Brombosz

Nie ma potrzeby. Jakoś tak wyszło, że przez całe swoje życie też nazakładałem się przeróżnych opon na różne obręcze, ale zazwyczaj było tak, że w rowerach gdzie zwracałem jakąś tam uwagę na szerokość opon i trakcję, obręcze były dwie takie same, jako komplet... Wszystkie inne (czyli zimówki, mieszczuchy albo jakieś ulepy cudze i paździerze) nie były nidgy warte takiej rozkminy. Dopiero przesiadka na mulleta, czyli całkiem niedawno, trochę to zmieniła, przy czym też nie sprawiła żadnego problemu z wyborem, zakupem ani montażem opon. Tam oponki mnie tak nie zaskoczyły jak w obecnym "daily XC", czyli tym na zdjęciu poniżej: Ogólnie muszę przyznać, że na rowerze mi odbija dosyć mocno "korba" i pomimo tego, że jeżdżę tym po bułki i do roboty, to jednak trakcja mi się przydaje, bo to najczęściej jest dalekie od zwykłej jazdy stałym tempem. Co zrobić... Każdy ma jakieś wady większe lub mniejsze . Po tym, że wypowiedzi o marginalnych różnicach w stosunku szerokości obręczy do opon się powtarzają, wnioskuję że nie miałem wcześniej świadomości o tym, jakie rzadkie trafiło mi się zjawisko z aż taką dużą różnicą. Myślałem, że brać rowerowa z tego forum napotyka takie zagadki na co dzień... Nie planuję się wykłócać tu o swoje racje, bo nie ma absolutnej potrzeby. @uzurpator Twoje rozumowanie wraz z tym schematycznym rysunkiem, jest dla mnie jak najbardziej logiczne. Po prostu bazuję na tym co pokazywała mi moja suwmiarka. Widocznie przyczyna leży gdzieś indziej, niż w samej szerokości obręczy i planuję to w najbliższym czasie jeszcze raz i ze spokojem sprawdzić. Pierwsze moje podejrzenie pada na to, że akurat ta obręcz Bontragera, czyli AT-550, jest jakimś archaicznym dziwadłem, które wciąga oponę za swój rant głębiej od innych modeli i w moim założeniu, to właśnie realnie zmniejsza jej ogólny rozmiar, w tym też szerokość i ogólny profil. Na zdjęciu roweru to chyba nawet widać. Z tyłu to był całkiem całkiem balon, a przód jakiś taki chudy się na tym wydaje... Ehhh... Nie ma to jak koledzy z forum... Zamiast zajmować się ogrodem na jesień albo szukać kandydatek na żonę, to będę w sobotę wieczorem X razy zdejmował i zakładał tą samą oponę tylko po to, żeby wrócić do tego co było na początku. Fotki będą jak obiecałem, ale myśli krążą bardziej wokół kupna do garażu kompresora, bo zdrowo się tam nadymam ręczną pompką.

Rozumiemy się bardzo dobrze. Po prostu zmuszasz mnie do wykonania czynności, którą wykonałem już wcześniej w tym samym co wtedy celu... Czyli do weryfikacji jak to jest naprawdę. Przed tymi całymi przekładkami miałem dokładnie takie samo zdanie na a temat opon i obręczy jak ty i większość ludzi w branży. Po spotkaniu się z akurat takim zestawem dwóch różnych obręczy, to zdanie wiele się nie zmieniło i też uważam, że często producenci nie potrafią utrzymać swoich własnych standardów, no ale... Od pewnego czasu mam poprawkę na to, że czasami zdarzają się wyjątki, gdzie to nie opona jest przyczyną, a sama obręcz. @uzurpator Umówmy się, że aby rozwiać wszystkie wątpliwości, zrobię to o co mnie prosisz, chociaż samemu już tego nie potrzebuję. Nie wiem kiedy znajdę na to czas, bo przez pierwsze trzy tygodnie Grudnia pracuję po 6 dni... Ale zrobię tą niepotrzebną mi przekładkę tej samej opony na powyższych obręczach, oznaczając ją wcześniej tak, aby po zdjęciach było widać, że to jest jedna i ta sama opona. Po prostu jestem pewny wyniku tej obserwacji i trochę mam żal, że mi nie wierzysz, bo jak już pisałem wcześniej, sam sobie musiałem to kiedyś zweryfikować, mając dokładnie takie same wątpliwości jak i ty teraz. Dodam tylko, że np. innego zestawu różnej szerokości obręczy, który mam w innym rowerze, już to nie dotyczy. Mówimy stricte o tych dwóch konkretnych obręczach ze zdjęć powyżej. To też weź pod uwagę.

