TheJW

Nie pierwszy raz się z taką teorią spotykam, nawet chyba tutaj się już takie hasła pojawiały. Czy to ma sens? Ciężko powiedzieć. Jednym z głównych wyznaczników przy zakupie droższych rowerów jest nadal ich waga, producenci muszą mieć tego świadomość, więc jej zawyżanie w celu nakręcenia popytu na elektryki byłoby chyba trochę strzałem w stopę.

Ja sobie dziś zrobiłem klucz do kontrowania konusów, bo potrzebuję tylko do jednorazowego użycia. Blaszka z wytłoczonymi kształtami kluczy z jakiegoś zestawu naprawczego do dętek za 5 zł + obcęgi + pilnik + izolacja + 5 minut roboty. A potem postanowiłem sobie przerobić końcówki do nowo nabytych "smarownic", więc trochę pociąłem, trochę pogiąłem, trochę popiłowałem na szlifierce. A te "smarownice" to nastrzykiwarki do mięsa z allegro.

@cervandesco to za folia? Nie przyszło mi do głowy, że korbę też można okleić, żeby po roku nie wyglądała jak psu z gardła wyciągnięta. A co do zakupów, to może nie części rowerowe, ale coś, co bardzo przyda mi się na serwisie. 3x nastrzykiwarka do mięsa. 50ml 2x30ml. Bardzo fajnie nadają się do smarów, kosztują kilkanaście złotych za sztukę. A przyszło mi to do głowy zupełnie przypadkiem w niedzielę, gdy czytałem odpowiedzi w wątku o smarach.

Jest możliwe. Ostatnio testowałem dokładnie taki sam zestaw - rower z napędem SRAM Eagle na trenażerze (Wahoo Kickr Core) z kasetą Shimano 105. Biegi nawet działają, chociaż do pełnej kultury to tej pracy daleko. Największy sens ma używanie trybu ERG - ustawiasz łańcuch w optymalnej linii i nie interesujesz się zmianą biegów, trenażer sam dopasowuje obciążenie według zadanego treningu. Jakbyś chciał się pobawić w trybie SIM na Zwifcie i bić wirtualne rekordy, to będziesz musiał pokombinować z regulacją i koniecznie ustawić dobrze zakresy przerzutki, żeby nie zrzucić łańcucha i nie narobić szkód.

Zrobili też elektryczną wersję Sparka - Lumen.

Jeśli masz środki, to czemu nie. Nakręciłeś się na nowy rower, więc i tak już po ptokach. 😜

Normalne. Nowe RSy, a przynajmniej SIDy, wszystkie są przystosowane do stosowania Torque Cap'ów. Mają po prostu większy frez w miejscu osadzenia piasty. Podejrzewam, że to samo jest u ciebie.

@ChuChu oś standardowo wykręca się w lewą stronę - przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jeśli gniazda na klucz są na obydwu jej końcach, to kręcąc w ten sposób z przyzwyczajenia z drugiej strony będziesz ją dokręcał zamiast wykręcać. I ja tak właśnie zrobiłem w szosie. W moim MTB oś ma gniazdo po prawej stronie, w szosie po lewej. Z przyzwyczajenia włożyłem klucz z prawej i zamiast odkręcić - przekręciłem mocniej, a z haka/oczka widelca odpadł lakier.

Plany na 2023? Na pewno wymiana roweru górskiego. Już go zresztą zamówiłem. Będzie full, bo jednak prawdą okazało się to, że po 30-tce kręgosłup już nie domaga. A to dopiero pół roku... 🤪 Po drugie - więcej wyjazdów urlopowych, turystyczno-krajoznawczych, a mniejsze parcie na wyścigi. Chociaż już wiem, jak będzie... A że wyścigi to też ważna część mojego kolarskiego życia, to w planach dwie etapówki: lajtowy Mouflon Tracks, a potem - ponoć świetna - Bike Adventure. No i oczywiście generalka w jakimś cyklu, pewnie MTB Cross Maraton na dystansie Master. Chociaż to zależy od finansów drużyny i sytuacji w niej. W skrócie - plan jest taki, żeby więcej się na rowerze bawić, a mniej zażynać.

Rozebrałem i przeserwisowałem RD-R7000-SS. Nawet nie wiedziałem, że są tam kółka na tulejkach, a nie łożyskach. Żeby mieć spokój dałem kobiecie pograć na swoim kompie. Po 15 minutach odbieram telefon: "Słuchaj...bo...twój laptop się nagle wyłączył i już się nie włącza". 🤦‍♂️ No...to miałem spokój. Rozebranie, naprawa i złożenie Alienware'a trwa dłużej, niż serwis roweru. 😆 @ChuChu Gniazdo z dwóch stron ma też swoje wady. Z rozpędu i przyzwyczajenia można sobie nieźle dopierdzielić oś i doprowadzić do odpryśnięcia lakieru, jak ja zrobiłem w TCRze przy pierwszej próbie zdjęcia koła...

Bacikiem sobie przytrzymaj jak przy zdejmowaniu. Albo drugą ręką trzymaj koło zamachowe. Przecież nie musisz się wieszać na kluczu przy dokręcaniu.

Mi przy trzech rowerach, w tym jednym katowanym na zawodach w każdych warunkach, jednak trochę tego smaru schodzi, więc rozglądam się za jakąś alternatywą. Szczególnie, że BG2000 nie jest moim zdaniem w ogóle odporny na wymywanie, a ja potrzebuję czegoś, co zabezpieczy łożyska również od zewnątrz, bo z tym mam obecnie największy problem. A wiadomo, że im szybciej smar zniknie z zewnątrz, tym szybciej brud i woda dostaną się do środka łożyska.

