TheJW

A ja w końcu się zebrałem i zrobiłem test FTP, coby moje bezsensowne trening na trenażerze były nieco mniej bezsensowne. 😅🤣 Wyszło 18W mniej niż w marcu po całej zimie treningów, więc chyba bez tragedii. Podziwiam ludzi, którzy dobrowolnie robią to co kilka tygodni. :)))

Właśnie dlatego nigdy nie łapię za największą koronkę... 😅

11.01 w Bike-RS będzie krajowa premiera nowego Oiza. Będą mieli wersję M Pro w rozmiarze L i malowaniu Tanzanite Carbon. Nie wiem czy będzie też w formie transmisji online, ale jeśli ktoś jest zainteresowany i nie ma za daleko, to będzie miał możliwości przymiarki i przejażdżki na miejscu. Szkoda, że ja spod Warszawy...

bacik do kaset Bitul CS001 klucz do Ratcheta EXP Bitul SR2 Łańcuch w baciku to jakiś wyjątkowo gruby KMC, ciekawe czy nie będzie trzeba go wymienić na coś węższego do obsługi kaset 12rz.

Nie trzeba. To ma Ci jedynie "zacisnąć" ramę na kole. Nie ma żadnego wpływu na pracę piasty, przechodzi jedynie przez otwór w jej osi, więc smar nie jest tu do niczego potrzebny. No i to nie jest ośka piasty. To jest tylko zamykacz, "szpilka".

Jeśli tego nie potrzebujesz, nie korzystasz z żadnych aplikacji sportowych, nie chcesz sprawdzać się na segmentach itd., to rzeczywiście nie jest to potrzebne. Zanim kupiłem Garmina Edge też jeździłem na zwykłym liczniku bez GPS i dawałem radę. Tylko wtedy nie wiedziałem o istnieniu Stravy, haha.

A Woom? Chyba najlżejsze rowery dla dzieciaków. Pomijając oczywiście wynalazki marek premium typu karbonowa biegówka Speca za 5k.

Mała uwaga, może przeoczyłeś - mamy już 2023. 😜 Więc 2022 to zeszłoroczny.

Zależnie od powierzchni i głębokości - drobnym papierem ściernym, szczotką drucianą, pilnikiem, szlifierką. No i należałoby się dobrze zastanowić nad przyczyną jej powstania i sposobem zabezpieczenia ramy na przyszłość oraz oczywiście w miejscach, gdzie rdza została usunięta, bo szybko wróci.

Mostek ok. 40 zł, regulowany 60-80 zł. Kierownica zależnie co sobie wybierzesz od 40 do 100 zł (oczywiście można i za 300 kupić, ale biorąc pod uwagę wartość roweru nie ma to sensu). Ceny na szybko podejrzałem na allegro.

Masz tam stery klasyczne, więc ten adapter się nie nada. On jest, jak nazwa wskazuje, przeznaczony do systemu ahead. U Ciebie sprawę komplikuje fakt, że masz mostek zintegrowany z kierownicą. Nie wiem, kto wpadł na tak idiotyczny pomysł... Chyba jedyne wyjście to wymiana mostka wraz z kierownicą. Musisz kupić mostek wpuszczany 1 1/8" odpowiednio dłuższy niż ten co masz (Decathlon raz podaje 110 raz 150mm...) i pasującą kierownicę. Ewentualnie spojrzeć na to: https://www.decathlon.pl/p/kierownica-mostek-klasyczny-riverside-duza-wysokosc-620-mm-60-mm/_/R-p-335586?mc=8667409 Ale to już bardziej do typowej damki, bo i dłuższa, i gięcia większe. Musisz się jednak upewnić, najlepiej wszystko zmierzyć, bo średnio ufam tym danym podawanym na stronie Deca.

Teraz odgrzebałem pomiary 13 sztuk CST Jack Rabbit II Pro SF (29x2,25), które robiłem po zamówieniu drużynowym. Katalogowo 460g. Najlższejsza z tego zamówienia miała 466g, najcięższa 476g, średnio 470,15g. Średnia różnica wynosiła więc +2,21%, a maksymalna +3.48%. Myślę, że to wynik do przyjęcia. Jak dla siebie zamawiałem pierwszy komplet w wersji EPS, to były ok. 30-40g (sztuka) lżejsze niż z ostatniego zamówienia jeśli dobrze kojarzę. W przypadku pomiarów Wolfpacka wykonanych przez @bogus wygląda to następująco: Speed: średnia 662,25g / +3,48% - maksymalna +5,47% Race: średnia 732g / +6,09% - maksymalna +7,25% Moim zdaniem bez tragedii. Jeśli tej gumy jest więcej tam gdzie trzeba, to nie ma co narzekać. 😜 Po kilku jazdach jakieś nadlewki czy "włoski" się wytrą i waga spadnie o 2-3 gramy na sztuce. 😆

Wygląda na to, że nie ma: Czyli jak pisali wyżej - zapiekło się. Odkręcić dobrym kluczem, rozebrać, wyczyścić i maznąć czymś przeciwzapieczeniowym przed następnym dokręceniem.

