TheJW

A zajrzałeś do oficjalnego podręcznika serwisowego, który linkowałem? Tam jest wszystko schematycznie i bardzo przystępnie rozrysowane i opisane. Po co mamy opisywać tę procedurę, skoro zrobił to już producent?

W miejscu gdzie linka wchodzi w ramę jest przelotka i kawałek teflonowej rurki ochronnej. Podobnie w miejscu gdzie wychodzi od strony przerzutki, z tym, że tam ta rurka jest połączona z przelotką. Sposób na wymianę jest prosty - kawałkiem taśmy izolacyjnej dobrze przyczep do starej linki jakiś cienki sznurek, żyłkę i ostrożnie ją wyciągnij. Wcześniej wyjmij tylną przelotkę z rurką ochronną. Rurka ochronna z przodu powinna się wysunąć razem z linką. Odczep sznurek od linki, wymień ją i ten fragment pancerza, nową linkę przyklej do pozostawionego w ramie sznurka i przeciągnij ją. Dobra rada - staraj się raczej linkę popychać, niż ciągnąć, żeby nie oderwać sznurka wewnątrz ramy. A na przyszłość kup sobie na AliExpress zestaw do wewnętrznego prowadzenia przewodów, kosztuje 13-15 zł.

To zależy, czy serwis jest sprawdzony i zaufany, czy nie. Znam taki, gdzie prawie 100% klientów na wejściu dostaje diagnozę wymiany łańcucha, nawet jak przychodzą z przebitym kołem.

Damper jest na tulejce, poza tym komplet łożysk. https://orbea.dash.app/browse/87f32de4-d627-492f-89b6-47cac8c3ff16?portal=orbea-manuals Ale są tam też podkładki i pierścienie seggera. Skoro autor nie wie nawet, z jakiego rocznika ma rower, to zapewne nigdy też do zawieszenia nie zaglądał. Możliwe, że wszystko, łącznie z łożyskami, jest już tak wytarte albo wręcz zatarte, że od dawna pracowały elementy ramy, a nie łożyskowanie. Gniazda, śruby i wszystkie elementy mogą być wyrobione. A może to po prostu łożyska, których sprawdzenie w tej ramie to pół godziny roboty. A może pękła śruba mocująca damper, co było w tej ramie powszechne.

Może zacznij od wymiany łożysk...

Co to za fizjoterapeuta, że z miejsca nie polecił specjalnych anatomicznych wkładek do butów?

Robimy.

Też sam nie zrobisz pełnego serwisu.

Ano, to też warto wziąć pod uwagę. U mnie właśnie poszło 1400zł na serwis amortyzacji FOXa i prawie 400 na łożyska zawieszenia. Gdyby przegląd był robiony w dobrym serwisie, za samą usługę zapłaciłbym pewnie z 800-1000 zł. Serwis HT z prostym widelcem jak np. Reba, jak się nie ma dwóch lewych rąk i podstawowe narzędzia, można sobie ogarnąć w salonie.

A skąd mamy wiedzieć, skoro poza pomazanym w Paint'cie zdjęciem poglądowym z sieci, nie wrzuciłeś żadnych innych informacji o rowerze? Wejdź na stronę producenta, poszukaj podręcznika (user manual) albo zakładki "części zamienne", tam powinny być podane oznaczenia lub wymiary łożysk.

Z ciekawości - jak to zauważasz w czasie jazdy? 😂 Przesuwa się która część względem której? Widelec pracuje na całej swojej długości co skutkuje minimalnym przybliżaniem się koła do dolnej rury? Jeśli tak, to uwierz, że inne popularne materiały, z których budowane są rowery, pracują jeszcze bardziej. I wyobraź sobie jakby się jeździło na rowerze, gdyby był twardy jak skała. Może i efektywnie, ale po kilkunastu kilometrach rzuciłbyś go do rowu i wrócił PKSem.

Rano na klopie standardowo - przeglądałem memy. Jak to zobaczyłem, to się ze śmiechu prawie drugi raz zesrałem. 😂

- taśma tubeless WTB TCS 35mm - bo ostatnio razem z oponą zdjąłem z obręczy taśmę i musiałem kupić coś na szybko... 🙄 - 2x ulubiony bidon Elite Fly Tex 550ml - żeby wysyłka była za darmo ale bidonów nigdy za wiele 😜 - 5m - pancerz przerzutkowy Shimano OT-SP41 - bo myślałem, że tego co mam nie wystarczy do serwisu fulla, a jeszcze mi zostało - 5x linka przerzutkowa Shimano SUS - bo używanie OptiSlick do blokady zawieszenia to lekka przesada

A czy dostęp do aplikacji będzie udostępniony również właścicielom i zarządcom terenów, które (zwykle nielegalnie) rozkopujecie?

Nie, to jest po prostu jeden z rowerów przeznaczonych do jazdy wokół komina. Fabrycznie skonfigurowany do jazdy w kółko. 😆 Po stronie w którą kierownica skręca. Lub odwrotnie - po stronie przeciwnej któryś jest za długi i sprężynuje. Sprawy nie ułatwia prowadzenie przewodów przez stery. W obydwu rowerach z takim prowadzeniem kabli mam podobny efekt, ale nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby traktować to jako wadę podlegającą reklamacji. Ten typ tak ma, można kombinować z długością przewodów i próbować to zniwelować, ale nie zawsze skutecznie. Pokaż mi rower, w którym się tak nie dzieje.

