J67

Na ekranie podstawowym wciskasz 3 kreski - planuj trasę- wybierasz opcję droga/górski - wpisujesz punkt początkowy i docelowy. Jako początek można wybrać: moja lokalizacja. Dalej - można pisać słownie lub wybrać opcję: punkt z mapy. Wyznacza trasę. Wciskasz: edytuj. Między punktem początkowym, a docelowym jest +. Wciskasz i dodajesz punkt pośredni. Warto przy tym powiększyć mapę i ustawić pinezkę dokładnie na drodze. Inaczej - może głupio nawigować w okolicy punktu. Za punktem docelowym też jest +. Można przedłużać trasę. Z edycją warto uważać. Kierować się zdrowym rozsądkiem i ewentualnie porównać z trasą na auto. Można to zmieniać z ekranu podstawowego. Jak się przekombinuje z edycją - może się okazać, że droga jest nieprzejezdna.

Zauważyłem, że mapy cz. ostatnio się trochę popsuły. Pewnie jest to wina użytkowników, bo apka zbiera dane z tego, którędy ludzie jeżdżą. A dla ułatwienia MTB-bowcy wpisują trasy szosowe, a potem je modyfikują. Nie mniej - w dalszym ciągu jest to najlepsza mapa dla turysty. Niesamowicie prosta w obsłudze i energooszędna. Na telefonie Redmi, nie nowym (!) bateria wystarcza na 12h nawigacji + fotki i inne, niezbędne korzystanie z internetu. Najbardziej mi się podoba nieograniczona możliwość modyfikacji tras przez wprowadzanie punktów pośrednich. Zdarzyło mi się wpisać ich nawet 10. Apka zaraziła się od map Google i po wybraniu trasy alternatywnej, podświetlonej na szaro - lubi ją w czasie jazdy zmienić na podstawową. Ale wystarczy na wybranej trasie alternatywnej zaznaczyć gdziekolwiek punkt pośredni - i już nie robi głupich numerów.

Najdłuższy mostek, jaki miałem, to 125 mm. Mostek aehad, stery skręcane, adapter. Do tego - baranek - więc jeszcze ok. 15 cm dalej od osi sterów. Nie było żadnych problemów z prowadzeniem. Moim zdaniem - absolutnie nie należy regulować pozycji przez odsuwanie siodełka do tyłu. Pozycja siodełka jest powiązana z osią suportu. Dla mnie - idealna pozycja, to nos siodełka 1 cm za osią suportu. Stare ramy często są krótkie, albo mają podsiodłówkę mocno odchyloną do tyłu. Stosowałem nawet sztyce (jarzma) z ofsetem do przodu. No i wtedy mostek musiał mieć ponad 10 cm. Oczywiście to tylko w przypadku mostków ahead. Klasyczne mostki-fajki do sterów skręcanych o długości ponad 10 cm - łamią się jak zapałki.

Do niedawna miałem mieszane uczucia do map cz. Na Hujaweju apka lubiła się wyłączyć. Kilka miesięcy temu kupiłem Xiaomi i wszystko działa. Owszem, nie da się odpalić apki w miejscu, gdzie nie ma zasięgu sieci, ale jeśli trasa jest już wyznaczona i włączona nawigacja - brak internetu nie przeszkadza. Nawet jeśli w trakcie wycieczki zamknę apke i wyłączę internet - nawigacja gada aż do celu. Niedawno wyznaczyłem trasę przez 10 punktów pośrednich i wszystko działało od początku do końca. Wycieczka trwała (wraz z przerwami) ok. 10,5 h i wystarczyło baterii. Odpaliłem również rejestrator. Niestety w przewyższeniach lubi się machnąć. Na tej trasie dodał mi ok. pół km. Nie mogłem też zapisać trasy. Może trzeba mieć płatna wersję(?). Zarchiwizowałem przy pomocy zrzutu z ekranu.

Dzięki. Spróbuję.

