TheJW

Buty sobie wybierasz jakie chcesz, oczywiście szosowe z trzema otworami na śruby, ale potrzebujesz dedykowanych bloków LOOK Keo. SPD to system Shimano dedykowany MTB, do szosy jest SPD-SL, ale nie jest kompatybilny z pedałami LOOK.

Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. Poza tym co to za cudowna opona, że tyle kosztuje? Nie wygląda mi na jakąś superspecljalistyczną.

3 LATA NA JEDNYM ŁAŃCUCHU!? Daaaamn...jak ja bym tak chciał! 🥲 Częściej wymieniam rowery...😆

Odepnij baterię, przetnij przewód, zaizoluj każdą żyłę osobno, a na koniec całość razem. Tylko pamiętaj, że w ten sposób utracisz gwarancję.

Nie ubezpieczyłem, bo żadna firma nie ubezpieczała rowerów wartych więcej niż 20000. 😕 Ale nawet robiąc wyliczenia dla 20000, dodając do tego najwyższe sumy z OC i NNW składki wychodziły...no dość wysokie. Tu masz kalkulator CUK: https://cuk.pl/kalkulator-rowerowy#krok=s Tu PZU: https://iexpert24.pl/produkt/pewnienarower/ edit: W sumie teraz CUK wylicza 1 804,00 PLN za NNW+OC+AC dla roweru o cenie zakupu 20000, co nie jest tak straszną kwotą. Oczywiście po zaznaczeniu, że kupiony rok temu wartość automatycznie spada do 16000. Jak sprawdzałem w zeszłym roku to chyba nie było ofert poniżej 3k przy tych warunkach.

Opona do śmieci. Przy okazji nieźle zmasakrowana obręcz. Przy okazji - gdzie on się uchował, że nigdy nie miał do czynienia z drutowymi oponami? Chyba każdy starszy niż 15 lat miał w przynajmniej pierwszym swoim rowerze właśnie opony drutowe.

Nie zawsze membrana pęka. Czasem tylko się właśnie gdzieś zapoci przy śrubie lub w klamkach MTB właśnie przy tej zaślepce od membrany.

Hamulec to układ zamknięty, w którym jest olej. Wciskając tłoczki spowodowałeś wzrost ciśnienia, "nadmiar" oleju szukał drogi ucieczki i jak widać ją znalazł. Generalnie w układach zalanych "po korek" do resetowania tłoczków zaleca się odkręcenie śruby portu odpowietrzającego w manetce/klamkomanetce.

Przypominam, że w Polsce obowiązuje ruch prawostronny i każdy użytkownik drogi zobowiązany jest do trzymania się prawej krawędzi jezdni. Tylko jak widać wyżej polaczki średnio sobie z tym radzą, środek drogi, środkowy pas... Już się wybawiłeś trollu? Mam nadzieję, że tak i że administracja szybko się na tobie pozna. Zwróciłem już ich uwagę zgłoszeniem.

No to wygląda na to, że wszystko robisz dobrze. Aczkolwiek zakres regulacji powinien być większy.

Chyba chodziło ci misiu o "customowe". No i jak pytał @tobo - co ty tu jeszcze robisz? Bo ten 12-postowy dorobek nie wniósł nic do życia forum ani nikomu w niczym nie pomógł... Idź na forum motocyklowe, ponarzekaj, że teraz te motocykle to bezpłciowe, nie to co w latach 60-tych.

Tylko czemu link jest do Facebooka...?

Co do odkręcenia lewego "konusa" to sprawdź, bo na zdjęciu nie widać, czy po stronie napędowej nie masz wewnątrz ośki przypadkiem miejsca na imbus. Nawet jeśli rozbierzesz tę piastę, to z luzem na bębenku i tak nic nie zrobisz. Tanie piasty z bębenkami na kulkach tak mają, od nowości, i trzeba z tym żyć. Tylko czy tu są kulki, czy nie...?

