Dokumosa

Zdecydowanie Dawid podał masę p+t.

Wspomniana przeze mnie betadine to nowoczesna jodyna. Jak byłem szyty jakiś czas temu to lekarz kazał mi tym przemywać raz dziennie. Po tygodniu po zdjęciu szwów nie było śladu po ranie. Rana na glowie, 5 szwów. Octanisept działa tylko jak jest na skórze/ranie. Jak odparuje to nic rany nie chroni. Betadine/jodyna działa dopóki jest kolor na skórze.

Są rany, które wymagają opatrunku i takie, które pod opatrunkiem zaczną gnić. Zależy od wielkości ubytku skóry, intensywności krwawienia czy sączenia osocza. Jest też że 20 różnego typu opatrunków, które przyspieszają gojenie - srebrowe, żelowe, wapniowe... Najważniejsze jest jak najszybsze oczyszczenie i odkażenie rany (woda utleniona nie jest środkiem do okażania, działa słabiej niż woda z mydłem). Jeśli rana rozłazi się przy ruchu nogą/ręką to lepiej to przyłapać staplerem/nitką (pogotowie). Jak rana się nie sączy to lepiej i szybciej zagoi się bez opatrunku. Codziennie polecam przemywać betadine (taką odmiana jedyny ale nie na sporcie więc nie piecze). Jak już się dobrze przystrupi można przemywać czystym spirytem. Octanisept tu polecany jest świetny do odkażania. W plecaku mam małą apteczkę a w niej wlaśnie mały octanisept, kompresy, bandaż). Jeśli zaniedba się ranę na początku to potem co by nie robić będzie słabo się goić. Mam b. złe doświadczenie ze specyfikami typu tribiotic, multibiotyk itp. - to jest może dobre na skaleczenie palca igłą, przy większych ranach rana może zacząć gnić.

Czyli co finalnie zostanie z fabrycznego zethosa?

Że tak spytam a dlaczego shimano a nie np. magura? W cenie XT w promocji do kupienia jest MT5, która shimano zjada na śniadanie.

Jak tarcze mają jakiś większy przebieg to jak najbardziej wymiana coś tam da. Szczególnie jak mają widoczne bruzdy. Sprawdź czy klocki po wyjęciu z zacisku nie maja wilgotnych "placków".

Jakieś istotne różnice w masie to wymiana kół i ramy - na tym w sumie co najmniej z 500g się urwie. W następnej kolejności kierownica, sztyca, siodło ale tutaj max na wszystkim to 100g. Osobiście mi w takim rowerze wystarczyłby napęd 1x9/10 więc tutaj kolejne jakieś 150-200g mniej.

Trzeba odtłuścić tarcze, wypalić klocki i odpowietrzyć układ. Wtedy jest szansa, że będą dobrze hamować. Poza tym SLXy to nie są jakieś wybitne hamulce jeśli chodzi o siłę hamowania. BTW: radiator nie świadczy o tym, że okładziny metaliczne.

Może spróbuj takiej opcji: http://www.bikestacja.pl/pl/obejmy-kcnc-do-manetek-shimano-xtr-sl-m980-czerwone-4892.html Żeby do tego przymontować manetkę I-Spec B potrzebujesz takiej tulejki/nakrętki z kwadratowym łbem co jest w zestawie z manetkami I-Spec (jak ktoś montował manetki I-Sspec B to klamki I-Spec B to właśnie taka zostaje). Tu pokazana - pierwsza z lewej: https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-bolt-with-nut-unit-for-i-spec-b-type-lever-258205

No przy prędkościach 70kmh+ na mtb to ja bym się raczej martwił o opony a nie amor. Jako takie ugięcie amora w tył przy hamowaniu to jest jak najbardziej naturalne zjawisko. Ale jego wibrowanie nie i może być niebezpieczne.

Zatem IMHO hamulce nie hamują stałą siłą na całym obwodzie tarczy tylko ta delikatnie się zmienia. Masz możliwość podstawić testowo koło z innym typem tarczy względnie samą tarczę?