Mapy cz. i bliźniacze - windy (z rejestratorem) do niedawna były super. Po zmianie telefonu i zainstalowaniu nowszej wersji - jako mapa - dalej b. dobra, ale do nawigacji się nie nadaje. Wyłącza się po kilku minutach. Testowałem Locusa. Proponuję tylko jedną trasę i jeśli nie dotrę do celu - nawigacji nie da się wyłączyć. Pracuje w tle. Wyłączył się jak wszedłem w ustawienia telefonu i kliknąłem: wymuś zatrzymanie. Ale wpisanej trasy nie mogłem usunąć. Musiałem odinstalować. Korzystam z map Google. Niestety realnie dostępna jest tylko jedna trasa. Jeśli wybiorę alternatywną - zmienia ją w czasie jazdy na podstawową. Zarówno w wersji na rower, jak i na auto. Najpewniejsze okazała się nawigacja jak na foto, ale wymaga sporo pracy. Jakby ktoś mógł mi polecić elektroniczną, poprawnie działającą - był bym wdzięczny.

Używam map cz., bo... nie znalazłem lepszych. Jeden z użytkowników poruszył temat wytyczania własnej trasy. Są 2 sposoby: 1. Dodawanie punktów pośrednich. 2. Punkt końcowy w interesującym miejscu, a potem + poniżej. Ten sposób wydaje mi się lepszy. I ma jeszcze tę zaletę, że można wyznaczyć pętlę wpisując na końcu: moja lokalizacja. A teraz wady: miałem wersję 8.0 i chciałem sobie polepszyć. Zaktualizowałem do 9.6 i... kaszana. Nie wyznacza nowej trasy jak pojadę inaczej tylko cały czas kieruje do punktu, w którym zboczyłem. Poza tym - bardzo cicho gada. Do starej wersji nie mogłem już wrócić, bo jest niedostępna. Kolega polecił mi mapy Windy. To jest praktycznie to samo, co cz. Kosmetyczne różnice. Np. nie można wygenerować linka, ale ma za to rejestrator. Trasę zmienia intuicyjnie, jeśli potrzeba, podobnie jak cz. 8.0. Niestety wszystkie mapy z tej stajni wyłączają się po pewnym czasie. Średnio - po 1,5 h. Czy macie podobny problem i jak sobie z nim radzicie?

Bardzo odporne są Schwallbe i nie ścierają się szybko. Posiadam szersze, w innym rowerze, ale gwarancji nie ma. Zięć przebił drutem z linki. Na miasto używam Continental Ultra Sport II 25C, ale coraz trudniej kupić. Wkrótce zacznę testować 3-kę. Generalnie - mniej awaryjna jest opona węższa i mocniej napompowana. 25C daje radę na kostce, szutrach, udeptanych ścieżkach, a na piachu, czy kamiennym bruku 28C też nie da rady. Trzeba unikać ścieżek rowerowych, bulwarów itp. Tam drobinki szkła zalegają tygodniami. Z jezdni - samochody pozbierają je za chwilę. Miałem 3 kapcie przez rok. Omijam (na stałej trasie) 100-metrowy odcinek ścieżki rowerowej, która przebiega za przystankiem, pod drzewem, gdzie piją małpki. I następny rok - spokój.

Najpierw się kupuje (ogląda) korbę. Producent zaleca do niej odpowiednią długość osi suportu. Jeśli sprzedawca jej nie podaje - należy zapytać lub zobaczyć u innego sprzedawcy. Córce i zięciowi założyłem 3 lata temu taką korbę: https://allegro.pl/oferta/korba-3-rzedowa-czarna-28-38-48t-x-170mm-30429-10849030251 Jest ciężka, odpada plastikowa osłonka, ale poza tym - bez zastrzeżeń. Shimanowską zięć zajeździł w rok. Chyba pasowała oś suportu w granicach 120 - 122 mm. Nie spotkałem jeszcze kasety 7-rzędowej o stopniowaniu 14-34, natomiast takie wolnobiegi są dość popularne, więc przypuszczam, że się machnąłeś. Myślę, że wiesz o tym, że wymieniając korbę - należy także wymienić wolnobieg i łańcuch? Jeśli nie używasz młynka lub bardzo rzadko - lepiej założyć wolnobieg 14-28 (tańszy) i od czasu do czasu użyć małej tarczy Polecam wolnobieg i łańcuch Sunrace. Są znacznie trwalsze niż Shimano i tańsze.