No linię łańcucha dobierasz właśnie podkładkami na podstawie szerokości mufy, rozstawu osi i korby, w manualu powinno być to rozpisane. Możesz ją też korygować offsetem zębatki w razie potrzeby. Cykanie z tyłu to bardziej kwestia niewyregulowanej przerzutki lub właśnie zużytego napędu, niż linii łańcucha. Ta nakrętka do kontrowania luzu powinna się obracać w zakresie kilku milimetrów, nie może być tak, że złapie tylko jeden zwój gwintu, bo jak dokręcisz korbę na 54Nm, to będzie zbyt ciasno i albo połamiesz tę nakrętkę, albo osłony łożysk suportu. Odkręcasz tę ściskającą śrubę imbusową na jednym z wypustów nakrętki przed jej obróceniem?

Że się ogniwo poluzowało, to jedno. Ale należałoby też sprawdzić, czy nie jest za płytko wciśnięte. Bo możesz się na którymś podjeździe zdziwić, jak zaczniesz oglądać rower od przodu, w dodatku do góry nogami. A spinka to już w ogóle będzie złote rozwiązanie. Byle Ci, jak mówiłem, jakiegoś Accenta nie władowali.

Tak, to najlepsze koszyki jakie miałem. Jedyne, z których nigdy nie wypadł mi bidon, a przetyrałem je w górach dość konkretnie. Trzymają tak, że same pękają, ale bidonów nie gubią. Chociaż u mnie to też po części wina śrub bez podkładek. Do nowych koszyków dam już podkładki, mam nadzieję, że dzięki temu pociągną dłużej niż rok.

I to jest właśnie powód dla którego mam zamiar wystawić ogłoszenie o serwisie rowerów po godzinach. Już nie mogę patrzeć co te patałachy nazywające się mechanikami czy serwisantami robią ludziom z rowerami... @Tom.bury86 mogę pożyczyć sobie do ogłoszenia to zdjęcie "skutego" łańcucha? Aha. Jak pójdziesz do serwisu z reklamacją, to pokaż im na telefonie ten wątek. Niech mają świadomość, co ludzie myślą o ich pracy i wiedzy. Zadbaj też o stosowną opinię w Google. Trzeba tępić takie partactwo.

Karbonowa X1 175mm

W teorii rower będzie bardziej nerwowy i zwrotny, bo oś koła znajdzie bliżej osi widelca, więc będzie ono szybciej reagowało na ruchy kierownicą. W praktyce zapewne gdybyś nie wiedział, że jest inny offset, to nawet byś się nie zorientował, bo to nadal tylko 5mm.

Ceramiczne tłoczki są lepsze, a właściwe gorsze 😆, jeśli chodzi o przewodnictwo cieplne. Mam na myśli to, że ceramiczne nie będą się tak nagrzewały od tarcz oraz klocków i będą przenosiły dużo mniej ciepła do wnętrza ukladu, minimalizując "puchnięcie" hamulca. Jeśli nie planujesz upalania hampli na długich zjazdach, to nie zauważysz różnicy.

Wytnij sobie z rurki PVC. Jakich i ile podkładek potrzebujesz? Mam coś w zapasie + używaną korbę DUB na sprzedaż z chyba trzema w komplecie, więc coś się znajdzie.

Super @KSikorski że o tym napisałeś. Też zamierzałem o tym wspomnieć w swojej odpowiedzi, ale na telefonie nie lubię przeglądać papierów Shimano więc nie chciałem palnąć głupoty bez potwierdzenia.

A co ma się nie zgadzać? Przewód ten sam, olej ten sam, zasada działania ta sama. Powiem Ci w tajemnicy, że nawet zaciski niekiedy są te same w MTB i szosie, tylko napis mają inny (patrz chociażby zaciski flat mount).

No i jeszcze port odpowietrzania jest z niższych grup.

@tobo XTR M91x0, M985