A proszę cię bardzo. Poszedłem, zrobiłem i na fotkach jest to co jest założone obecnie. Jak obie opony były nowe, było tak samo jak teraz... Czyli w uproszczeniu: 1. Tył (23mm wew.) trzyma wymiary mniej więcej zgodne z tym co podaje producent danej opony. Oczywiście mowa o oponach odpowiednio dobranych do obręczy. Obecnie siedzi tam bieda-wersja CrossKing 2.2" i rzeczywiście ma te realne 54-55mm szerokości. Inne opony też nie odstawały wymiarami od założeń i było ok. 2. Przód (20mm wew.) za to powoduje u mnie napady złości przy każdej, nowej oponie. Różnica wewnętrznej szerokości obu obręczy to tylko 3mm, co przy każdej założonej oponie, daje mniej więcej dwukrotność tej różnicy w realnej szerokości porównywanych opon. Do tego przód jest z reguły bardziej okrągły w kształcie, a tył zazwyczaj z wypłaszczonym bieżnikiem. Na zdjęciu CST Caballero 2,25" (swoją drogą naprawdę dobra opona jak na wydatek 80zł 😉 ). @uzurpator Przypomnij mi w przyszłości, to narobię więcej fotek skoro są ci potrzebne aby uwierzyć. Powyższy zestaw założony odwrotnie tylko powiela to zjawisko i sprawia, że przyczyn doszukuję się głównie w innej konstrukcji obu obręczy. Wtedy CrossKing (na obręczy w.20mm) ma realną szerokość 47-48mm, a CST Cabalerro (obręcz w.23mm) trzyma prawilne 57-58mm... I to bez efektu "żarowki". Najbliższa wymiana opon planowana jest dopiero na wiosnę, ale uwierz że przerobiłem tego dużo, bo mnie też zastanawiało to zjawisko. Twoje założenia w tym przypadku są zbyt optymistyczne. PS. I tak... Wiem, że lepiej byłoby mieć szerszą obręcz z przodu, a nie tak jak obecnie... Ale nie chcę ponosić dodatkowych kosztów przy przeplataniu kół, bo to rower ulepiony z tego co było pod ręką, po tym jak rozbiłem samochód. Na moje codzienne potrzeby i podstawowe treningi, rozgrzewki i jazdy w okół komina wystarczy. PS2. W poprzednim poście jest literówka. Chodziło o Bontrager AT-550, a nie żadne AR550... Napisz co sądzisz, bo jestem ciekaw dalszych obliczeń i teorii.

@uzurpator Gdyby to było takie wymierne, to nie przekładał bym tyle razy różnych opon na dwóch obręczach, nie dowierzając w to co na suwmiarce widziałem. Obręcze to 20mm szerokości wewnętrznej Bontrager AR550 oraz 23mm szerokości wewnętrznej AlexRims EX23. Nawet zdecydowałem się na przełożenie jednej opony 4x, po to by wyeliminować podejrzenie, że po drugiej przekładce się naciągnęła. W teorii prosta matematyka. W praktyce dwie różne konstrukcje i stąd taka różnica. Przód układa się w żarówkę bo akurat ten jest węższy, tył rozkłada bieżnik bardziej na płasko i to wystarczy żeby szerokość była inna niż w obliczeniach. Do tego to nie jest dmuchany balonik żeby się oponka równo rozkładała... Pod bieżnikiem sztywniej, boki węższe i ci wyjdzie tyle dodatkowych zmiennych, że jakim wzorem byś nie rzucił, to mogę odpowiedzieć tylko "pitu pitu, sprawdź w praktyce..."

Absolutnie się nie zgodzę. U mnie raz 3mm różnica w obręczach, dawała 6-7mm różnicy w szerokości założonej opony. Co ja się wtedy naprzekładałem tego i nakląłem zanim zrozumiałem gdzie jest przyczyna tej niezgodności to już moje... Sam sobie przestałem wierzyć co do rąk brałem, aż dwukrotna przymiarka na obu obręczach, tylko jednej opony, dała taki wynik z potwierdzeniem, że obręcz ma znaczenie... Z uwzględnieniem tego, jak opona w tą obręcz zachodzi i na ile głeboko siedzi na rancie. Wcześniej nie zdawałem sobie sprawy.

Tak chciałem właśnie, ale okazało się, że ten uginacz ma od dołu odlany w sterówce, wewnętrzny kołnierz . Jakoś porozbijałem młotkiem na boki, co by nie trzymało tak mocno i było wykręcanie przez tuleję do góry. Dobrze, że gwint wytrzymał, bo wiercenie raczej bym już odłożył na inny dzień. Po północy to trochę późno było.