Istnieje szosowa korba Claris 50/39/30, ale nie wiem, czy podpasuje - jak napisał @Dokumosa. Z tyłu masz wolnobieg, czy kasetę? Jeśli kaseta,to na przełożeniu 48/12 lub 11 można wykręcić naprawdę kosmiczne prędkości. Trzeba tylko trochę popracować nad kadencją. Ja mam najtwardsze przełożenie 46/14. Czasem biegów mi brakuje na długich, prostych zjazdach, ale jakbym miał twardsze, to ileż bym dokręcił? 5 - 10 km/h? Realnie 3 -5 s. na 1 km Korba 175 mm? Masz 2 m wzrostu? Ja mam 172 cm i optymalna korba dla mnie to 165 mm Nie chce mi się wierzyć, że nie ma dostępnych suportów na kwadrat z gwintami BSA. Jaki Japan? Tajwan, China i śmigasz. Jak się popsuje, to wymienisz, a na pewno nie popsuje się tak szybko, jak wspomniałem wcześniej.

U mnie system na kwadrat działa zupełnie dobrze. Choć na kliny był lepszy, ale to już historia. Suport Sunrace wytrzymuje ok. 20 kkm na ostrym kole również w warunkach zimowych . NECO - podobnie. Trochę droższy, ale ma aluminiowe miski. Kup takie śruby: https://rowerplus.pl/tarcze-do-korb-i-czesci/4131-sruby-do-osi-mechanizmu-korbowego.html?s=1 i zwłaszcza na początku - często dociągaj. Wielu rozwaliło aluminiowe korby, bo dostały luzu na kwadracie.

Witam. Widzę, że znalazłem klub użytkowników map cz. Chciałbym zatem poprosić o poradę. Używam tej apki od roku i uważam, że wyznacza najlepsze trasy na rower szosowy. Te - na górski - też mi odpowiadają, bo... nie mam MTB . Za to mój retro single speed całkiem nieźle sobie na nich radzi Problem zaczyna się gdy chcę skorzystać z nawigacji. Zauważyłem, że doprowadza mnie do celu dokładnie w wyznaczonym (przez siebie) czasie, czyli w tempie 15 km/h. Jeśli jadę szybciej - obwozi mnie po okolicy jak dobry taksówkarz . Czasem udaje mi się ją przechytrzyć. Wpisuję trasę na samochód i wtedy prowadzi prosto do celu . Czasem jednak trasa samochodowa zupełnie nie pokrywa się z rowerową. Ekspresówki itp., a edycja przez dodawanie punktów pośrednich okazuje się nieskuteczna. A jak Wy radzicie sobie z tą czeską nawigacją?

Byłem kiedyś u lekarza pierwszego kontaktu po skierowanie do ortopedy. Powiedziała mi: Niech pan sobie smaruje JAKĄŚ maścią.

Tak, to prawda. Jazda na stojąco w warunkach, kiedy trzeba na siłę - znacznie odciąża zarówno stawy jak i mięśnie. Można wjechać na krótką górkę o połowę szybciej i bez bólu. Pytanie pomocnicze: czy jesteś pewien, że to problem stawów kolanowych? Jeśli tak - końska maść doraźnie, a przez dłuższy czas: Piasledine. Niestety - dość drogie. Ok. 50 zł/30 kapsułek. Jeśli to jednak nie jest typowy, tępy ból zacierających się panewek - to warto odwiedzić chirurga naczyniowego.

:Mogę dorzucić, że na kolana bardzo szkodzi (przynajmniej mnie) siodełko płaskie i śliskie. Po prostu nogi mają dodatkową pracę: utrzymanie tyłka w żądanej pozycji. Kupiłem kiedyś takie siodełko. Jest b. ładne, wygodne. Założyłem je 2 razy i w obu przypadkach wróciłem z wycieczki jedynie dzięki sile wiatru. Każdy obrót korbami - ból nie do wytrzymania. Siodełko powinno być szorstkie i lekko zapadnięte na środku. Miałem Selle Italia Turbo (stare). W rowerze retro mam takie: https://bikerstudio.com.pl/pl/p/Siodelko-FW-z-nitami-brazowe/3145 Na co dzień jeżdże na Vertu, które w zasadzie jest płaskie, ale pod moim ciężarem ma lekkie ugięcie statyczne. Na takich siodełkach jestem w stanie przejechać nawet 300 km i to wcale nie po bardzo płaskich trasach (lubelskie, świętokrzyskie) bez dźwigienki dla leniuchów (ostre koło) i kolana mają się zupełnie dobrze. Siodełko mam na takiej wysokości, że opierając piętę na pedale w dolnym położeniu noga jest delikatnie ugięta w kolanie. Siodełko mocno do przodu. Dziób w pionie z osią suportu. Miękkie przełożenie, wysoka kadencja. Ale na grubszych podjazdach - niestety - siłowo. Wtedy wjeżdżam na stojąco. Najtrudniejszy (na ostrym) 70m/1,5 km. Ok. 6 min w korbach to nie jest zbyt komfortowo, ale kolana się odwdzięczają.