I co, rozumiem, że przeszkadza ci to gdy wyprowadzasz rower na spacer na smyczy?

Genialny pomysł! Wymieniać Promax na Tektro! Hahaha. 😆 To tak jakbyś podczas tonięcia pił dodatkowo wodę z butelki... Kup sobie za 175 zł komplet Shimano MT200 i nie kombinuj z żadnymi wynalazkami.

Wszystko jest git.

Niezły spec w tym Decu, skoro mówisz mu, że zamierzasz jeździć po mieście i bulwarach, a ten odradza Elopsa na rzecz Rockridera. Takich specjalistów w branży nam potrzeba! 😛

Tyle, że w tym widelcu Tarmaca rura sterowa ma inny kształt niż ta o której pisze autor. Już samo to wymusza inną pozycję łożyska. Co do tego opierania się o koronę, to też się może trochę rozpędziłem, jednak pisałem to głównie na podstawie zdjęcia z pierwszego posta. Aczkolwiek to też jest niezbyt poprawne, bo w przypadku tamtego widelca niezbędne jest nabicie/nałożenie dodatkowej bieżni pod łożysko. Generalnie chodzi o to, żeby po złożeniu wszystkiego w całość była minimalna przerwa nie między łożyskiem a koroną widelca, tylko między koroną widelca i główką ramy. Sporo, jak nie większość, szosowych widelców i ram jest skonstruowana w taki sposób, że przy składaniu wydaje się, że widelec będzie ocierał o główkę, a jednak wszystko tak do siebie pasuje, że przy prawie niewidocznej szczelinie i tak nic nie trze. Jednak niezależnie od konstrukcji rury sterowej, miejsce montażu łożyska jak i samo łożysko należy posmarować.

Ja podtrzymuję swoje wcześniejsze zdanie. Powodem marznięcia było zbyt mocne zasznurowanie. Następnym razem popuściłem wiązanie i było milusio przez całą jazdę. W temperaturach od ok. -2°C wzwyż zakładałem cienkie skarpetki nawet na długie jazdy, bo w grubych było zdecydowanie za ciepło. Przy ok. -5°C grube skarpetki z Deca, te podstawowe, i też było spoko. Nie przemokły mi ani razu, chociaż jesień i zima były wyjątkowo suche, więc nie było tak naprawdę dobrej okazji do testów pod tym kątem. Po jeździe oczywiście są wewnątrz trochę wilgotne, jednak nie jest to bagno czy przelewający się pot. Zazwyczaj po jeździe zostawiałem je w przedpokoju na ok. godzinę, po czym chowałem do szafki. Nigdy nie miałem potrzeby ich suszenia czy przy grzejniku, czy w inny sposób, na następny dzień zawsze były suche. Co do trwałości nie mam żadnych zastrzeżeń. Jak je przetrę z syfu, to będą wyglądać praktycznie jak nówki. Podeszwy też się prawie nie zużyły, chociaż ja z tych dla których butowanie jest ujmą, więc wiele kontaktów z podłożem nie miały.

Tylko czym jest ten cięższy teren? Z tego co kojarzę, to Ty się raczej po mieście, parkach i pożarówkach tłukłeś, a nie po singlach w MPK czy KPN. Jeździłem tyle lat ht, doszedłem do podobnych wniosków co Ty, więc kupiłem fulla za kupę kasy. A potem zrewitalizowałem ht i okazało się, że na nasze tereny jest zdecydowanie lepszym wyborem. Full wisi na ścianie w pokoju i biorę go tylko na jakieś pętle XC czy jak chcę się naprawdę porządnie przetyrać po leśnych singlach. No i w góry oczywiście, tylko jak jadę w góry, to raczej nie na wycieczki o których piszesz. Żeby było zabawniej, to więcej kilometrów (również po lasach i różnych bezdrożach) robię na 20-letnim aluminiowym ht z kołami 26" i zardzewiałym widelcem, niż na tym fullu za prawie 30k. 😛 Oczywiście to Twoja kasa i decyzja, zrobisz co sam uznasz za słuszne, ja Ci podaję jedynie argumenty podparte doświadczeniem. I to nie tylko moim.

Jeśli nie ma bieżni, to łożysko powinno wręcz "leżeć" na koronie widelca, ewentualnie może być minimalna przerwa. Jednak nie pół centymetra albo więcej! Czy smarować? Oczywiście, że smarować. BG2000 albo jakimś innym smarem łożyskowym, jednak może niekoniecznie ŁT43. Ja zawsze daję na grubo, a nadmiar wycieram gdy ewentualnie wylezie po włożeniu widelca i sterów w ramę. No chyba, że chcesz co chwilę wymieniać łożysko lub lubisz, gdy Ci coś chrupie w ramie - to wtedy nie smaruj. To świadczy o złym rozmiarze łożyska.

Oj Chrzanu, Chrzanu... Na cholerę Ci ten full? Zmień sobie tego HT na coś nowszego z karbonową ramą i szerszymi obręczami, załóż 2,25 na mleku, to i w górach na wycieczkę tym pojedziesz. Full w tej cenie to tylko zbędne kilogramy i kilkukrotnie wyższy koszt serwisu względem hardtaila.

A w Garminie po zapauzowaniu nie wyłącza się nawet podświetlenie. 😜 Na podstawie E840 - dopiero po zatrzymaniu przyciskiem Start/Stop można wyłączyć (całkowicie) ekran.