Sprawdź, czy od spodu nie ma śruby zabezpieczającej. Może dlatego nie możesz podnieść/obniżyć po poluzowaniu bocznej śruby.

Był ostatnio identyczny wątek, poszukaj. Wymieniliśmy tam sporo różnych modeli kasków na szerokie głowy.

Powiedziano Ci, co chciało się sprzedać, albo co chciałeś usłyszeć, żeby kupić dany rower. Ja podtrzymuję zdanie, że C62 wypada w tym zestawieniu najlepiej w przypadku dopłaty jedynie 750 zł. To nie tylko rama, ale przede wszystkim lepszy widelec. Co do TM - tak jak mówiłem, to zupełnie inny typ roweru niż dwa pozostałe. Nie tylko więcej skoku, ale i inna charakterystyka jazdy, prowadzenia. Oczywiście decyzję podejmiesz sam, natomiast sugeruję...nie sugerować się radami sprzedawców. Dla nich zawsze na pierwszym miejscu będzie zysk, w końcu po coś otwierali biznes. 😜

To jest zupełnie inny typ roweru niż dwa poprzednie...

. , ? Łap, skopiuj sobie i wstaw w odpowiednie miejsca, bo chyba masz jakieś braki na klawiaturze.

Możesz wyłączyć GPS w ustawieniach urządzenia. Tylko musisz liczyć się z tym, że wtedy nie będziesz miał zapisanego śladu trasy, nie zrobisz KOMa na Stravie , a dane o prędkości będą musiały pochodzić z dobrze skonfigurowanego czujnika na kole.

No przecież sam napisałeś jaki... 🙄

Jeśli możesz się przymierzyć do tych rowerów, to też warto, bo może się okazać, że to rozwiąże Twój problem i po przymiarce od razu któryś odrzucisz. Tylko w takim przypadku warto zadbać o odwzorowanie ustawień, bo jak na przykład jeden dostaniesz z pięcioma podkładkami pod mostkiem ustawionym na plus, a drugi z mostkiem na minus bez podkładek, to wiadomo, że wrażenia będą inne. Z tego co zerknąłem na szybko, to różnice w geometrii nie są jakieś ogromne (ale zerkałem naprawdę na szybko, jednym okiem ). Najpierw napisałeś, że różnica w cenie to 2000 zł. W takim przypadku brałbym na Twoim miejscu wersję alu. Natomiast teraz mówisz, że to "jedynie" 750 zł, więc sytuacja jak dla mnie mocno się zmienia i raczej bez zastanowienia wziąłbym model na karbonowej ramie i lepszym widelcu. To naprawdę żadne pieniądze jak za taki upgrade, biorąc pod uwagę, że reszta komponentów jest właściwie identyczna.

W Internecie nic nie ginie: https://web.archive.org/web/20150321051231/http://blog.artscyclery.com/science-behind-the-magic/science-behind-the-magic-drivetrain-compatibility/ (może się dość długo ładować, więc nie rezygnujcie, jak nie wczyta się w 0.9273 s )

Różnica w ramie (geometria, materiał, stery, suport), widelcu (Silver - Gold) i kołach. Poza tym wszystko to samo z tego co widzę. Na koła nie zwracałbym uwagi, bo pewnie są podobnej klasy (chociaż jeśli już, to wolałbym te na piastach Shimano, a nie jakieś wynalazki). Jak rower ma być tylko do wypadów weekendowych, to oczywiście tańszy ma alu ramie. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom będzie tańszy i łatwiejszy w serwisie. Natomiast jeśli istnieje szansa, że się zajarasz, będziesz chciał jeździć więcej czy się ścigać i masz sobie potem pluć w brodę, to weź od razu karbon. Skoro rozważasz obydwa i o nim nie wspomniałeś, to rozumiem, że budżet nie ma decydującego znaczenia.

Imbus.

@Cross90 Najlepsze z letnich mam od Martombike, ten najwyższy model, czarno-białe moro. Ale ze starą wkładką, bo mają już chyba 3 sezon za sobą. Chociaż do ideału też im nieco brakuje. Podobnie długie, ale tylko wersja zimowa, bo ich jesienne Classic Black (chyba) to z kolei jeden z najgorszych chiuchów jaki mam. Generalnie nie kupuję marek "premium", bo szkoda mi kasy, skoro i tak miałoby mi być niewygodnie. No i mam też różnych firm szyjących na zamówienie dla drużyny, wymienię w kolejności od najwygodniejszych: BGS (te akurat dostałem na zawodach), KolarsGo, Attiq, Elvelo. Elvelo to jakieś nieporozumienie, przynajmniej jeśli o moje dupsko chodzi. Attiq mają fatalną wkładkę.