Obejrzyj sobie jakiś bicykl w muzeum. Szprychy są z drutu 3 mm, a może nawet ciut gubszego. Zaplot w słońce, wkręcane w piastę, od strony obręczy rozklepany grzybek. Piasta bardzo szekoka. Nie mierzyłem, ale tak, czy tak - trzeba robić, albo kupić dedykowaną. Opona z węża, to wcale nie głupi pomysł, ale... pod warunkiem, że masz dostęp do wtryskarki i tworzywa: poliuretan. Wtryśnięte w taki wąż bez ciśnienia daje dość twardą, sprężystą piankę. Zrobiłem kiedyś w ten sposób nietypową sprężynę i działała lepiej niż stalowa.

Megalomania... Kupowałem rzecz (z olx-a) w podwarszawskiej miejscowości. Sprzedający pojechał pod szkołę na rowerze (MTB) w największym rozmiarze. Był wysoki, ale do 2 m to mu jeszcze trochę brakowało Chwila rozmowy: skąd przyjechałem i... takie-tam. - Chciało się panu jechać tyle km?... i na takim małym rowerku? No cóż... jakby ktoś chciał szukać używanej szosy w małym rozmiarze - najprędzej znajdzie w dziale: rowery dziecięce

Zdarza się, że główka ramy jest wybita i to właśnie częściej - na dole. Miska wchodzi bez oporu, lub nawet wypada. Nie stosuj uzupełnienia taśmą, gumą, ani żadnego - tego typu wynalazkami! Ucinasz pasek cienkiej blachy stalowej(!) szerokości ok. 1,5 cm. Niektóre piwa (tańsze) są w takich puszkach. Na jednym brzegu nacinasz ząbki. Składasz pasek na pół, wkładasz w główkę ramy ząbkami na zewnątrz. Próbujesz wbijać miskę. Nie powinna wchodzić przesadnie ciężko, ale tak, żeby nie dało się jej wyjąć palcami. Musisz zatem doświadczalnie dobrać długość tego paska. Na rysunku pokazane jest, jak to ma wyglądać.

Spróbuj jej wytłumaczyć, że przy mocnych hamulcach - łatwiej przerysować brodę Moim zdaniem - przy pozycji do 45* - mowa o zadzieraniu głowy - to trochę - przesada. Przy pozycji pionowej - zacznie narzekać na ból tyłka.

Jeździłem kiedyś na takim, który miał 28". Może ktoś wymienił. W każdym razie - hamulce pasowały. To prawda. Kiedyś - nie rozciągany - pękł mi przy awaryjnym hamowaniu przednim hamulcem. Nie mniej - miały one tę właściwość, że po wyjęciu koła - zbiegały się nawet do 10 mm. Chcąc włożyć powtórnie to samo koło - trzeba było je rozgiąć (lekko, w rękach).

O ile dobrze pamiętam - Wagant miał koła 28". Oryginalne opony to 28 x 1 i 3/8. Przednie widły na 90 mm ?! Może one po prostu sprężynują? Pod 96 mm - zgoda. I takie piasty są dostępne - choć nie najwyższej jakości. http://www.sklep.romet.pl/czesci-zamienne-i-akcesoria/czesci-rowerowe/uklad-jezdny/piasta-przednia-stal-sov404-se-404-p-01-turystyczna-36-otw-,5587.html

