Dokumosa

Judy ma węższe golenie niż recon. Będzie bardziej wiotka. Ew. jeśli ważysz do 75-80kg i rozważasz judy ale gold to warto. Jak chcesz poszerzaną sterówkę to jeszcze dolicz zmiane kola gdyż te występują praktycznie z osią 15x100 a nawet częściej 15x110. Jakąś (ma plusy i munusy) alternatywą dla wspomnianych jest manitou markhor.

Nie. Nic ciśnienie nie zmieni jeśli o kompresję chodzi. Zmiana oleju z 5WT na 7WT powinna wnieść znaczącą zmianę.

Najpierw kup manetkę i kasetę. Przerzutka m5120 da sobie z tym radę. Przerzutka SLX nic względem deorki nie wnosi.

Nic wzgleden trwałości to nie zmieniło. Własnie wyrzuciłem taki łańcuch z bitym oznaczeniem na środku blaszki. Przejechał dokładnie tyle samo co poprzeni ("starego typu") - okolice 800km. Niestety u żony w rowerze kaseta nie lubi się z łańcuchami shimano. Te łańcuchy (z nadrukiem 12 na środku blaszki) kupowałem w detalu, z oficjalnej PL dystrybucji po 63zł . Sam nie jeździłen na tych "nowych" ale stary zajechałem w 400km (0,5% na przymiarze cc-4).

Ten tłumik kompresji (również odbicia) w 35 jest celowo upośledzony wzgledem tego co jest w revelation. Poza tym, że jest mniej pozycji pokrętasa to właśnie tak działa jak autor pisze - brak różnicy między full-open i half. Jak będę robił serwis posiadanego spróbuję na oleju nieco większej lepkości.

Aaa no to sorry. To shimano na tamten rynek też jest lepsze bo zdarzają się łańcuchy dwustronne (nadruk na ogniwach po obu stronach)

Powinno być ISMMA90F203PPM

Wyrzuć ten łańcuch i kup shimano. Nawet deorka 6100 jest co najkniej 3x trwalsza i 2x cichsza.

W pudełkowym komplecie z manetką jest linka optislick, pancerz sp-41 i zestaw końcówek.

Linkę fabryczną dołożoną do manetki masz lepszą niż każda J-W. Tak samo pancerz.

Może i antyk a jednak zniszczony przez jakieś domorosłe modyfikacje komponentami z innej epoki. Gdyby nie było tych udziwnień i jeśli znalazłby się (co bardzo wątpliwe) chętny to wartość max 20x mniejsza.

Nie ma sensu. Już gdzieś to pisałem - trzeba by mieć wyskalowany taki tani przymiar do konkretnego modelu łańcucha. W niektórych łańcuchach rolki b.szybko zużywają w innych wolniej (w stosunku do reszty elementów). Poza tym nadal twierdzę, że nie ma nic dokładniejszego niż deska z gwoździem. A w przypadku droższych napędów połączona z rotacją. Odnośnie skokowej charakterystyki wyciagnięcia to spotkałem się z czymś takim o ile dobrze pamiętam w 9s KMC - zużycie szybko postępowało do pewnego momentu potem zwolniło - sekcja zwłok pokazała, że rolka zaczynała dotykać już do pinu.

Pokazywałem tu w wątku bodajże o zakupach z ali podróbkę kmc x10 el, który do 0,7 na cc-4 rozciągnął się w mniej niż 200km.

"Większość kupujących jest zadowolona z tego ogłoszeniodawcy" - chyba powonni rozróżniać zadowolenie od śmiechu połączonego z płaczem.

Zlej co jest i nalej po 10ml.

Poszukaj na YT np. RockShox burping. Pamiętaj żeby robić to na skompresowanym (wciśniętym) widle. Bez tego masz dodatkowe dwie komory powietrzne pozytywne i żadnej dodatkowej negatywnej, która mogłaby wspomagać ugięcie. W amortyzatorach o goleniach 32mm jest to mniej odczuwalne ale w tych grubonożnych z widła robi się twardy kołek.

Biorąc pod uwagę średnicę goleni vs. skok i dodatkowo model silver to zdecydowanie kiepski pomysł.

Spuść powietrze, wciśnij mocno amor i zrób "odpierdnięcie" za pomocą trytytki. I tak ze 2-3x w obydwóch goleniach póki nie będzie nominalnie sciśnięty do zera. Po tym zabiegu będzie działał jak kiedyś.

Tam jest uszczelka wargowa, ważny kierunek jej założenia. Mogła się podwinąć jak tłoczek wsadzany od d... strony, mogła się również uszkodzić przy montażu. Do komory powietrznej 2-3ml oleju przekładniowego (W90).

Przekroczenie plastyczności wiązałoby się z rozsypaniem łańcucha - powypadałyby piny.

Nigdzie na zewnątrz oliwą nie krop (poza łańcuchem ale tylko z konieczności wyższje) bo to będzie miało skutek odwrotny od zamierzonego. Będzie kleiło kilogramy syfu z drogi i częściowo ten syf będzie migrował głębiej (przy dalszym kropieniu). Raz/dwa razy na sezon piasty, pedały czy stery warto rozkręcić, wyczyścić i nasmarować dobrym smarem. Do odtłuszczania tarcz aceton jest miodzio - ale uważaj bo niszczy lakier, część tworzyw i zmywa napisy z anodowanego alu. IPA pod warunkiem, że mocna (nie jakiś szuwaks 60%) też się nada ale jako drugi etap (bo słabo sobie radzi z częścią smarów i olejów). Najpierw zgrubnie przetrzeć benzyną ekstrakcyjną, potem IPA. No i klocków żywicznych nie da się odtłuścić.

Np. seria B od shimano (mogą być B05S).

Oliwisz piasty kół? To nie lokomotywa parowa. Sprawdź czy na pleckach klocków (tam gdzie mają kontakt z tłoczkami w zaciskach) jest odciśniętę wilgotne kółko - jeśli tak to na 90% zaciski leją.

Nie ma opcji, żeby olej z łańcucha usyfił przednią tarczę. Chyba, że dużo jeździsz do tyłu i jeszcze skręcasz w lewo.

Wymiana... hamulców a przynajmniej zacisków.