Cześć. Szukałem na forum wątku zbiorczego, podobnego do tego o olejach do łańcuchów, dotyczącego wad i zalet różnych smarów stosowanych podczas serwisu roweru, jednak nic takiego nie znalazłem. Postanowiłem więc taki wątek założyć. (jeśli jednak jest coś takiego, to proszę moderację o usunięcie; a jeśli nie, to może go przypiąć...?) Jak wiadomo, znaczna część (jeśli nie wszystkie...) smarów rowerowych to przebrandowane środki stosowane w motoryzacji czy przemyśle z ceną wyższą kilka, kilkanaście razy. Może więc nie warto na siłę kupować "specjalnych smarów rowerowych", tylko za część ich ceny nabyć zapas smarowidła na lata. Chciałbym, żebyśmy skupili się na zaletach i wadach poszczególnych środków, a nie licytowaniu, kto ma rację i czyj smar jest najlepszy. Analiza kart charakterystyki / kart technicznych danych substancji jako argument "za" lub "przeciw" mile widziana. UWAGA! Nie róbmy z tego wątku kolejnego bazaru z olejami do łańcucha. O tym było na forum aż za wiele... A więc... Jakich smarów, do jakich części i dlaczego używacie? Czy udało Wam się znaleźć skuteczne lub lepsze zamienniki popularnych dedykowanych smarowideł rowerowych? Mi na przykład ostatnio wyświetlił się gdzieś Kajo Top 2050, kosztuje ~30zł za tubę 400g i do złudzenia przypomina Motorex Bike Grease 2000 oraz Shimano Premium Grease. BG2000 to podobno to samo co Motorex Fett 2000, kosztujący tyle co wspomniany Kajo. Mnie natomiast kusi by przetestować coś innego, "nierowerowego". Często widzę na różnych filmach mechaników stosujących smary w kolorze czerwonym/bordowym i niebieskim. Do tego pierwszego koloru pasuje np. Silkolene Pro RG2, a do drugiego Mobil Mobilgrease XHP 222. I przyznam, że te dwa zwróciły moją uwagę. Co myślicie? Nie lubię natomiast eksperymentować z chemią do serwisu amortyzacji i tutaj zawsze stawiam na to, co w podręczniku serwisowym zaleca producent. Ale wiem, że i te środki mają swoje zamienniki, więc jeśli macie coś sprawdzonego, to śmiało. No i zastanawia mnie jeszcze kwestia różnic pomiędzy środkami zapobiegającymi zapiekaniu gwintów - białym Shimano Anti Seize i smarami miedzianymi.

Skoro wartość sentymentalna, to po co ją niszczyć jakimiś przeróbkami? Zostawić jak jest, doprowadzić do świetności i cieszyć się fajnym klasykiem.

edit: aaaalbo nie, nie chce mi się rozpoczynać kolejnej dyskusji z tyłka.

WTF?! 😅 A co jeśli ktoś jeździ po lesie, czasem wpada na ubitą i wyślizganą polną drogę? To też omijać i robić treningi na odśnieżonych i posolonych DDRach? Dziwna ta Twoja lista. Chyba tylko fragment o wyciąganiu wniosków i część po "Secundo" mają sens.

Ja właśnie w MTB miałem i po dwóch jazdach zdjąłem. W szosie może będzie lepiej, bo i po równiejszym się jeździ.

Ciekawe, czy zdejmiesz go równie szybko jak ja, gdy na każdej małej nierówności będzie Ci lekko dzwonił.

Wygląda na to, że tak: https://praxiscycles.com/product/mtn-dm-3-bolt-mtn-wave-tech/ To opis dla blatu dedykowanego do tej korby. Skoro blaty Praxis są kompatybilne z korbami SRAM, to blaty SRAM są kompatybilne z korbami Praxis.

Trzeba też umieć upadać. Bez tego i w najlepszych ochraniaczach można sobie krzywdę zrobić.

Kolego, takie teksty to były na topie w czasach czatów na WP i Interii (zapewne nie wiesz nawet o czym mówię). 😜 Trochę się chyba zapędzasz, czyżby znudziło ci się forum?

Uh, oh...książę strzelił focha. Nie napinaj się tak, bo ci żyłka pęknie szybciej niż podeszwy w butach.

Naprawdę nie widziałeś nic podejrzanego na tej stronie? XD Wszedłem na nią (oczywiście najpierw sprawdziłem, na ile to bezpieczne) i śmierdzi wałem na kilometr.

Ale przed czym chcesz ją chronić? Mam najwyższy model NW sprzed kilku lat z całą podeszwą z karbonu, nie jak w Twoich z małą wstawką na śródstopiu, zakładałem już 2 czy 3 komplety bloków bez żadnych podkładek i nic się z karbonem nie dzieje. Oczywiście poza wgłębieniami od ząbków w blokach, ale właśnie po to one są. Weź może w ogóle je w ramkę opraw i powieś na ścianie, żeby się nie zniszczyły.

5 Nm To dla Shimano. CB np. zaleca 4 Nm do swoich bloków. Bontrager 4.9-5.8 Nm @tomasz777, nie martw się, ja swoje przykręcałem na czuja, czyli na pewno duuuużo więcej niż 5Nm i podeszwa NW wytrzymała. Jeśli to bloki Shimano, przykręć 5-5,5 Nm i będzie dobrze. Jeśli nie jesteś pewien pozycji bloków, do testów i przymiarek możesz przykręcić trochę lżej, tylko nie szarp wtedy zbyt mocno.