60mm to nie jest tak źle. Tyle to miał u mnie TrailKing 2,4 Protection i to mierzony pomiędzy kostkami na obręczy 28mm wew. Nie mogłem narzekać. To był nieprzeciętny balon. Poza szerokością liczy się jeszcze profil. Obecnie na tej samej obręczy mam NobbyNica 2,4", który też ma 60mm szerokości, również zmierzonej pomiędzy bieżnikiem... Ale co z tego, skoro jest dobre 10-15mm niższy od tamtego TK. 😕 Efekt odczuwalny jest taki jak u ciebie. Opona przypomina jakieś 2,2", a koło sprawia wrażenie mniejszego, słabszego i ogólnie jakby o mniejszym marginesie błędu... A wymiar na szerokość jednak trzyma.

Ja trochę nie zrozumiałem głównego pytania od którego zaczął się cały ten temat. Kolego @sivesgaard, tobie chodziło o to czy potrzebujesz do szczęścia szosy? Czy bardziej o to, że nie wiesz co następne aby mieć w temacie rowerów w miarę wszystko? Bo jeżeli to jest dumanie o tym drugim, to moja logika jest prosta: Mając już wszystko co potrzebne (czyli gravela i sztywne XC), brakuje ci jedynie tego co da czystą frajdę z jazdy, czyli pełnego zawieszenia.

PS. A właśnie... Gdyby ktoś kiedyś marudził, że nabijanie gwiazdki w sterówkę jest upierdliwe, to niech sobie taką nabitą spróbuje z powrotem wyciągnąć.

Też się pochwalę swoim autorskim, hybrydowym rozwiązaniem, które jest klasycznym druciarstwem... Wymyślonym jednak w szczytnym celu, bo dla bezpieczeństwa w użytkowaniu. To co widać na zdjęciach to tani uginacz firmy Zoom z prostą sterówką 1 i 1/8", która okazała się za krótka o jakieś 1,5cm aby przy tej ramie zamontowanie mostka typu a-head było bezpieczne. Z braku laku wymyśliłem wpuszczenie jakiegoś byle jakiego mostka od starej damki do tejże sterówki, a same stery, złożone z 3 różnych kompletów, ściągnąłem obejmą na stożku z jeszcze innego, czwartego kompletu sterów DiaTech. Muszę podziękować koledze @rambolbambol za to, że mi kiedyś dorzucił te stery gratis do innego uginacza. Dzisiaj się przydało. Bez tej obejmy cały misterny plan w p... Całość się trzyma elegancko. Stery chodzą jak złoto. Luzów żadnych nie ma... A nawet jakby się co chwilę pojawiały, to już na pewno jest to lepsze rozwiązanie od łapania rury sterowej jakąś jedną trzecią mostka a-head. Jak to mówią: Jeździć obserwować.

SR Auron ustawiony na 120mm zagra idealnie do traila. O ile od 2017r się niewiele zmieniło i dalej ma taki niewysoki axle-2 crown jaki miał. Do XC też się nada. Te +20mm na nie za trudny teren spokonie się nada. O szczegóły trzebaby dopytać jakiegoś specjalistę, bo ja miałem kontakt z modelami od 2016 do 2019.

Mnie też jakiś czas tu nie było. Bonus pierwszy. Fala kulminacyjna na Brzeskiej Odrze. 24.09.24 godzina 6.49. Bonus drugi, czyli nuda i zabawy z AI. "boat-bike" "thunder boat-e-bike" Dalej AI zaczęło poważnie błądzić i na tym był koniec.

Ehhh. Wrzuciłby w "sakwy" i nikt by nie zajrzał nawet, pewnie bojąc się ewentualnego ukąszenia albo choroby... A tak, pewnie grymas na twarzy go zdradził od razu. Musiał na tym siedzieć jak na miejskiej toalecie, trzymając pojazd za rączki jak ten ostatni listek papieru toaletowego.

Powinno pasować. Pytanie tylko jak sytuacja z resztą napędu? Żeby po wymianie przerzutki nie okazało się, że trzeba też całą resztę zmienić, aby to dobrze działało. Gdybyś zmieniał cały napęd, to rozważ opcję 1x9 albo nawet 1x10/11 z wymianą manetki. Nie wiem co tam jest za korba, ale jak zębatki są wymienne, to można sobie fajnie rower odmłodzić i odchudzić taką konwersją. Dzisiejsze kasety 9rz i 10rz dają więcej możliwości niż kiedyś.