No to może dopompuj tego amora wg zaleceń (ustaw SAG na te 15-20% skoku) i tłumienie ustaw max w kierunku żółwia i sprawdź wtedy.

Na alledrogo widziałem szprychy do tych kół po 8zł/szt.

No i czy serwis nie odwalił kaszany wstawając uszczelki kurzowe od innego amortyzatora/rocznika lub ew. może wcale ich nie wymieniał. Widziałem kilka x takie rzeźby, że w zasadzie wiele mnie nie zdziwi. Te amortyzatory pod warunkiem naprawdę odpowiedniego serwisowania są długowieczne. Jednak są serwisy, które nie powinny dotykać amortyzatorów. Widziałem już np. kurzówki wstawione na jakieś czerwone lepiszcze (trzeba było praktycznie wykuć je z gniazd) jak i podpasowane od czegoś innego a że za szerokie były to oskrobane nożem jakimś. Jak pod uszczelką jest jakiś smar to już jest dobrze (dedykowany rzadko się zdarza, zwykle to zielony motorex). Odnośnie kapryśnej pracy to problemem może być nieodpowiedni olej w tłumiku.

Są już trekkingowe 2x10?

Cały nowy napęd XT@2012 to koszt 1000-1100zł. Sporawo jak na rower warty w porywach 1000zł. Taką samą niezawodność uzyskasz na zwykłym deore. Trochę inny komfort i może precyzja.

Jak chcesz coś zmienić w stosunku do fabryki to pomyśl nad klockami koolstop (najtańsze, żywiczne około 60zł/koło). Jeśli decydowałbyś się tylko na 1 komplet to proponuję te lepsze założyć na przód.

Ta pierwsza tarcza ma rdzeń aluminiowy stąd jej mniejsza masa. ​​Po samym linku spojrzałem ale w rzeczywistości to nie jest ta dwuczęściowa formula. To jest po prostu zwykła stalowa, jednoczęściowa a jej masa na pewno jest większa niż 95g bo tyle ważą te z alu rdzeniem. Odnośnie zużycia elementów... Klocki metaliczne? Do nich lepiej brać tarcze z podłużnymi nacięciami, wtedy w miarę równomiernie się zużyje. Klocki "nie pójdą" z nowymi tarczami chyba, że wyprostujesz je papierem ściernym na płaskiej powierzchni.

@skom25: przemilczmy jakość tulejek ślizgowych w niskich SR. Tam luzy powstawały z czasem a nie przebiegiem A w kwestii sprężyny stalowej to jeśli tylko jest przypasowana do warunków rowerzysty to mi się charakterystyka pracy takiego widła podoba bardziej do prostych konstrukcji powietrznych.

Przy założeniu, że na tarczach 160 i topowych klockach uzyskasz siłę hamowania zbliżoną do tarczy 180 + przeciętne klocki to naprężenia działające pomiędzy goleniami będą takie same. Uważam, że za bardzo się przejmujesz. Miewam na serwisie sporo raidonów różnej maści na tarczach 180, w tym z potwierdzonymi sporymi przebiegami i nie są jakieś mega wyrąbane w porównaniu do jednosezonowych. Podstawa to serwisować regularnie.

Przełaj/gravel są tak luźnymi typami że bez prob znajdziesz z prostą kierą. Druga sprawa szosowe nie znaczy mniej trwałe. Połowa tutejszego społeczeństwa mtb stosuje szosowe łańcuchy campagnolo.

No to oleju za mało. Spuść powietrze, ściśnij max golenie i zalej tłumik do pełna.

Uszczelki tłumika pewnie puszczają. Wymieniałeś oringi wogóle?

Uszczelek nie podważa sie od zewnątrz. Podbosnikiem samochodowym zniszczysz amortyzator. Śruby po ich odkręceniu o kilka obrotów potrzebują młotka. Czasami trzeba mocniej stuknąć.

Pierwsza CYFRA ma znaczenie. I jak pisalem wczesniej - to rok produkcji korony a sam wideł może być młodszy. Sid jest z 2010 lub 11 (model 2008-2012). Recon jest z 2011 lub 2012.