś coś nie grało.

Shimano też "gorsze" nie jest i nawet tarcze XT (rt86) już od kilku m-cy produkują w chinach. Pomimo tego, że to "kanapka" to mają tą samą przypadłość co niższe modele - jedna strona ma zaokrąglone krawędzie i bardzo gładką (lustrzaną) powierzchnię.

Tak dziala hamulec taśmkwy w tych przerzutkach. Smarowanie pomaga na chwilę.

Ta strona nieszlifowana praktycznie nie hamuje. Tarcze działają odczuwalnie gorzej niż japońskie, szlifowane po obu stronach. Taki sam sh*t co rt10.

Ja zamiennie jak jest ciepełko używam szmacianych (canvas) freeriderów (nie pro). Znacznie mniej parują i nie kiszą stóp. Przydałyby się jeszcze feeeridery w wersji "sandał" oraz "sandał" z mocowaniem do bloków

IMHO z tym zaciskaniem końcówki na lince to już jakaś dewiacja. Panowie, może to trzeba leczyć póki jeszcze się da?

Tak ma być. Tak jest we wszystkich niskopółkowych obręczach.

Dlugość łańcucha jest też kluczowa. No i na kasiecie shimano zawsze płynność będzie dużo lepsza bo ma lepsze i precyzyjniejsze podcięcia/rampy (HG plus).

Migomat to spawanie ELEKTRYCZNE w osłonie CO2 (łuk elektryczny nadtapia krawędzie spawanego materiału oraz spoiwo, CO2 zapobiega wiązaniu alu z tlenem z powietrza). Spawanie gazowe to spawanie gdzie nadtapianie materiału spawanego/spoiwa następuje pod wpływem spalania mieszaniny gazów - tlen + np. acetylen. Potraktowane takim płomieniem alu pokrywa się natychmiast trudnotopliwym Al2O3.