Tanio... I chyba to u góry jest na drugi bidon. https://gravity-bike.pl/produkt/gt-frame-zaskar-al-fs-g26193u20-blk/ Jakiś prawilny damper wyrwiesz u nas spokojnie do tysiaka. Za granicą pewnie znalazłby coś jeszcze taniej.

To dosyć istotna informacja. Wiele wyjaśnia. Nie damper zmiękł, tylko rower przytył. Było napisać od razu, a nie tu elaboraty o sensowności się tworzą...

Obecnego, Cube. Zapytałem bo to może jeszcze jakiś nie-kombinowany i trzeba z mim delikatniej... Albo odwrotnie.

A próbowałeś pojeździć trochę w głębokim SAGu i powoli obadać jak to jest z tym dobijaniem i czy da się coś przyzwyczaić? Mówię oczywiście o miejscach gdzie, coś się wytrzepie zawieszeniem, a nie np. o udawaniu małpy po asfalcie. Może on ma być taki "slacky" i szybki w obie strony na wąskim zakresie, wolniejszy w ugięciu żeby nie zapadał się? Czy coś błądzę?

Nooo... I jak tak jeździłem po sklepach, to jak myślisz? O co pytałem? Puder dla psów, to za mało oryginalny produkt żeby stwierdzić, że nie pytałem o wszystko? PS. Okazało się, że pod latarnią najciemniej. W sklepie rowerowym, tym największym u nas, jest talk techniczny po 15zł za 0,5kg. Kto by pomyślał...

@Punkxtr Chodziło mi o to, że aby ta zmiana była sensowna i blokadę mocno usztywniło od choćby np. 2 stopnia, a nie już od 1... to bez customowych podmian narządów, odejście od fabrycznego zaworowania musi być dosyć konkretne, aby było zauważalnie pomocne. Skutkiem ubocznym byłaby bardzo dobra praca platformy, niestety przy bardzo nieodpowiednim ustawieniu SAG... Po czym odwracanie tego efektu, w jedną np. stronę dokładając token do komory powietrznej, ponownie ureguluje ugięcie wstępne (SAG), i znowu wpłynie negatywnie na pracę BV. Dobrze myślę? Co jak więcej tokenów nie wejdzie? Albo nie ma żadnego a miejsca za mało? Idąc dalej, to może się okazać, że nie do końca się oszacuje poprawnie wprowadzone zmiany, przez co źle się dobierze parametry oleju, po czym szukanie odpowiednich wartości PSI w komorach może się okazać szukaniem na ślepo bez gwarancji, że się uda. Jakbym ja sam miał takie coś robić, to dopiero przy założeniu że dobrze uda się dopiero za którąś tam próbą, po odpowiednich poprawkach... Albo mając tego wcześniej na serwisie w rękach multum. Według internetów, to FOX dzisiaj nie przyznaje się w pomocy technicznej do tego co się działo przed 2014 rokiem. FOX Racing Shox, jako pod-firma była kilka lat wykupiona przez jakąś inną, prywatną firmę holdingową i tego co się wtedy na rynku OEM powyprawiało już nikt nie odkręci. @tobo Ja kieruję się inną wskazówką niż rok produkcji i model roweru, gdzie dalej sądzę, że 3-stopniowe tłumienie kompresji i zależnej od niej platformy, wskazują na system BV. Bez niego tłumienie kompresji działałoby inaczej. Zastanawia mnie też dlaczego wszelkie dostępne i działające rebuild-kity do serwisu systemu BV, będąc dedykowanymi do kilku konkretnych grup, czy tam modeli damperów FOX, w tym konkretnie do Float RP23, są ze sobą kompatybilne.

