Skocz do zawartości

Dokumosa

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    11 832
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    6

Zawartość dodana przez Dokumosa

  1. Tył jest zawsze bardziej obciążony i większa ilość szprych z przodu będzie wręcz dziwna. BTW: to proszkowo lakierowałeś?
  2. Idealną? Chciałeś 32H zdaje się...
  3. Te starsze poznasz po tym, że mają nadruk na naklejkach w negatywie Piasta przednia DT Swiss 350 center lock, 12/100 mm 28H (bikestacja.pl)
  4. Udało ci się zakupić 2 szt. tej samej obręczy do jednej paczki?
  5. Tarcza pewnie jest deko krzywa. Do tego może jeden z tłoczków w zacisku jest "leniwy".
  6. Linia łańcucha do przypilnowania.
  7. Szukaj ze starego typu jak Twoja obecna. Te nowe jak pokazana mają szalone ceny. 32H trochę dzisiaj egzotyka w takim wymiarze osi. Do szosy 24/28H. Ja kupowałem z pół roku temu w bike24 mieli dobre ceny na te starsze 350tki. BTW 370 przód to 1:1 to samo co 350. Możesz podpytać u kołodziejów ile by za taką chcieli (są niedostępne na rynku detalicznym).
  8. No więc zostaje tylko struganie osi od zera + toczenie jakichś customowych e-c. Chyba efektywniej wykdzie zakup nowej piasty 350/370 15x100 i jej konwersja do 12 fabrycznymi e-c. Taka piasta to 150-180zł. Struganie to zakup łożysk (min. przyzwoitości w tym rozmiarze (enduro) to ze 60zł/szt), dorabianie osi i e-c.
  9. Nie. Fabryczne e-c konwerujące 15 na 12 wchdzą jeszcze na ~2cm w tulejkę dystansową. Faktycznie możesz użyć 15268. Tylko jest pewien inny kłopot. Tulejka fabryczna w piaście fabrycznej 15x100 ma długość 57,2mm, łożyska muszą przede wszystkim siedzieć do końca w swoich gniazdach. U ciebie piszesz że jest zaledwie 53,4 więc łożyska siedzą głębiej i nie będą pasować na długość fabryczne e-c. Do tego jak pisałem są osadzane na średnicy 28.
  10. Myślisz że w ramach gw by to zrobili? Nie sądzę. Kup sobie odpowiednio wyprofilowany klucz nasadowy 24mm i małą butelkę oleju 5wt, dolewaj strzykawką po 2-3ml i próbuj. Przy wyciąganiu tłumika kompresji cały czas kręć kapslem za pomocą klucza (ten nasadowy 24).
  11. Obawiam się, że nie ma fabrycznego zestawu konwersyjnego do tej piasty. U dobrego tokarza by się może dało, ale skórka nie warta wyprawki. Musiałbyś założyć łożyska "rowerowe" 15267, które są węższe o 1mm od obecnych, wystrugać spacer (tulejkę) do osadzenia między łożyskami i do tego wszystkiego dorobić end-capy (fabryczne HWGXXX00S6885S siadłyby zbyt głęboko i wymagałyby i tak zdjęcia ze średnicy kołnierza 2mm).
  12. Dłuższy czas to 10min. Te widelce mają tak, że przechylisz rower do góry kołami na kilkanaście sekund i blokada przestaje na chwilę działać. Tak, ma być kamień z pewnym dopuszczalnym ugięciem 3-10mm.
  13. No to za mało oleju. Zakładam, że rower dłuższy czas stoi na kołach przed tym jak wykonujesz ów sprawdzenie?
  14. Manual jest ale zawarte w nim info często są o kant... https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/service-manuals/rockshox/front-suspension/2024-front-suspension-specifications.pdf
  15. Max 1cm może się ugiąć (ale to też się da ogarnąć). Czy pokrętas jest przekręcany linką w max skrajne położenie?
  16. Ostatnio miałem podobny problem z 240s (nie-exp) po montażu kasety robiło się ostre. Okazało się, że nakrętka kasety była 0,5mm zbyt długa
  17. Raidon to minimum co się momentalnie nie wytłucze na ślizgach. Ale ze 5-6 stów trzeba wyłożyć.
  18. A na pewno masz luzy na amortyzatorze a.nie sterach? Poza tym jak wspomniano - lepiej sztywny wodelec niż coś co udaje amortyzator za 400zł.
  19. Mt801 od mt501 różnią się wielkością klucza do przykręcania (gwinty są te same). Dodatkowo mt800/801 mają znacznie lepsze i lepiej iszczelnione łożyska. Są tonsuporty zamienne.
  20. Pod klucz taki jak miałeś pierwotnie to np. sm-bb52 albo bb-mt501 Niemniej bb-mt800/801 jak najbardziej pasują.
  21. Ja mam 3 szt. i nie mam problemu z wyłącznikiem. Za to stop faktycznie działa jak w lampkach za 1/3 ceny cubelight. Wkurzające też jest przełączanie trybów.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...