Trochę to trwało, ale w końcu powstała i to bezinwestycyjnie. Miałem kierownicę aluminiową (40 cm c-c), która mi nie pasowała. Ale nie była w całości wykonana z aluminium, lecz po środku, na zgrubieniu do osadzenia w mostku - była wciśnięta rurka stalowa długości ok. 10 cm. Przeciąłem kierownicę na pół (linia 1 na rys.), następnie po liniach 2 wyciąłem tylko aluminium. Z jednej połówki wyciągnąłem rurkę stalową. W obu połówkach wywierciłem po 2 otwory tak, żeby schowały się pod obejmą mostka, nagwintowałem na M4. Obie połówki wcisnąłem na klej epoksydowy, a następnie zabezpieczyłem wkrętami. Również - na klej. Zeszlifowałem łby wkrętów i... gotowe. Temat do zamknięcia.

Właśnie na takim zrobiłem ostre koło. Lepiej jeździ niż szosa, ale tylko po płaskim. Dlatego Diamant ma mieć skrzynię biegów. Koło przednie już mam - na maszynowej piaście. Kulkowa - to już jednak nie ta epoka. Myślę - po taniości - nad widłami MTB. Właśnie dziś - z konieczności i na szybko - zakupiłem takie (używkę) do mojego Rometa. To rzadziej spotykany wzór. Nie mogę znaleźć zdjęcia w sieci, ale są dość kształtne i lekkie. Mają przy tym mniejsze gięcie i rozstaw osi powinienem skrócić do ok. 102 cm. Stery już sprawdziłem. Mniejsze niż 1", ale większe niż cal rometowski. Na razie miski w dobrym stanie, a stożki od Rometa - pasują. Celowo szukałem niemieckiej ramy. Jest lżejsza, bardziej sprężysta i wytrzymała. Romet - na szosowych kołach - długo nie pojeździ. Kiedyś taki - popękał po 2 latach - mimo, że koła były oryginalne i pompowane nie więcej niż na 3 atm.

Nowe fakty: itr - miałeś rację. Średnica podsiodłówki to 24,0 mm. Z tym, że na końcu (na długości ok. 5 cm) jest przecięta i roz-----a. Wydaje mi się, że najlepiej by trzymało, gdyby 25-kę przetoczyć - jak na rysunku. I wytrzymałość by nie ucierpiała. Widły - zdecydowanie do wymiany. O ile rama jest wylajtowana, to widły - chyba od czołgu . Bardzo ciężkie i nie dają się rozgiąć pod współczesną piastę (100 mm).

emremigiusz; jaskółka nie wchodzi w rachubę, umożliwia jazdę tylko w jednej pozycji, co na dłuższych trasach jest męczące no i ma mniejszy zasięg niż baran. Ale ten temat (chyba) dam radę ogarnąć. Widły muszę na szybko przełożyć do roweru codziennego i zobaczę jak się będą sprawować. Piasta 3-biegowe ma kosmiczny rozrzut przełożeń i nie jest uszczelniona. Wolnobiegi mam zamiar zakupić 2 szt. 14-24 na lżejsze trasy i 14-28 na konkretne górki. Wyczesałem niezłą i niedrogą piastę pod wolnobieg: http://e-bmx.pl/opis/9051207/piasta-tyl-wolnobieg-maszyny.html Myślę, że pod 5-rzędówkę nie będzie problemu z jej zwężeniem do 120 - 123 mm. Haki da radę rozgiąć (palcami) nawet do 126 mm. Hamulec przedni - szosowa Alhonga. Z tyłu - się zobaczy. Najchętniej bym wykorzystał Weimanna z długimi ramionami (posiadam), ale to będzie zależało od sposobu mocowania (nie ma klasycznej blaszki z 3-ma otworami na tylnych widłach). Garlock: wydaje mi się, że to więcej niż 24,0 mm, bo nie dał by rady wbić 25-ki, ale cieńszą zawsze łatwiej włożyć niż grubszą (można podłożyć blaszkę). Dzięki za linka, ale nie satysfakcjonuje mnie to do końca. To sztyca pod jarzmo, a do siodła, które zamierzam założyć potrzebne jest mocowanie sportowe. Wiem, że daje się (czasem) takie siodła zapiąć w jarzmo, ale tylko czasem. Moje jest wąskie i głębokie. Nie wejdzie. Czy są - może - jakieś adaptery pod spotrowe głowice?