Akurat różne roczniki, różnie konfigurowane, różnie działały. Praca platformy była często modyfikowana shim-stackiem i odp. ciśnieniem, bo pierwsze wypusty z platformą miały to do siebie, że fajnie tłumiły duże ugięcia i wolne strzały, ale mocno dławiły skok przy szybkiej i drobnej pracy, potęgując tłumienie kompresji przy jednoczesnym zapadaniu się. Przyspieszenie odbicia powodowało, że ogólny zakres pracy i czułość jeszcze dodatkowo malały. Dodaj do tego jeszcze jazdę ze starym, kilkuletnim olejem, często z nieodpowiednio dobranym ciśnieniem w komorze powietrznej... I masz przepis na upośledzoną pracę całego tylnego zawieszenia. W tym twoim IBISie ze 140mm skoku wyłączenie platformy wajchą wcale nie musiało oznaczać wyłączenia jej całkowicie. Do tego sama praca ogólna dampera też zapewne była bardziej liniowa i pewnie stąd ten "racing tune" z fabrycznym zabezpieczeniem przed dobiciem, czyli gwałtownym usztywnieniem skoku pod koniec. Można też przypuszczać, że bałeś się dużego SAGu i sporego zakresu pracy, bo wrażenie pewnie było takie jakby damper chciał przy mniejszym ciśnieniu przelatywać przez skok i dobijać. Jak było nie wiem, ty ocenisz. Dokładnie tak. Zawias stał się mniej wrażliwy na nieodpowiedni dobór ciśnienia i jednocześnie dużo prostszy w konfiguracji... Przez co i działanie platformy zrobiło się słabsze, bo ogólna wartość PSI w obu komorach też stała się niższa. Nie ruszaj w takim razie, bo dokładnie tak jest. Dobicie powietrza powodowałby drewnianą pracę ogólną i trudność z ustawieniem SAGu. Z kolei jego upuszczenie, poprawiając pracę ogólną w środkowym zakresie, jeszcze bardziej osłabiłoby sztywność blokady, powodując też (przy dużych ugięciach) mocne przelatywanie przez skok. Ogólnie to nawet zmiana całego tune, czy tam zaworowania, (czymkolwiek nie jest poza całkiem innym shim-stackiem, o czym będzie na samym dole tego posta...) będzie w pewnym stopniu ograniczona, bo każda większa zmiana, w jednym albo drugim kierunku, obarczona byłaby koniecznością przebudowy całego korpusu głownie dla zmieszczenia się zakresem pracy w bezpiecznych dla sprzętu widełkach, albo w drugą stronę - tych sensownych, jednak skracających zakres dostępnych ustawień tłumienia i powrotu. Wklej może tu nam jego FOX ID jak masz. Jeżeli ma 3-stopniową platformę blokady, to obawiam się, że jest niemożliwym aby nie miał systemu BV. Z tego co pamiętam to wszystkie RP23 mają BV... Za dużo jednak tego było żeby się upierać. Może być, że RP2 nie miały, a mogłem coś pokręcić. Jak dla mnie to FOX różnie posługiwał się tym oznaczeniem w identyfikacji różnych modeli. Najchętniej to znowu bym poprosił kolegę @Punkxtr żeby zweryfikował, czy gdzieś nie pieprzę głupot... I to najlepiej w całym poście. Ale na mój rozum to tak się sprawy mają jak wyżej i sam FOX niewiele ma do zaoferowania w kwestii ewentualnych modyfikacji, gdzie... ...dla upartych są na szczęście też inne możliwości: http://www.avalanchedownhillracing.com/Fox DHX/Fox Float RP23 SSD Mods.htm Ale jak cenowo wychodzi to podejrzewam, że nigdy się nie dowiem z braku potrzeby. Skoro ktoś to wymyślił, wyprodukował i teraz sprzedaje, to znaczy że takich rozkmin jakie ma kolega @tobo było w tym półświatku więcej, a problem realnie istnieje.

Gdyby działał jak należy, to nie byłoby tu tego tematu. Po prostu zamiast usterki rozchodzi się o jego modyfikację. Dobrze rozumuję, że każdy damper z zaworem BV nie będzie miał nigdy pełnej blokady, bo zawór ten sprawia, że tłumienie kompresji rośnie niejednostajnie wraz ugięciem? Wtedy to nawet na trzecim poziomie blokady (climb), pełnego tłumienia kompresji nigdy nie będzie. Może w tym przypadku tak ma być, że beton jest dopiero pod koniec skoku? Ale to bardziej w roli zabezpieczenia przed dobiciem, niż blokady kompresji. Blokada pod koniec ugięcia nie brzmi dosyć sensownie. Albo może jednak z komorą olejową jest coś nie tak i to wpływa na pracę systemu BV? Bo wpływa? Czy mi się coś myli?

Z górki pojeździ...

@zekker No właśnie od tego zaczął się problem. Zawsze było, aż tu się niespodziewanie skończyło. Oczywiście kupić pojechałem dopiero jak w domu zużyłem wszystkie nadające się zamienniki. W swojej e-kozie dla przykładu testuję jak się sprawdzi pokruszony kawałek białej kredy od dzieci sąsiada. Zostawiły akurat w ten dzień na chodniku przed moim garażem, a ja znowu bez talku będąc w potrzebie.

Ogólnie to komorę boostvalve się pompuje na odpowiednie ciśnienie od którego zależy "sztywność" blokady. W przypadku Foxa można do tego dość łatwo dojść rozbierając go na stronie producenta po kodzie "fox ID", podanym na damperze.